2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Как просверлить ДСП без сколов

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как сверлить без сколов

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ровное сверление бес сколов – советы и секреты

Если сделанные отверстия похожи на пулевые пробоины, как в кинобоевике, прочтите эти советы, чтобы избежать огорчений в дальнейшей работе.

1. Правильный выбор сверла

Обычные спиральные сверла стоят недорого. Они считаются универсальными и предназначены для сверления древесины, металла и пластика. Как правило, их кончики затачивают пол углом 118° для большинства задач.

Но из-за такого тупого угла сверло может отклоняться в сторону в начале и вырывать волокна древесины на выходе, поэтому оставьте такие сверла для пластика и металла, а также для отверстий диаметром менее 3 мм в древесине (у тонких сверл эти недостатки выражены слабее). Аля отверстий диаметром от 3 до 13 мм выбирайте сверла с центральным острием, предназначенные специально для древесины. Острие такого сверла не лает ему уйти в сторону в начале сверления, а боковые режущие выступы (так называемые подрезатели) способствуют уменьшению сколов.

Чтобы сделать отверстия диаметром более 13 мм, возьмите сверла Форстера. Как и сверла с центральным острием, они имеют в середине направляющий кончик и режут очень чисто. Сверла Форстера с зубчатым режущим ободком работают намного агрессивнее, но результат их работы нисколько не хуже. Пользуясь такими сверлами, следует уменьшать подачу и надежно фиксировать заготовку струбцинами.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

2. Подпирайте заготовку с обратной стороны

Независимо от типа сверла, когда металл проходит древесину насквозь, ничем не поддерживаемые древесные волокна на задней стороне заготовки рвутся, и на выходе образуются сколы. Поэтому не следует забывать подпереть обратную сторону .материала обрезком

доски. Подпорный обрезок поддерживает волокна в месте выхода сверла и препятствует резкому увеличению подачи в конце. Делая отверстия на сверлильном станке, просто подложите обрезок под заготовку, а при использовании электродрели зафиксируйте его струбцинами. Если в начале сверления волокна вокруг отверстия приподнимаются или образуются мелкие сколы, наклейте на поверхность малярный скотч, а после разметьте центр и приступайте к сверлению.

3. Сверлите с обеих сторон

Если расположение отверстия затрудняет установку подпорного обрезка (например, при сверлении отверстий для проводов в задней стенке шкафа), поможет встречный способ сверления, когда отверстие делают с противоположных сторон, чтобы на краях не было сколов.

Фрезеруем без сколов

На выходе из материала зуб пильного диска или фрезы часто образует сколы — у дерева, фанеры или ЛДСП. Наиболее распространенный способ борьбы с этим явлением — сделать так, чтобы режущий зуб выходил из материала внутри паза. Например, если двигать заготовку по ходу вращения диска. Но выбирать пазы на полную глубину таким способом категорически нельзя. Энергии вращающейся фрезы достаточно, чтобы вырвать заготовку из рук. После чего она с огромной скоростью полетит в направлении вращения. Последствия могут быть самые непредсказуемые!

Но тем не менее принцип этот используется в некоторых станках для раскроя ЛДСП. Только в них диск, который вращается по ходу подачи материала, делает лишь неглубокий надрез. При его формировании воздействие подрезного диска на деталь незначительно, поэтому работа безопасна. Следом за подрезным стоит основной рабочий диск, вращающийся, как и положено, навстречу подаче детали. Диск режет материал чисто, без сколов, поскольку используется уже выбранный неглубокий паз (режущий зуб выходит из материала внутри паза). Этот принцип я и использую в своей работе. Для тех, кто решит попробовать мой метод, хочу напомнить, что фрезерная машина, установленная в стол — это инструмент повышенной опасности. И при работе с ним необходимо неукоснительно выполнять правила техники безопасности — использовать защитные экраны и прижимы и не допускать превышения рекомендуемых скорости подачи заготовки и частоты вращения фрезы. Стол должен быть свободен от посторонних предметов и хорошо освещен.

1. Если поставить пазовую фрезу на фрезер и пропустить заготовку, сколы обязательно будут!

2. Поэтому сначала я закрепляю накладку из фанеры к направляющей фрезерного стола, чтобы фреза выступала всего на 2 мм за поверхность накладки. И пропускаю детали в направлении вращения фрезы. При этом получается неглубокий паз без сколов.

3. Затем накладку снимаю — теперь фреза выступает на заданную глубину. А заготовки пропускаю, как и положено, навстречу вращающейся фрезе.

