Как натянуть провод?

Как натянуть СИП между столбами

Создание в стране разветвленной сети воздушных линий передачи электроэнергии общей протяженностью выше 2 млн. км привело к необходимости повсеместного создания новых технологий по применению самонесущих изолированных проводов (СИП). В статье ниже рассмотрено, что это такое.

Что это такое

СИП— это новый тип провода, который пришёл на смену устаревшей воздушной линии электропередачи, где кабель крепился на изоляторах и разносился в стороны, чтобы избежать перехлеста и короткого замыкания.

Обратите внимание! Новая система лишена таких недостатков, каждая жила покрыта изоляцией, они соединены вместе в одну конструкцию.

Укладка такого кабеля не требует специальных столбов с изоляторами, опоры можно ставить на большем расстоянии, нет такого понятия, как нахлест проводов во время ветра. Применяют его в сетях до 35 тысяч Вольт для электрификации жилых домов, уличного освещения и прочих нужд.

Первым делом нужно отметить, что расшифровка маркировки СИП выглядит следующим образом:

• С — самонесущий;
• И — изолированный;
• П — провод.

Приставка «А» в конце маркировки (к примеру, СИП-1А), говорит о том, что нулевая жила покрыта изоляцией. Приставка «н» в свою очередь означает, что токоведущие жилы изготовлены из алюминиевого сплава, а буква «т» в конце марки свидетельствует о том, что изоляция стойкая к повышенным температурам +90°С (кратковременно +120°С).

Условия монтажа на опоры

Раскатка продолжается до тех пор, пока начало провода, соединенное с тросом-лидером, не минует раскаточный ролик на последней опоре. На следующем этапе выполняется крепление СИП. Несущую жилу или весь жгут, в зависимости от типа используемого провода, нужно закрепить в анкерном зажиме, оставив концы достаточной длины для выполнения соединений. Затем производится разъединение СИП с тросом-лидером. Раскаточный ролик снимается. Далее необходимо на всех промежуточных опорах протянуть кабель в проушины поддерживающих зажимов, а монтажные ролики снять.

Как правильно натянуть СИП между столбами

Воздушные линии электросети с проводами СИП называют ВЛИ. Их монтаж традиционно начинается с расчистки территории от деревьев, кустарников, других возможных препятствий, мешающих раскатывать и натягивать провода на опорах.

Важно! Строительство новой линии электросети требует крепления к столбу кронштейнов провода. Эту работу удобнее делать на земле до его прокладки.

Монтаж кронштейнов к опорам выполняют хомутом из стальной ленты устойчивой к коррозии. После излишки ленты удаляют.

Инструкция по проектированию воздушной линии электросети позволит выполнить все действия безошибочно:

• Столб с крепежными кронштейнами устанавливают и приступают к укладке воздушных линий электросети.
• Монтаж СИП на опорах происходит с применением комплектующих при наружной температуре воздуха не ниже +20 Градусов.
• Технология монтажа СИП имеет свою особенность, связанную с раскаткой провода. Она обеспечивает защиту изоляции от повреждения.
• Натянутый провод раскатывают с барабана, установленного на машине.
• На опорах СИП распределяют с помощью роликов и натяжного каната — лидера.

Технология раскрутки с катушки СИП предусматривает ручное выполнение процесса при условии, что участок ограничен ста метрами, а сечение фазных жил не превышает 50 кв. мм. Допускается ручная раскатка провода в населенных пунктах, где длина пролета не превышает 50 м. Технология ручной раскатки имеет следующую очередность:

Возле первой анкерной опоры, где будет начинаться линия электросети, крепится барабан с проводом. Его расстояние до столба должно быть не меньше высоты самой опоры. Монтажным чулком к концу СИП крепят канат.

На каждом промежуточном столбе устанавливают ролики, одновременно укладывая в них канат. Под контролем электромонтера провод протягивают по опорам. Прокладка происходит плавно без рывков с одновременным вращением барабана и натягиванием каната. Максимальная скорость ручной раскатки не должна превышать 5 км/ч, при этом исключают касание СИП грунта и любых строительных конструкций.

Важно! На последнем столбе линии электросети нулевую жилу фиксируют зажимом к анкерному кронштейну. За ним оставляют свободный выступ жил для дальнейшего подключения.

После крепления и раскладки провода СИП на опоре начинается их натяжка. К первому столбу фиксируют лебедку с измерительным прибором — динамометром. Протяжка производится с определенным усилием, отображаемым динамометром. После натяжки всей линии электросети, нужно изолировать провод, который должен висеть на некоторое время.

Дальнейший монтаж на первом столбе предусматривает крепление к кронштейну зажима и фиксации в нем нулевой жилы. Жгут проводов стягивают хомутами, снимают лебедку и транспортировочный ролик. СИП отрезают от бухты, оставляя концы необходимой длины.

На промежуточном столбе провода с ролика перекладывают в зажим. Пластиковыми клиньями отделяют несущую жилу от фазных проводов, одновременно крепя ее фиксаторами в зажиме. После снятия раскаточного ролика, все жилы стягивают хомутами на расстоянии 150 мм от зажима с обеих сторон. Промежуточным хомутом стягивают и закрепляют фазные жилы под зажимом.