Как и чем просверлить отверстие в ДСП, древесине или фанере

Для этой статьи мы подготовились основательно. Специально были приобретены пять инструментов, с помощью которых осуществляется сверление отверстий в древесине, а также ДСП, ДВП, пластика, МДФ или фанеры и начались испытания. Что из этого получилось – читайте далее.

Прежде всего, мы ставили цель найти подходящий (читай – идеальный) инструмент, с помощью которого можно выполнить глухое или сквозное отверстие большого диаметра в озвученных выше материалах. Ожидаемый результат: ровные края отверстия, максимально гладкая стенка отверстия, минимум сколов, соответствие заявленному диаметру инструмента и полученному результату. Признаемся, подобные эксперименты нам всегда нравились и проводить их одно удовольствие.

Для испытаний мы выбрали пять инструментов одной фирмы (слева направо):

  • коронка с державкой
  • коронка с калёным зубом
  • сверло Форстнера
  • кругорез по дереву (простонародное название «балеринка»)
  • перьевое сверло
Читать еще:  Петр I Великий. Биография. История правления императора Петра I

Все озвученные инструменты изготовлены польской фирмой «Condor». Справедливости ради упомянем тот факт, что данная фирма является своего рода средним звеном между общепризнанными брендами и откровенным китайским инструментом. Существует с 1992 года, экспортирует свой товар в страны ближнего зарубежья, так что ближайшим соседям – белорусам, украинцам и россиянам – она должна быть знакома. Поскольку нас интересовало отверстие именно большого диаметра, то произвольно мы остановились на диаметре 32 мм. Считаем, что особо большой разницы нет: сверление отверстий в древесине, ДСП и других схожих материалах размером 20, 32 или даже 50 мм мало чем будет отличаться.

Материал, который мы выбрали для сверления, это ДСП толщиной 19 мм. Во-первых, полагаем, что если инструмент справится с ДСП, то с ДВП или древесиной он и подавно справится. Во-вторых, на момент проведения всех испытаний в наличии имелось много обрезков ДСП.

Перьевое сверло

Обычно перьевое сверло позиционируется как дешевый и вполне качественный инструмент, которым можно просверлить отверстие в ДСП или древесине. Длина хвостовика позволяет углубляться на значительное расстояние, выбор диаметров вплоть до 70 мм также должен порадовать. Однако, мы ещё в нашем эксперименте постараемся выполнить глухое (несквозное) отверстие. Итак, поехали.

Уже в самом начале работы была обнаружена интересная особенность: на упаковке было указано, что сверло предназначено для сверления отверстий 34 мм, на самом сверле стоит метка в 32 мм. Пришлось брать штангенциркуль и мерить. Сверло оказалось действительно на 32 мм, а указанная цифра 34 мм на упаковке так и осталась для нас загадкой буквально на ближайшие пятнадцать минут. Наконечник сверла позволяет установить инструмент строго в нужное место, хотя в нашем случае сверление не требовало такового. С самого начала работы перьевое сверло начало с энтузиазмом (не без нашего надавливания на дрель, конечно) вгрызаться в материал. Через несколько секунд дрель была остановлена, чтобы убедиться в том, настолько возможно с помощью перьевого сверла выполнять глухие отверстия. Теоретически это возможно, но надо для этого иметь заготовку довольно толстую. Поскольку перьевое сверло имеет длинный наконечник, то в нашем случае при углублении всего в 6 мм в центре показалось небольшое отверстие примерно в 2-3 мм с обратной стороны.

Просверлить отверстие в ДСП получилось с такими результатами (см. фото):

Входное отверстие перьевого сверла Обратная сторона

края показались ровными, внутренняя поверхность стенки отверстия гладкая, при заявленном диаметре сверла в 32 мм отверстие имело диаметр 31,9 мм. Такие результаты заслуживают на оценку в 5 баллов из 5, хотя это первый инструмент и возможно какой-то из оставшихся сможет быть ещё лучше. А пока что считаем, что сверление отверстий в древесине, ДСП и прочих схожих материалах для перьевого сверла вполне посильно с неплохим результатом.

Сверло Форстнера

Когда речь идет о сверлении отверстий в древесине (глухих или сквозных), то чаще всего упоминается именно сверло дядюшки Бенджамина Форстнера. Этот оружейных дел мастер придумал сверло, которое вот уже 144 года используется в мастерских всего мира. Что же, попробуем и мы, настолько качественно данное сверло справляется с задачей сверления отверстия в нашем обрезке ДСП. Но самое первое впечатление малость огорчило: на упаковке написано, что это сверло Фоснера, то есть в фамилии изобретателя пропущена буквы Р и Т. Интересные дела творятся с этой фирмой «Condor»: вроде товар предназначен для экспорта, а на упаковках то размеры указаны неправильные, хотя по факту всё верно, то названия пишутся с ошибками.

Произвольно остановив дрель и вытащив сверло, мы обнаружили, что результат для глухого отверстия просто идеальный. Продолжив сверление, мы остались довольны результатом, который минимум на один бал превзошел результат перьевого сверла. Края идеально ровные, внутренняя стенка выглядит более гладкой, чем в предыдущем опыте, диаметр 32,1 мм. Теперь, когда есть с чем сравнить перьевое сверло, то баллы можно объективно распределить таким образом: перьевое сверло 4 балла, сверло Форстнера – 5 баллов. Отклонение в 0,1 мм считаем некритичным, потому как для тех самых петель лучше сделать отверстие на пару десятых мм больше.

Вход Выход Внутренняя поверхность после фрезы

Кругорез по дереву («балеринка»)

Третий эксперимент начался неудачно уже с попытки установить нужный диаметр 32 мм. Дело в том, что данный инструмент имеет крайне неудобную шкалу для установки требуемого диаметра. Заранее предупреждаем: перед тем, как просверлить отверстие в ДСП или другом материале, вам придется помучаться в прямом смысле слова. Возможно, существуют более удачные модели, но мы приобрели именно эту – будем морочить себе голову.

Итак, с горем пополам диаметр был выставлен, начинаем сверление. Как и в случае с перьевым сверлом, выполнить глухое отверстие не получится.

Проход на 1/2

Этому помешает направляющее сверло, которое разве в слишком толстом материале не оставит сквозного отверстия. Также внутренняя часть материала не высверливается, максимум, на что можно понадеяться, это дальнейшая работа со стамеской. Вывод: для глухого отверстия инструмент не подходит категорически, разве что если нет никакого другого инструмента, вам не важна точность и есть свободное время поморочить голову.

Ближе к окончанию сверления стал ощутим характерный запах горелой древесины. Что это было – стало ясно после замеров. Итак, входное отверстие имело диаметр 32,7 мм, а выходное – 31,7 мм. Получается, что именно из-за такой большой разницы материал и стал подгорать, так как режущая часть стояла уже своей основы.

Выход

Просверлить отверстие «балеринкой» в ДСП удалось, как видно по фото, с горьким результатом: края рваные, диаметр отверстия отличается намного, да еще и разный с обратных сторон. Единственное, что более-менее получилось удовлетворительным – это внутренняя поверхность стенки отверстия. Если сравнивать с предыдущими инструментами, то кругорез по дереву получает оценку 3 с минусом.

Заметно, что поверхность немного подгорела

Интересный момент: мы решили, что установка требуемого диаметра будет более точной, если ставить на целые числа. Установили на 60 мм, просверлили, замеряли – получили 58 мм. Вывод: для неточных работ «балеринка» сгодится за неимением лучшего инструмента.

Коронка с калёным зубом

Коронка с калёным зубом вначале представляется неплохой задумкой: режущая часть тонкая, что наталкивает на мысль точных отверстий при тонком материале типа пластика или ДВП. А вот как удастся просверлить отверстие в ДСП – это мы увидим через минуту.

Как и в предыдущем случае, данный инструмент не предназначен для глухих отверстий, разве что за неимением лучшего и нежеланием приобретать ту же самую фрезу Форстнера. На фото видно, что разве с помощью стамески можно сбить внутреннюю часть, но дно при этом может остаться неровным.

Читать еще:  Особенности монтажа парогенератора для душевой кабины

Сверление отверстий в древесине таким инструментом показало его полную неспособность выполнить точно указанный диаметр в материале. При замере размер отверстия составил аж целых 34,6 мм (. ), хотя мы использовали насадку в 32 мм, как того и требовал эксперимент. Добавим сюда неровные и рваные края отверстия – инструмент не заслуживает на внимание среди профессионалов. На данный момент, после использования четырёх инструментов, данный является самым неточным. На фото заметно, что режущая часть возле зубьев намного шире, чем возле основания коронки. Почему так вышло – загадка.