Ошибки при монтаже

Прежде чем установить провод, необходимо ознакомиться с наиболее распространенными ошибками, которые совершаются неопытными монтажниками:

• Слабая фиксация опор в грунте.
• Некорректный выбор типоразмера зажима, из-за чего провод болтается или не закрывается замок фиксатора.
• Повторное использование зажимов. Все крепежные узлы системы СИП являются одноразовыми, однако об этом часто забывают. Применение старых и некорректных зажимов очень тяжело обнаружить на этапе постройки линии. Проблемы начинают появляться уже в процессе эксплуатации.
• Не до конца зажатые провода. Начинающие монтажники боятся сломать зажимные приспособления и затягивают их не до конца.
• Излишне слабое или сильное натяжение. Ошибка возникает из-за отсутствия таблиц и динамометра, а также неумения пользоваться ими.
• Раскатка СИП по земле.
• Неправильный ввод провода в помещение или щит, допускающий повреждение изоляции.
• Пропущенные крепежные кронштейны.
• Касание проводом крыш помещений из-за ошибок при расчете.
• Использование крепежей от разных типов проводов СИП.
• Отсутствие маркировки на опорах (порядковый номер, ширина охранной зоны, контактный телефон владельца линии).

Меры безопасности

Перед тем, как закреплять провод, следует запастись монтажным поясом. В обязательном порядке рядом должны находиться люди для подстраховки. Работы проводятся только в сухую погоду.

Для проведения работ нужна одежда с длинными рукавами и в штанах. Обувь должна иметь хорошую резиновую подошву.

В обязательном порядке отключается напряжение, при его наличии монтажные работы могут быть опасны для жизни. Перед поднятием на опору следует проверить её устойчивость, не стоит хвататься за присутствующие на опоре штыри и крюки. Подбирая лестницу, нужно обратить внимание на то, чтобы её длина не превышала 5 метров, а угол наклона составлял от 70 до 75 градусов. При работе с люльки обязательно работать в каске и с пристегнутым поясом.

Обратите внимание! Если удалось выключить электроэнергию, то нужно вывесить предупредительную табличку и закрыть подстанцию или распределительный щит. Далее следует проверить отсутствие напряжения с помощью пробника.

В завершение следует отметить, что материал марки СИП это следующее поколение проводов для воздушных линий электропередач, значительно повышающие эффективность их работы. В бытовом применении используется в основном при прокладке линий от трансформатора до потребителя и изготовления ответвлений от них. Одним из главных преимуществ при использования является простота монтажа и эксплуатации, что позволяет управляться с ним человеку без особого опыта подобных работ. Но в любом случае надо помнить, что устанавливать и протягивать электропроводку к сети должны квалифицированные электрики.

Как натянуть провисший провод лэп

Внимание! Все описанные ниже работы по устранению провисания проводов ЛЭП должны выполняться с полным отключением напряжения электромонтажными организациями со специально обученным персоналом, имеющим соответствующую группу электробезопасности и допуск к верхолазным работам на ЛЭП!

Если вы заказчик подобных работ – вам необходимо натянуть провод ЛЭП, или начинающий электрик – прочтение данной статьи будет полезно в плане расчёта трудозатрат, количества нужных материалов и приблизительной оценки стоимости работ.

Провис провода – довольно частое явление, встречающееся на старых линиях электропередач (ЛЭП), выполненных с использованием неизолированного алюминиевого провода. Основная причина провиса проводов ЛЭП – невыполнение или несвоевременное выполнение профилактических ремонтных работ линий.

Чаще всего это ЛЭП дачных массивов, где зачастую совсем отсутствует электротехнический персонал и следить за линиями просто некому. Результаты такого «обслуживания» – провисы проводов едва ли не до земли, сбитые деревянные крестовины в проводах, подвешенные к проводам тяжёлые предметы. Подобные меры не выдерживают никакой критики и строго запрещены ПУЭ.

Как натянуть провод ЛЭП? Прежде всего необходимо отключить напряжение на участке, где нужно натянуть провод. Следующий шаг – снять все электрические вводы в дома с провода, который требуется натянуть. Для этого надо размотать все вводные скрутки (соединения), освободить изоляторы от проводов (временно их можно повесить на крюки изоляторов).

Прежде чем натянуть провод, нужно снять с него все вязки на изоляторах (по всей длине) и положить его (опять – же, временно) на траверсы, с внутренней стороны. После этого можно натягивать провисший провод.

Натяжка провода производится с концевой анкерной опоры, имеющей, как правило укосину вдоль линии. Не путайте с анкерной промежуточной (ветровой) опорой – укосина в ней расположена поперёк линии.

Далее потребуется кусок неизолированного алюминиевого провода 1 (20 м, можно б/у), который прикладывается к натягиваемому проводу 2, после чего оба обматываются виток к витку заранее приготовленной жилой из ненужного провода – бандаж 3, (длина 20 – 30 см).

Теперь можно переходить непосредственно к натяжке провода. Провод 1 вкладывается в прорезь изолятора (между «щёчками») и натягивается. Далее надо снять провод 2 с изолятора 4 и натянуть провод 1 натягивая тем самым и провисший провод 2 до нужной натяжки, после чего он и фиксируется на изоляторе («глушится»).

После того, как провод 2 надёжно зафиксирован на изоляторе можно снимать бандаж и крепить провода к изоляторам на промежуточных опорах – приступать к вязке провода.

Для крепления провода к изолятору потребуется 1-2 жилы алюминиевого провода длиной примерно 50 см (см. рис). Этими жилами провод прижимается к «шейке» изолятора с внутренней стороны траверсы, оборачивается на узел («накрест») с внешней стороны траверсы, а его концы накручиваются не натянутый провод.

Провод натянут, вязка провода закончена, можно соединять откинутые ранее вводы и подавать напряжение.

Описанный процесс устранения провиса провода здесь показан лишь в общих чертах, но, ознакомившись с вышенаписанным вы будете иметь хотя и общее, но довольно чёткое представление о том, как натянуть провод ЛЭП.

Как натянуть СИП? Подвод к дому

Всем привет.
Щиток таки собрал теперь надо запитаться. Как?