Коронка с державкой

Последний эксперимент на сегодня – коронка с державкой. Сама коронка, в отличии от предыдущей, выполнена жёстко, посему можно предположить, что слишком большого отклонения в диаметре не должно быть. Как и в предыдущем случае, глухое отверстие такой коронкой не выполнить. Сквозное отверстие выполнить возможно, но только если обрабатываемый материал не толще 25 мм.

Немного вырванные края простить можно, но это не единственный недостаток данных коронок. На фото внутренней стороны отверстия хорошо заметен тёмный ободок – это подгорание, которое стало результатом забитых стружкой зубьев. Взгляните на фото ниже, чтобы понять, о чём идет речь.

Выход Внутренняя часть

Точность тоже не достоинство таких коронок: просверлить отверстие в ДСП удалось с погрешностью в 1,1 мм, то есть отверстие получилось 33.1 мм вместо требуемых 32 мм.

Даже при сверлении 19-ти мм пластины ДСП требуется вынимать коронку, очищать её и только тогда продолжать работу

Выводы

Если говорить о качестве, то из пяти инструментов безоговорочную и убедительную победу получает сверло Форстнера. С помощью этого инструмента удалось получить наиболее точный диаметр, максимально ровные края отверстия и идеально гладкую внутреннюю часть.

Самыми неподходящими и такими, которые не хочется рекомендовать даже новичкам, получились кругорез (он же «балеринка») и коронка с калёным зубом. Что интересно, «балеринка» при таком отвратительном качестве исполнения и результативности в Польше стоит немного дороже сверла Форстнера.

Вполне возможно, что определённую роль сыграл факт использования ручной дрели. Удерживать инструмент строго перпендикулярно к ДСП сложно и вероятно это также дало свои погрешности. Также можем предположить, что при сверлении тонких материалов (фанера, ДВП или пластик) результаты могут быть гораздо лучшими даже для тех инструментов, которые не смогли достойно и качественно просверлить отверстие в ДСП.

СВЕРЛЕНИЕ ДЕРЕВА, ДСП И ФАНЕРЫ: КАК СВЕРЛИТЬ ДЕРЕВО?

Пришло время поговорить о сверлении дерева, ДСП или фанеры. На первый взгляд, кажется — что может быть проще сверления дерева? Дерево успешно сверлят с помощью обычных сверл по металлу, а можно вместо сверла воспользоваться обычным гвоздем или проволокой с расплющенным концом. Но если для нужного отверстия в дереве важен каждый миллиметр и необходима особая чистота поверхности, то необходимо применять специальные сверла для сверления дерева. На видах сверл для дерева остановимся подробнее.

СВЕРЛА ДЛЯ ДЕРЕВА, ДСП И ФАНЕРЫ

Специальные сверла для дерева подразделяются на несколько основных видов: спиральное, витое (односпиральное), перьевое, кольцевое (коронка), цилиндрическое (сверло Форстнера). Все эти сверла предназначены исключительно для дерева: ни камень, ни металл обрабатывать ими нельзя.

Спиральное сверло

Это сверло предназначено для сверления отверстий малого или среднего диаметра. Именно это сверло с натяжкой может быть заменено сверлом по металлу, но ни точности, ни хорошей чистоты отверстия в этом случае обеспечено не будет.

Витое (односпиральное) сверло

Это сверло применяется, когда нужно сделать глубокое, очень точное отверстие с чистой поверхностью стенок. Такое сверло оснащено острой режущей кромкой и имеет шнековую форму, способствующую хорошему удалению стружки.

Перьевое сверло

Это сверло применяется для сверления отверстий диаметром от 10 до 25 мм, хотя возможны и варианты. Основное достоинство такого сверла – дешевизна. Главные недостатки – плохое направление, низкая точность, низкая чистота поверхности стенок отверстия, застой стружки и необходимость частой остановки сверления для чистки отверстия.

Кольцевое сверло (коронка)

Коронки применяют для сверления отверстий большого размера (диаметр от 100 мм и больше). В набор входит одна оправка с хвостовиком (для зажима в дрели) и центровочным сверлом, а также несколько кольцевых пил (коронок), которые устанавливаются непосредственно в оправку.

Сверло Форстнера

Это сверло отличается точной геометрией сверления, оно оснащено центрирующим острием и острым подрезателем. Сверло Форстнера используют для сверления глухих точных отверстий в ДСП, ламинате или в мягких породах древесины. Стоит обратить внимание, что центрирующее острие сверла Форстнера может быть длинным или коротким. Сверло с коротким острием более склонно к уходу в сторону в начале сверления, но оно же незаменимо, если нужно сделать глухое отверстие в тонкой панели.

Балеринка для дерева

Особо следует отметить такое приспособление для сверления отверстий большого диаметра (до 300 мм) в тонких деревянных панелях, как балеринка (ДСП, ДВП и пр.). Выполнена балеринка из центрирующего сверла и двух резцов, расположенных на градуированных направляющих. Смещая резцы по этим направляющим на нужное расстояние можно задать необходимый диаметр отверстия. Сверлить балеринкой нужно на очень низких оборотах или при помощи ручной дрели.

КАК СВЕРЛИТЬ ДЕРЕВО, ДСП, ДВП И ФАНЕРУ

Перейдем непосредственно к процессу сверления материалов из дерева, ДСП и прочее. Вот несколько немаловажных советов и рекомендаций:

1. Для предотвращения увода сверла в сторону в начале процесса сверления обязательно делаем углубление в центре будущего отверстия. Проделать это можно с помощью шила, но подойдут и другие острые конические предметы – саморез, гвоздь и т.д.

2. Сверление дерева производится на низких и средних оборотах дрели.

3. Для предотвращения сколов на задней поверхности материала при сквозном сверлении можно действовать двумя способами:

  • Сверлим тонкое сквозное отверстие и далее по этому отверстию сверлим деталь до середины с двух сторон сверлом нужного диаметра.
  • К стороне выхода сверла с помощью струбцин плотно прижимаем ровную подкладку из дерева или ДВП, сверлим отверстие, удаляем подкладку.

4. Перпендикулярность сверла обеспечивается применением направляющей для дрели или специальных кондукторов, для цилиндрических поверхностей можно использовать специальный кондуктор, который обеспечивает и центрирование сверла и перпендикулярность сверления.

5. Сверление ДСП и ЛДСП из-за хрупкости своей структуры и ламинированного или шпонированного покрытия требует особого внимания. При сверлении ДСП и ЛДСП во избежание отслоения и повреждения покрытия используют исключительно сверло Форстнера с подкладкой на выходе.

Читать еще:  Алюминиевая проводка: за и против

ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВЬТЕ ПАЛЬЦЫ ВВЕРХ И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ.

Как _аккуратно_ просверлить ДСП насквозь?

Привет всем. Я сейчас собираю мебель по собственному проекту из заказанных ДСПшных панелей. Дырок под крепеж в ДСП нет, их надо делать самостоятельно. На этом этапе я столкнулся с проблемой: как просверлить ДСП насквозь так, чтобы это выглядело аккуратно с обоих сторон? Пока что у меня получается, что аккуратно выглядит только с одной стороны (с которой я начинаю сверлить). А с другой стороны сверло при выходе вырывает куски ламинированного покрытия примерно на 3-4 мм со всех сторон от отверстия. Пока я сверлю нижние панели — это не страшно: все равно этой стороной панель будет лежать на полу, так что ничего видно не будет. Но скоро я дойду и до верхних панелей, где все будет на виду. Что делать?

может, разметив, сверлить с двух сторон на половину толщины?
Или сверлить на куске ненужного ДСП, присоединив его струбцинами. что бы получилась как бы единая толстая плита

Я сверлил тонким сверлом , а затем более толстым с двух сторон навстречу. Другого просто не придумал. Да и по времени дольше :-(((

Зажать между двух кусков фанеры и смело сверлить насквозь

2Dimitrij А зачем два куска, чтобы разметки не видеть ?

Чтобы ламинат не задрать с лицевой стороны

2Dimitrij Нормально заточенное, особенно по дереву, сверло и так не задирает.

Кусочек ДСП/толстой фанеры/другого мусора с обратной стороны выручает. Только прижимать нужно плотно.
Способ проверенный.

2 Викторыч
Если сверлить на станке и при завершении уменьшить давление, то не задирает (при определенной практике). А если на руках, дрелью, то , наверняка будут сколы. Поэтому плотно прижатая подкладка с обратной стороны спасет.