Мыслю я – СИП от столба до фасада. От фасада по стене – под крышей, чтоб не особенно видно было – в металлорукаве, и ввод в щиток – три фазы – во вводной автомат, ноль – на сжим.

Вопрос главный – как натягивать СИП? Рылся в яндексе – там многостраничные талмуды, а мне бы попроще Ну у меня две натяждые колодки, одна крепится на столб, другая – на фасад дома. На фасад дома вворачиваю крюк с изолятором и за этот изолятор и цепляю, верно? А КАК НАТЯНУТЬ? Или никак – зацепил верх – на столбе, зацепил низ – на фасаде, ну чтоб не совсем полоскал – и гут?
Вопрос второй – нормально СИП в металлорукаве по стене?

hm-cruiser написал :
На фасад дома вворачиваю крюк с изолятором и за этот изолятор и цепляю, верно?

Неверно – в изоляторе нет необходимости.
Сойдёт и шуруп с кольцом или полукольцом.

чтоб не совсем полоскал

Можно талрепом дотянуть – но не переусердствовать.

нормально СИП в металлорукаве по стене?

Ненормально.
Если стена кирпичная/бетонная, то можно на фасадных креплениях.
А если деревянная, то лучше перейти на кабель в ПВХ-изоляции с медными жилами, к примеру, ВВГнг.

ВТБ! написал :
то лучше перейти на кабель в ПВХ-изоляции с медными жилами, к примеру, ВВГнг.

В любом случае так лучше – от орехов до боксика с ушками для опломбировки, а внутри автомат или модульный рубильник.

Одинец написал :
В любом случае так лучше – от орехов до боксика с ушками для опломбировки, а внутри автомат или модульный рубильник.

Просят СИПом без разрыва до щитка.
А почему нельзя СИП в металлорукаве и если нельзя в М-Рукаве – то как можно?

hm-cruiser написал :
как можно?

Как думаете, почему на иллюстрации стена кирпичная?

ВТБ! написал :
Как думаете, почему на иллюстрации стена кирпичная?

“. ты не умничай, ты пальцем покажи ”
Если серьезно – ну реально ломает читать ВЕСЬ этот талдмуд, особенно где там барабаны и квалификация электриков. НЕНАВИЖУ такие мануалы. Мануал дб . коротким. Слава Богу – в этом хоть есть иллюстрации – хоть и низкокачественные

ВТБ! написал :
Фасадными креплениями.

Не совсем, кстати, понял:
Глава 13. Установка фасадных креплений – там набор рисуночков. Все понятно, кроме – когда какой крепеж; я так думаю – аще у меня 16 – можно и то, и то. Лучше второе – дальше от стены – мне так более любо.
И тут же – мелким шрифтом – гл. 14 – Глава 14. Монтаж СИП по фасадам зданий при помощи натяжных зажимов.

Не догоняю – таки фасадными креплениями или натяжными зажимами?

А как удобнее и дешевле.

hm-cruiser написал :
Вопрос главный – как натягивать СИП?

смотря какое расстояние,если до 40 метров-руками он нормально натягивается.с одной стороны(на столбе) его в колодке насмерть расклиниваете,а с другой(у дома)сперва вешаете колодку без СИПа на крюк и примеряете СИП к ней максимально натягивая руками,помечаете место на проводе.потом снимаете колодку,заводите в неё СИП(до помеченного места) и немного расклинив опять вешаете на крюк дома,далее клин немного ослабляете,подтягиваете немного и расклиниваете окончательно.единственное что-нужно организовать удобные условия работы у дома.

4Серый написал :
смотря какое расстояние,если до 40 метров

Кажись 25 метров разрешается .

4Серый написал :
с одной стороны(на столбе) его в колодке насмерть расклиниваете

ИМХО,я обычно сначала делаю подключения у дома: устанавливаю КШ (крюк),на него вешаю анкерный зажим (колодка) с СИПом,рядом с крюком ставлю автомат или распаячную коробку (у нас требуют “токораздел” на вводе ),произвожу соединения СИПа с “кабелем”.,потом подключаю щиток.И только после всего этого подключаю СиП на опоре(это чтоб “народ” долго без света не сидел)

4Серый написал :
потом снимаете колодку,заводите в неё СИП(до помеченного места) и немного расклинив опять вешаете на крюк

И все это делаете одной рукой, стоя на лестнице)))

4Серый написал :
далее клин немного ослабляете

И СИП вылетает обратно)

4Серый написал :
если до 40 метров-руками он нормально натягивается

С большим провисом,будет сильно болтать ветром.Двухжилку до 20м еще реально.

Вышеописанное пригодно только при работе вдвоем.
Способ сделать одному:
Закрепить на столбе
Примерить ,где будет второй зажим.
Поставить временный зажим на метр-полтора ближе к столбу.Привязать веревку.
Веревку пропустить через крепление на стене и сильно(без фанатизма) натянуть СИП.
При 4жилке лучше конец веревки сразу закрепить на стене,свободный пропустить сквозь ушко третьего зажима,тянуть за него–вроде подвижного блока.
Закрепить веревку,поставить постоянный зажим ,отвязать веревку , снять временный .

ВТБ! написал :
Талреп проще.

Ну а всё-таки – как натягивать: со всей дури или предусмотреть провис? И если “да”, то какой (на 15 м пролете, например?) А то у меня летом и +35 может быть, а зимой и -25..30 *С увидеть можно. Не вырвет все это хозяйство?

Анкер разрушается при двух килоньютонах.

Осенью ослаблять – весной подтягивать.

СИП(4 жилы) провел по стене(под крышей дома) в ПВХ трубках, соединенных ПВХ муфтами. На поворотах использовал ПВХ гофру. Ее брал большего размера, чем трубку. Трубки в гофру входят очень плотно.

Dachnik77 написал :
на 15 м пролете, например

ВТБ! написал :
Талреп проще

Когда он есть,конечно проще.У нас недавно стали продаваться.И длины талрепа может не хватить.

Dachnik77 написал :
со всей дури или предусмотреть провис

Чтобы провис заметно было.
Посмотрите на магистральные провода вдоль улицы ,сделайте похожий.Лучше недотянуть,на болотистой почве может промежуточную опору повести .

Влад23 написал :
И все это делаете одной рукой, стоя на лестнице)))

совершенно верно,только лесенка не у дома,а у столба,сам пристёгнут монтажным поясом и упираясь коленом в столб одной рукой натягиваю СИП,другой расклиниваю колодку.

Влад23 написал :
И СИП вылетает обратно)

у вас может и вылетает,а я прошлой осенью десятка два вводов СИПом сделал,и сейчас два заказа есть,и ничего не вылетает.

Dachnik77 написал :
Ну а всё-таки – как натягивать: со всей дури или предусмотреть провис? И если “да”, то какой (на 15 м пролете, например?) А то у меня летом и +35 может быть, а зимой и -25..30 *С увидеть можно. Не вырвет все это хозяйство?

если тянуть руками,даже до дури,всё равно провис небольшой будет.и потом СИП всё-таки как витая пара,ну затянется потуже,плюс какое-то растяжение по длине он может дать,да и расстояние 15 метров не даст больших сезонных колебаний по длине.

4Серый написал :
совершенно верно,только лесенка не у дома,а у столба,сам пристёгнут монтажным поясом и упираясь коленом в столб одной рукой натягиваю СИП,другой расклиниваю колодку.

. а сначало было так :

4Серый написал :
с одной стороны(на столбе) его в колодке насмерть расклиниваете,а с другой(у дома)сперва вешаете колодку без СИПа на крюк и примеряете СИП к ней максимально натягивая руками,помечаете место на проводе.потом снимаете колодку,заводите в неё СИП(до помеченного места) и немного расклинив опять вешаете на крюк дома,далее клин немного ослабляете,подтягиваете немного и расклиниваете окончательно.единственное что-нужно организовать удобные условия работы у дома.

subwoof написал :
непонятненько

вот и мне было непонятно,есть ли у автора темы лестница,монтажный пояс и навыки работы с СИПом.и тем более непонятно какие провода на столбах:голый алюминь или СИП,это к тому что бы он натягивая СИП на столбе не попал под напряжение.

Подскажите как правильно натянуть СИП 2*16 от опоры к частному дому , арматура вся есть .
Вот как я буду тянуть а Вы скажете правильно или нет : на столб цепляю крюк на крюк вертлюжок для натяжки потом анкерный зажим для СИП-2*(16-25), с другой стороны кабеля на доме крюк , анкерный зажим .
Вот только не пойму как цеплять анкерный зажим ведь в нем места на две жыли ( ноль и фаза ) , но полазив по интернету читал что надо цеплять анкерный зажим на нулевой провод и за него и натягивать .
Вопрос : как-же мне правильно будет натянуть СИП 2*16 ? И откуда лутьше тянуть от дома к опоре или от опоры к дому ?

СИП 2*16 бывает разный – у Вас какой конкретно?
СИП-1A 2х16
СИП-2A 2х16
СИП-4 2х16

Новачок ,
Зачем тянуть. У Вас же не линейные прогоны по 50 метров. Это для магистральных линий натягивают провода с помощью специальных станков и контролем с помощью динамометра! Пролет Сип для отвода к дому должен быть не длиннее 30 метров иначе нужно будет ставить дополнительную опору. И натягивать ничего не надо, все натягивается от руки с небольшим провисом до 100 – 150мм(летом растягивается от температуры слегка, а зимой укарачивается слегка) и все. На столбе делать капельник на проводах, вешать анкер на крюк, вставить кабель и зажать клином(если клиновидный) затем на крюк дома повесить второй анкер, продеть провода слегка прижав клином подтянуть и зажать окончательно, сделать капельник и далее крепить кабель к фасаду в нужном направлении на высоте не менее 2,75 метра. Вот и вся недолга!

Новачок написал :
Вот только не пойму как цеплять анкерный зажим ведь в нем места на две жыли ( ноль и фаза ) , но полазив по интернету читал что надо цеплять анкерный зажим на нулевой провод и за него и натягивать

вам и нужно в зажим две жилы:и ноль,и фазу

Новачок написал :
И откуда лутьше тянуть от дома к опоре или от опоры к дому ?

без разницы.как удобней,так и натягивайте

Влад23 написал :
Вышеописанное пригодно только при работе вдвоем.
Способ сделать одному:
Закрепить на столбе
Примерить ,где будет второй зажим.
Поставить временный зажим на метр-полтора ближе к столбу.Привязать веревку.
Веревку пропустить через крепление на стене и сильно(без фанатизма) натянуть СИП.
При 4жилке лучше конец веревки сразу закрепить на стене,свободный пропустить сквозь ушко третьего зажима,тянуть за него–вроде подвижного блока.
Закрепить веревку,поставить постоянный зажим ,отвязать веревку , снять временный .

Одному работать на высоте более 1,5 метра без страхующего запрещено! Электрикам вообще без отключения напряжения в одиночку работать запрещено, тем более на опоре и без “вышки”!

DED@ПВО дату сообщения посмотрите

даже немогу сказать какой , брал было написано СИП-2*16 , уменя монолит , а какой он СИП-1A 2х16
СИП-2A 2х16
СИП-4 2х16 . незнаю.

ksiman написал :
СИП 2*16 бывает разный – у Вас какой конкретно?
СИП-1A 2х16
СИП-2A 2х16
СИП-4 2х16

4Серый написал :
DED@ПВО дату сообщения посмотрите

Спасибо! Инерция, знаете ли!

А что с датой сообщения не так?

ksiman написал :
А что с датой сообщения не так?

Да с датой то все нормально 20.04. 2010 0.04. 2010

Новачок написал :
а какой он

для ответвления используется СИП-4, а для магистральных линий все остальные типы СИП.
В СИП-4 все жилы одинаковые (все несущие), поэтому нужен клиновой зажим на все жилы сразу (бывает на 2 и на 4 жилы – в зависимости от жильности монтируемого провода).

Подскажите как правильно натянуть СИП 2*16 от опоры к частному дому ?
какая должна быть натяжка ? , арматура вся есть .
Вот как я буду тянуть а Вы скажете правильно или нет : на столб цепляю крюк на крюк вертлюжок для натяжки потом анкерный зажим для СИП-2*(16-25), с другой стороны кабеля на доме крюк , анкерный зажим .
Вот только не пойму как цеплять анкерный зажим ведь в нем места на две жилы ( ноль и фаза ) , но полазив по интернету читал что надо цеплять анкерный зажим на нулевой провод и за него и натягивать .
Вопрос : как-же мне правильно будет натянуть СИП 2*16 ?
Откуда лутьше тянуть от дома к опоре или от опоры к дому ?
Как соединять СИП с проводом основной линии ?
У меня деревянный дом , заводить ввод в дом буду ВВГ 3*4 , отверствие для ввода я сделаю а какую трубу лутьше всего использовать для изоляции дома от кабеля?

Как протянуть кабель на тросе к дому, гаражу? Монтаж тросовой электропроводки

По различным причинам не всегда есть возможность провести под землей электрический кабель к объекту, который необходимо обеспечить электроэнергией. В таких случаях успешно применяется технология прокладки кабелей или отдельных проводов по воздуху на тросе. В статье мы рассмотрим как осуществляется монтаж и прокладка кабеля на тросе к дому, гаражу, какие виды крепления используются.

Область применения технологии

Такие технологии применяются только в электросетях с напряжением не выше 1000 вольт, требование ПУЭ глава 2.1. В большинстве случаев прокладку кабелей на тросовой растяжке используют от зданий или ЛЭП до отдельных сооружений на небольшие расстояния. Там где установка опор ЛЭП или рытье траншей для кабеля невозможна по техническим условиям производства при эксплуатации объектов, или неоправданно по объемам выполняемых работ,дорого с финансовой точки зрения.

В производственных цехах, складских помещениях, сооружениях с большими площадями, высокими потолками, для освещения оптимальным вариантом является использование этих технологий. Тросовые растяжки применяются для электросетей уличного освещения отдельных территорий.

Для владельцев частного дома этот метод проводки позволяет избавиться от трудоемкой работы по рытью траншеи. Проще от распределительного щита в доме протянуть кабель по воздуху к хозяйственным постройкам:

• мастерской;
• летней кухне;
• беседке с мангалом;
• курятнику;
• бане и другим возможным сооружениям во дворе частного домовладения.

Тросовая проводка позволяет проводить легкие трехпроводные провода для электро-потребителей не большой мощности и кабели с проводами большого сечения для электропитания мощной бытовой техники. Прежде чем приступать к монтажу тросовой проводки требуется предварительные расчеты.

Предварительные мероприятия перед монтажом

На первом этапе необходимо определится, какую мощность будут потреблять электроприборы в сооружениях, которые планируется обеспечить электроэнергией. Исходя из потребляемой мощности, рассчитывается сечение проводов кабеля, учитывается его длина и вес. По этим параметрам определяют, какие использовать крепежные элементы, диаметр и материал троса. Для расчета потребляемой мощности и сечения кабеля требуется более подробное изучение отдельной темы. В упрощенном виде это выглядит так:

• Суммируется мощность всех электроприборов, которые предполагается использовать в рассчитываемой сети. Мощность на каждом приборе указывается в паспортах на изделия илишильдиках на корпусе. Самый простой пример лампы освещения на них всегда пишут 40; 60; 75 или 100 и более Ват.

∑Р = P1 + P2 +…Pn = 3,7 кВт. (3700 Вт) – Суммарная мощность.

• Определяем максимально возможный ток в цепи

I = ∑Р/ U=3700 Вт/220 В = 16,8 А. – Максимальный ток.

U – напряжение сети.

• Для определения сечения проводов в кабеле используем таблицу

В нашем случае выбираем значение максимального тока немного больше 19А, с учетом, что в перспективе могут быть использованы дополнительные бытовые приборы. По таблице получаем мощность 4,1 кВт, что соответствует сечению медного провода 1,5 мм. Надо понимать, что сечение это не диаметр, оно рассчитывается по формуле:

Формула расчета сечения провода

Опытные электрики хорошо знают стандарты кабелей, проводов и на глаз определяют сечение. Для обычных потребителей существуют таблицы определения сечения по диаметру, достаточно микрометром или штангенциркулем измерить диаметр провода и по таблице определить его сечение.

Cовет №1. Обязательно учитывайте запас кабеля для разделки и подключения в РЩ, прибавьте примерно по 30 см с обоих концов.

Выбор диаметра и материала троса

Определить вес кабеля и других элементов, которые будут к нему закреплены. Если расстояние между опорными креплениями 5-6 м и вес провода не значительный, можно натягивать оцинкованную, стальную проволоку диаметром 2-3 мм. Когда расстояние более 10 м, кабель тяжелый, особенно если тросовая конструкция используется с элементами освещения, применяют оцинкованный стальной трос с Ø 4-6,5 мм. Такой трос выдержит любой кабель с сечением проводов до 10 мм/кв, большего в частном домовладении не используется, по причине ограничения потребляемой мощности. На такой трос можно еще повесить до 5 шт. осветительных фонарей в легком корпусе.

Кабель можно смотать и взвесить на обычных весах, или рассчитать, зная его марку по таблице характеристик, которая прилагается при продаже. Указывается вес кабеля на 1м, надо указанный вес перемножить на количество метров получите общий вес отрезка, который используется для крепления на стальном тросе.

Для бытовых условий чтобы не тратиться,можно подвесить кабель, который использовался для скрытой проводки. Для того чтобы изоляция служила дольше проложите его в гофрированной трубе, вес ее не значительный. Существуют справочные таблицы с указанием марки и веса кабеля. Можно посмотреть в интернете, на некоторых сайтах есть калькуляторы для расчета длины и массы проводов, кабелей.

Таблица с указанием марки кабеля и веса в кг. на 1 метр

При больших токовых нагрузках лучше использовать специальные кабели для тросовых воздушных конструкций:

• АВТ, АВТС,APT уже имеют встроенный несущий стальной трос;
• АВРГ, АНРГ, АПВГ, АВВГ подвешиваются к несущему стальному тросу.

Опорные и натяжные элементы тросовой проводки

Эти изделия устанавливаются на стенызданий, сооружений между которыми натягивается растяжка. В зависимости от материала и диаметра троса выбирается конструкция крепления:

• Натяжной болт, с крюком и натяжной анкер используются для гибких многожильных тросов промышленного производства несущих большие нагрузки, можно использовать катаную проволоку диаметром до 6 мм.
• Анкера для натяжки струн с малым диметром предназначены для легких проводов с сечением до 6 мм на расстоянии до 10 метров, без элементов осветительных приборов.
• Анкера для тросов промышленного производства и проволочной катанки способны выдерживать кабели с большим весом и элементами осветительных приборов на расстоянии до 12 м без дополнительных опор.
• Крепления для натяжки параллельных линий часто используется по двойному назначению, для электроснабжения сооружений и размещения осветительных фонарей. По одному тросу прокладывается силовой кабель с сечением проводов 10 -35 мм/кв, на втором осветительные проборы, распределительные коробки с медным проводом 2,5 – 4 мм.

Виды концевых крепежных элементов

Все эти конструкции имеют индивидуальные особенности при монтаже на стены зданий.

Требования к установке концевых креплений и особенности монтажа

Никогда не крепите концевые элементы на декоративную обшивку здания и детали кровли. Устройства, предназначенные для тяжелых нагрузок, фиксируются с двух сторон несущей стены стальными пластинами, стянутыми сквозными болтами. Как показано на рисунке для натяжного болта с крюком. Они должны располагаться над пешеходными проходами на высоте не менее 2,7 м, а над проездами транспорта не менее 6 м. Анкера для струн с более легкой нагрузкой допускается крепить простыми анкерными саморезами по бетону.

В идеальном случае натяжные анкерные устройства закладываются в стену при строительстве зданий по проекту. На практике это не всегда предусматривают, потом приходится сверлить стены перфоратором.Под концевым креплением на 20-30 см крепится металлическая пластина с болтовым контактом для заземления троса. Она соединяется сварочным соединением с катаной проволокой сечением не мене 16 кв/мм, которая уходит на общий контур заземления. В некоторых случаях заземление выполняется отдельным медным проводом сечением не менее 2,5 кв/мм болтовыми соединениями.

Прокладка кабеля на тросе при соединения со стеной

Вариант А — прямое соединение троса с клеммой заземления

Вариант В – заземление троса отдельным проводом.

2 – петля с цилиндрическим зажимом;

3 – катанка уходящая на контур заземления;

4 – заземляемая оконечность троса;

5 – болтовой контакт заземления.

2 – петля с зажимными пластинами на болтах;

3 – провод, уходящий на контур заземления;

4 – болтовое соединение медного провода заземления с тросом;

5 – многожильный медный провод сечением 2,5 кв/мм и более;

6 – болтовое соединение провода на заземляющий контур.

Установка и натяжка троса

После установки оконечных креплений, на земле кабель крепится к растяжке, фиксируются и подключаются осветительные приборы с распределительными коробками. Собранная конструкция доставляется к месту установки и разматывается по всей длине от одного крепежного анкера к другому.

Длина троса должна быть не менее чем на 2 м больше расстояния между оконечными анкерами. Запас понадобится для заделки крепления на оконечные устройства и вывода концов на заземляющие клемы, которые расположены ниже анкеров. Оконечные петли троса крепятся к натяжным анкерам, после чего ими регулируется натяжения. Сила растяжки должна быть для легких конструкций с кабелями сечением 4-10 кв./ мм – до 100кг./см. Для тяжелых кабелей сечением 16 – 25 кв./мм – до 500 кг./см. Измеряется этот параметр динамометром, который устанавливается между анкером и петлей растяжки.

После натяжения кабеля, концы троса заземляются, кабель заводится на распределяющие устройства и подключается к защитным автоматическим выключателям.

Элементы крепления кабеля к тросу

Для надежной фиксации кабеля с тросом есть несколько приспособлений:

Самый простой метод скрутка кабеля с растяжкой обычной алюминиевой проволокой Ø 2,5 – 5 мм с изоляцией. На соединениях через 50 -80 см делается 7-8 витков провода, плотно виток к витку. Для того чтобы изоляция кабеля не продавливалась крепежными проводами, место крепление обворачивается резиновой пластиной, сверху наматывается провод. Резину для прокладок рекомендуется использовать от старых автомобильных камер для колес;

Пластиковая затяжка для крепления кабеля. Устройство крепится на растяжку, кабель укладывается в желоб, перехлестывается ремешком, который продевается в замок, затягивается и надежно фиксируется. Замок устроен так, что в обратную сторону ремешок не вытаскивается, для снятия его можно только перерезать.

Пластиковая затяжка для крепления кабеля.

Металлические зажимные пластины с петлями для кабеля и растяжки. Пластины с производятся с петлями разного размера. Одна пластина одевается на трос другая на кабель. В центре пластин есть отверстие с резьбой под болт, они совмещаются и стягиваются болтом.

Металлические зажимные пластины с петлями для кабеля и растяжки

Все соединения не зависимо от конструкции устанавливаются через 50 – 80 см.

Распределительные коробки и осветительные устройства для крепления на трос

Для крепления распределительных коробок используются специальные пластины из оцинкованного железа с прорезанными формами. Из вырезанной формы отгибается часть пластины, вставляется трос и коробка, после чего все фиксируется отгибающимися элементами.

Пример крепления распределительной коробки на трос

Для крепления осветительных приборов применяются оцинкованные пластины особой формы, но принцип крепления остается прежний, показанный на рисунке.

• Трос;
• Пластина;
• Кабель;
• Распределительная коробка;
• Плафон с патроном для лампы.

Часто задаваемые вопросы электриков

Вопрос №1. Можно натянуть трос, потом крепить кабель и остальные элементы?

Можно если условия монтажа на месте это позволяют сделать без угрозы безопасности при работе на высоте. Но после этого обязательно придется увеличить натяжку, так как нагрузка на него увеличится.

Вопрос №2. Каким проводом нужно соединять крепления под анкером к заземляющему контуру?

В зависимости от ваших возможностей, катанной проволокой со сварочным соединением или медным желательно с желто-зеленой изоляцией, как определяет ПУЭ. Сечение проводов должно быть не менее 2,5 кв/мм.

Вопрос №3. Можно использовать трос в качестве нулевого провода?

Да, при условии, что он имеет надежное заземление.

Вопрос №4. Какой автоматический выключатель устанавливать для кабеля, отведенного по тросу?

Конструкция отведения кабеля в данном случае не имеет значения, автомат защиты устанавливается исходя из максимального тока нагрузки в этой цепи.

Вопрос №5. Можно подвешивать распределительные коробки для наружной проводки?

Не рекомендуется, на них нет отводов для крепления зажимами. Крепление изнутри коробки болтами к пластине может привести к короткому замыканию, фазных проводов через болт на пластну.

Прокладка кабеля по воздуху на даче

Дачники, которые облагораживают свой участок, приходится сталкиваться с необходимостью прокладки провода для подключения светильников во дворе, электрификации мастерских, гаражей и сараев. Линию можно проложить под землёй, но тогда нужно копать траншеи, использовать для прокладки недешевые бронированные кабеля, ПНД-гофру и прочее. В результате объем, и стоимость работ получаются достаточно большими. Другой вариант – прокладка линии по воздуху. В этой статье мы расскажем, как можно проложить провод по воздуху на даче или в загородном доме.

В каких случаях удобно прокладывать кабель на даче по воздуху?

Чтобы провести свет и установить розетки в хозяйственных помещениях на дачном участке или во дворе частного дома нужно определиться как прокладывать кабель. Оговоримся, что в роли хозпостройки может быть любое здание — сарай, мастерская, гараж и баня.

Существует три варианта:

1. Прокладка по забору и стенам. Компромиссный вариант кабель прокладывается в гофре или без неё и крепится пластиковыми хомутами или дюбель-хомутами к поверхности стены, опорам забора и прочим конструкциям. Недостаток – не всегда у хозпостроек стены находятся рядом с забором, в результате все равно придется прокладывать по воздуху или под землёй.

2. Подземный ввод кабеля в здание. Неплохой вариант, но нужно выполнить следующие условия: кабель должен быть бронированным, если нет – то проложен в металлической или полимерной трубе, глубина прокладки должна быть больше чем глубина промерзания грунта, при работах на участке, рыть траншей или котлованов для фундаментов новых построек есть риск повреждения линии, а также нельзя забывать о грызунах, которые могут разрушить защитные оболочки и изоляцию. Это дорогой и трудоёмкий способ проложить электрическую линию.

3. Прокладка кабеля по воздуху. Её преимущества в том, что не нужно рыть траншею, в худшем случае придется установить опору, обычно в качестве опоры используется металлическая труба или уголок. Если расстояние не превышает 25 метров (подробнее своё мнение на этот счет опишу ниже). Недостаток заключается в том, что нужно предохранить линию от повреждений из-за воздействия окружающей среды.

Основные особенности и проблемы

При прокладке проводов и кабелей на улице по воздуху нужно учитывать следующие факторы:

Повышенная температура при прокладке под солнцем;

Ультрафиолет при попадании прямых солнечных лучшей;

Пониженные температуры и наледи зимой.

Всё это приводит к ухудшению состояния изоляции, её растрескиванию, чем опасно такое развитие событий? При повреждении изоляции могут происходить утечки, это значит, что вас может ударить током при касании опор, на которых будет закреплена линия, а также к короткому замыканию с соответствующими последствиями (выбивание автоматов, отгорание соединений, возгорание проводки).

Особенно опасны перечисленные факторы для кабелей с виниловой изоляцией. К таким относятся разнообразные марки типа ПВС, ШВВП, ВВГ. Да и резиновая изоляция портится под воздействием ультрафиолета. Как защитить провода от солнца? Для этого используют трубы, гофры и другие изделия. Способы прокладки мы рассмотрим ниже.

Кроме вредных природных воздействий, следует помнить и о том, что электрическая линия должна быть защищена отдельным автоматическим выключателем, это нужно, чтобы в случае повреждения кабеля не произошло возгорание. А также чтобы сохранить целостность линии, если произойдет перегрузка. В самом здании, которое вы будете электрифицировать, также нужно установить автоматические выключатели и УЗО.

Выбор материалов

Воздушные линии, которые идут по улицам, проложены с применением провода СИП – его маркировка расшифровывается как «Самонесущий Изолированный Провод». Его конструкция предусматривает прокладку по воздуху без использования дополнительных несущих тросов.

Однако большая часть электропроводки в современных дачных домиках медная, значит, будем и на воздушной линии использовать медный проводник. У него есть несколько преимуществ:

Удобнее соединять. Медь лучше переносит соединения из-за того, что плотнее алюминия и меньше подвержена деформациям в результате скручивания и использования клеммников.

Медные жилы в сравнении с алюминиевыми такого же сечения выдерживает в 1.5 раза больший ток.

Может показаться, что это несущественное преимущество, потому как никто не мешает купить толстые алюминиевые кабели или провода. Однако учтите, что при прокладке линии в гараж или сарай, где вы собираетесь подключать мощные приборы, например, сварочный аппарат, придется прокладывать алюминиевый кабель 6-10 кв. мм, в зависимости от нагрузки, в то время как при использовании меди вам хватит 2.5-4 кв.мм.

При этом нужно помнить, что чем толще кабель, тем более весомые проблемы могут возникнуть при его соединении или зажимании в клеммниках автоматов и других приборов. Поэтому рационально использовать популярный в настоящее время кабель ВВГ-нг-LS.

Для защиты кабеля от воздействия ультрафиолета необходимо использовать гофру. Если этого не сделать – то заявленный производителем срок службы изделия сократится в разы. Поэтому вполне допустима прокладка «времянок» и линий для стройки и без защиты.

При использовании распространенной серой ПВХ-гофры нужно учесть то, что она не устойчива к ультрафиолету и морозу, при её использовании на улице она потрескается. Но есть другой вид гофры – полиэтиленовая или ПНД-гофра. Обычно продаётся черного или синего цвета.

Подробнее мы рассматривали свойства, и особенности монтажа гофрированных труб для электропроводки описывали в статье Ошибки при монтаже проводки в гофре

При выборе диаметра гофро-трубы для кабеля нужно учитывать диаметр кабеля и самой гофры. Согласно ПУЭ 2.1.61 при прокладке проводки в трубах заполнение трубы должно быть не более чем на 35% сечения в свету.

Как выбрать правильный диаметр гофры?

Допустим мы собрались прокладывать кабель ВВГ-нг-LS, наружный диаметр кабеля – 11,2 кв. мм, в ПНД-гофре 40мм – это наружный диаметр, а внутренний диаметр – 31.5.

Посчитаем площадь гофры:

Sгофры=(3.14*31.5 2 )/4=778,9 кв. мм

Так как она может быть заполнена на 35%, общая площадь сечения кабелей должна быть не более:

Площадь поперечного сечения кабеля равна:

Sкабеля=(3.14*11,2 2 )/4=98,5 кв. мм

Тогда можно проложить кабелей не более чем:

То есть такой гофры хватит для двух кабелей такого сечения. Важно соблюдать требования ПУЭ.

Прокладка кабеля на тросу

Самый простой способ проложить кабель по воздуху на даче – использовать трос. Современный ассортимент хозяйственных магазинов позволяет выбрать разные металлические тросы, например стальные оцинкованные. Подойдет трос диаметром 4-5 мм. Он будет выполнять несущую функцию.

Трос натягивают с помощью крюков, талрепов, полиспаст или других изделий для натяжки тросов и канатов, также можно использовать натяжные зажимы для СИП, хоть и в статье речь идет о прокладке медного кабеля по воздуху, но это изделие также подойдет.

Такие натяжители крепят к стене с помощью анкерных колец, крюков или самодельных пластин с креплением.

Установка анкеров на стене и обхватов на колонне:

На рисунке: а, б — на стене с креплением на болтах; в — на стене с откидной планкой; г, д — на колонне на шпильках 1— анкер; 2 — зажим тросовый; 3 — несущий трос; 4 — болт; 5 — муфта натяжная; 6 — анкер с откидной планкой; 7 — обхват концевой, 8 — шпилька; 9 — колонна; 10 — обхват промежуточный.

Как правильно натянуть трос до дома до сарая или гаража? Если расстояние небольшое – он натягивается от дома до постройки с помощью вышеупомянутых натяжителей. Но я считаю, что здесь можно применить пункт ПУЭ 2.4.12 о максимальной длине ответвления СИП для ввода в дом от ВЛЭП. В нём сказано, что максимальная длина ответвления для провода СИП с площадью поперечного сечения жил в 16 кв.мм, хоть это и не совсем правильно.

Но будет правильнее провести расчет по прочности и максимальной механической нагрузке, которую выдержит стальной трос, а можно руководствоваться здравой логикой и представить, как вы будете натягивать между зданиями стальную струну длиной 50 метров, чтобы она при этом не играла на ветру в натянутом состоянии.

Поэтому я считаю, что оптимальным расстоянием для воздушной прокладки провода во дворе дачи или частного дома – 20-25 метров. Если расстояние больше – нужно установить опоры и натянуть трос с помощью таких же натяжителей как показано выше на них, приходящий трос и следующий трос от опоры до хозпостройки. При этом кабель не должен плотно прижиматься к опоре, для этого сделайте петлю как показано на рисунке ниже.

На практике же исходите из конкретных условий и обстоятельств в вашем дворе.

После того как трос натянут, протяните кабель в гофру, в ней есть для этого зонд кстати в видео ниже изображен быстрый и удобный способ это сделать.

Далее кабель в гофре крепится к тросу, удобнее сделать это пластиковыми хомутами. Собственно на этом процесс прокладки и заканчивается.