2Григорий
А вот вопрос: а зачем? Минимум с одной стороны будет система крепежа или торец перпендикулярного элемента мебели (а иначе зачем отверстие?), и всё закроет. смысл париться со сколами? Острое, заточенное под сверление дерева сверло и малая подача на выходе сведут сколы к минимуму. Этого вполне хватит. Подкладки спасут, но теряется скорость изготовления.
Если и держать кусок ДСП, то прижимая его рукой. Усилия вполне хватит, но сверлить придётся не дрелью, а шуруповёртом. Дрель одной рукой держать ровно, тяжело.

iosif написал :
2 Викторыч
Если сверлить на станке и при завершении уменьшить давление, то не задирает (при определенной практике). А если на руках, дрелью, то , наверняка будут сколы. Поэтому плотно прижатая подкладка с обратной стороны спасет.

Да кто бы спорил. Я то спрашивал зачем ДВЕ подкладки и говорил, что не скалывает на входе.

Bhead написал :
Дрель одной рукой держать ровно, тяжело.

Смотря какая дрель.

Wazawai написал :
Смотря какая дрель.

Смотря какая рука.

Bhead написал :
А вот вопрос: а зачем? Минимум с одной стороны будет система крепежа или торец перпендикулярного элемента мебели (а иначе зачем отверстие?), и всё закроет. смысл париться со сколами? Острое, заточенное под сверление дерева сверло и малая подача на выходе сведут сколы к минимуму. Этого вполне хватит. Подкладки спасут, но теряется скорость изготовления.
Если и держать кусок ДСП, то прижимая его рукой. Усилия вполне хватит, но сверлить придётся не дрелью, а шуруповёртом. Дрель одной рукой держать ровно, тяжело.

В общем-то все правильно. Только проблема в том, что разметка соединения делается как раз со стороны соединения. И если сразу пробивать отверстие под головку конфирмата сверлом 7 мм со стороны разметки, то на выходе сверла отдерется еще порядка 2-3 мм ламината с каждой стороны.
В итоге я приспособился следующим образом. Сначала я прохожу отверстие сверлом 3 мм со стороны разметки. При этом ламинат на выходе все-таки скалывается, но немного — по миллиметру в каждую сторону. А потом я прохожу это отверстие в обратную сторону сверлом 7 мм. На выходе, конечно, образуются сколы, но, во-первых, не такие большие, как при сверлении в один прием, и, во-вторых, эти сколы находятся внутри соединения, т.е. на готовом изделии не видны.

Сверление сквозных отверстий в ДСП

Сколы — главная проблема ДСП. Хоть режь его, хоть сверли. Для получения аккуратных отверстий использовал следующую тактику:

  1. Начинаем сверлить с одной стороны сверлом по дереву нужного диаметра. Где-то до половины.
  2. Просверливаем в середине получившегося отверстия отверстие существенно меньшего диаметра (можно уже любым сверлом потоньше). В результате с обратной стороны может получать тот самый нежелательный скол. В конце сверления давить на дрель уже не нужно. Именно это в большинстве случаев и является причиной. Реже — брак самого ДСП.
  3. С обратной стороны в получившееся отверстие досверливаем наше отверстие, попутно удаляя скол. Получаем аккуратные края с обоих сторон

Если, конечно, наловчиться можно и с первого раза сверлить насквозь, не надавливая вовсе в самом конце. Но с моим ДСП не удалось такой фортель проделать — сколы все равно были.

Пример неудачного сверления.

Также отметим, что существуют конфирматные сверла. Специальные сверла под конфирмат (евровинты). За один проход высверливается не только само отверстие в ДСП или в дереве, но и обрамляется «ямка» под заглубление евровинта. Наконец, довелось встретить в продаже и купить сверла Archimedes. Сноровка требуется определенная, впрочем, это нюансы.

Александр , Дата обращения: 2015-11-19 20:42:07
Указанные сверла Archimedes низкого качества-нарушена центровка, сильное биение, ситуацию не спасает даже замена на нормальное сверло-втулка тоже кривая, Китай низкопробный!

Алексей , Дата обращения: 2009-07-01 14:18:46
Для того чтобы не было сколов, или чтобы они были менее заметны, в проходных отверстиях, используйте обычные сверла по металлу, а еще лучше, при возможности переточите сверло по металлу под более острым углом

Александр , Дата обращения: 2009-02-23 14:36:21
У меня получаются сквозные отверстия без сколов проще. Надо подложить под просверливаемую панель еще одну панель ДСП. При сверление прижимать обе части плотно друг к другу. Сверло должно пройти полностью верхнюю панель и нижнюю частично. Тогда покрытию просто некуда скалываться.

Согласен, Александр! Приведенная мной тактика применялась в сверление на собранных деталях «по месту», когда разбирать не имело смысла из-за потери времени.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector