7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ювелирный стол своими руками

Ювелирный стол своими руками

2.9. Рабочее место ювелира

Рабочее место ювелира — верстак в комплекте со стулом-креслом для сидения (рис. 2.9). Внешне верстак похож на обычный однотумбовый стол с сегментным вырезом (рабочей ячейкой) в верхней плите-крышке. Верстак состоит из каркаса, верхней плиты или крышки (столешницы), поддона, выдвижных деревянных ящичков, ряда вспомогательных устройств. Размеры верстака (высота х длина х ширина) 900х1100х700 мм. Каждое рабочее место оснащено стулом-креслом для сидения, поворачивающимся, регулируемым по высоте, переносным, обязательно с жестко закрепленной спинкой.


Рис. 2.9. Рабочее место ювелира

Столешница. Предназначена для размещения на ней постоянно некоторых вспомогательных устройств и временно, на требуемый процессом работы период, инструмента и приспособлений. Во избежание излишних потерь драгоценных металлов столешница непременно должна иметь совершенно гладкую, ровную поверхность, для чего верх ее отделывается термостойким сплошного покроя пластиком. Сегментнообразный вырез (радиус 300 — 350 мм и глубиной до 300 мм) в столешнице необходим для беспрепятственного попадания опилок на поддон; к тому же он как бы очерчивает, определяет непосредственную рабочую зону, в границах которой ювелир выполняет почти весь объем работы.

К торцу столешницы (в центре, прямо перед сидящим на стуле рабочим) закреплен финагель — клинообразный выступ, изготовленный из твердых пород дерева и крайне необходимый (как упор) при выполнении операций опиливания, выпиливания лобзиком, шабрения.

В процессе сбора отходов драгоценных металлов ювелиру приходится часто снимать и снова устанавливать финагель, поэтому гнездодержатель должен быть исполнен таким образом, чтобы съем и установку финагеля можно было производить легко, быстро и надежно.

По всему контуру, исключая непосредственную рабочую зону — сегментообразный вырез, столешница обшита (с небольшим припуском для бортика) полосой из коррозионно-стойкой стали. Бортик необходим для задержания отходов, а отсутствие его в рабочей зоне позволяет исполнителю легко и быстро сметать опилки в поддон.

В целях предупреждения возможного падения обрабатываемых деталей или изделий на пол, особенно при шабрении, по краям столешницы (левой и задней сторонам) должно быть установлено ограждение из пластика.

Поддон. Представляет возможность ювелиру снизить до минимума, предотвратить потери драгоценных металлов. На время работы на поддоне ювелир располагает изделия или детали (слева — необработанные, справа — обработанные), а также щетки для сметания (сбора) отходов. Изготовляется поддон из листовой коррозионно-стойкой стали; устанавливается непосредственно под рабочей зоной; имеет вид большого совка с незаостренной вогнутой передней частью; края его в целях безопасности работающего покрыты пластиком.

Пользование поддоном как выдвижным ящиком обеспечивается наличием направляющих. Специальное углубление (вырез) в лицевой его стороне сделано для обеспечения максимально плотного соприкосновения, соприлегания между поддоном и спецодеждой работающего, что создает условия для наиболее полного попадания отходов в поддон.

Выдвижные ящики. Их всего четыре. Они расположены в первой части верстака- в тумбе под столешницей. Ящики предназначены для хранения инструмента. Чтобы избежать случаев механического повреждения инструмента, ящики сделаны из древесины. В первом сверху ящике ювелиры хранят напильники, надфили, во втором — кусачки, плоскогубцы, пинцеты, ножницы. В третьем, самом глубоком — молотки, рентригели, финагель (парный инструмент). В самом нижнем — спецодежду (халат, тапочки).

Вспомогательные устройства. К ним относятся осветительная лампа-светильник, бормашина, гибкие магистрали параллельной газовоздушной отводки с держателем для горелки.

Осветительная лампа-светильник необходима для создания таких условий освещенности рабочего места, которые в полной мере способствовали бы производительному и качественному труду ювелира. Лампа-светильник установлена на противоположном от рабочего крае столешницы. Положение лампы-светильника в вертикальной и горизонтальной плоскостях можно свободно регулировать за счет подвижной стойки. Свет от лампы светильника должен быть мягкий и ровным, по возможности как дневной, и падать на рабочее пятно (район финагеля), а не на рабочее место вообще. Не допускается свет мерцающий или направленный в глаза рабочего.

Бормашина — специальный механический инструмент для обработки трудоемких и труднодоступных участков изделий. Бормашина состоит из электродвигателя, гибкого приводного шланга, ножного реостата и набора фрез. Принцип действия «ювелирной» бормашины практически такой же, как и бормашины медицинской, применяемой в зубоврачебных кабинетах. Один конец гибкого шланга соединен с валом двигателя, а на другой насажен наконечник с цанговым зажимом для крепления фрез. Частота вращения боров регулируется с помощью ножного реостата. Гибкий шланг обеспечивает рабочему необходимый оперативный простор — установку инструмента в любое положение. Бормашина подвешивается на штангу, которая, в свою очередь, жестко устанавливается на фланце, закрепленном к боковой (правой) стороне столешницы.

Гибкие магистрали параллельной газовоздушной отводки с держателем для горелки — это газовоздушная арматура в комплекте с горелкой. Такими устройствами верстак оборудуется только там, где на нем предусмотрена возможность выполнения паяльных работ. В таком верстаке имеется специальная панель, расположенная справа от ювелира над выдвижными ящиками.

На панели — две рукоятки. Над каждой из рукояток соответствующая надпись «Газ», «Воздух». Вращая рукоятку по направлению стрелки-указателя и изменяя таким образом давление газа и воздуха, поддерживают постоянно необходимую температуру и размеры пламени горелки. Для подачи газа и воздуха имеются краны. Они находятся с тыльной стороны верстака. Выполняется пайка на асбестовом листе, плотно уложенном на металлическую основу с отбортовкой. Хранится приспособление для пайки под столешницей на направляющих. Зажигание горелки осуществляется либо с помощью спиртовки, либо от пламени специального газового рожка, постоянно горящего.

Каркас верстака. Выполняют сварным металлическим, нестационарным. Нестационарность каркаса верстака достигается за счет того, что ножки его снизу имеют резиновые подкладки-подушечки. Такие подушечки повышают устойчивость верстака, исключают порчу пола, а главное, они значительно снижают, гасят вибрации, что очень важно для качественного выполнения монтировочных операций. С боковых и задней сторон каркас обшит стальными листами. Предназначен каркас для установки и закрепления на нем всех составных частей верстака.

Части верстака, составляя одно целое — рабочее место ювелира, заметно различимы по конструкции и предназначены, каждая в отдельности, для выполнения однозначных задач в общем процессе изготовления ювелирных украшений. В ходе этого процесса предусматривается проведение ряда похожих на слесарные, но очень специфичных монтировочных операций (разметки, гибки и правки, пайки, отбеливания, опиливания, выпиливания лобзиком, сверления, шабрения, штифтовки) и применение самого различного инструмента и приспособлений.

Bо время выполнения работы на верстаке ювелира должно находиться только то, что необходимо в данный момент. Ювелир должен следить за тем, чтобы инструмент был всегда годен к работе (не портился и не выходил из строя), а также за сроком службы, его своевременной заточкой и правкой.

Ювелир обязан постоянно следить за сбором отходов драгоценных металлов. Практика труда ювелиров показывает, что есть четыре основных условия обеспечения наиболее полного сбора отходов драгоценных металлов, четыре главных слагаемых уменьшения их потерь: это чистота на рабочем месте, аккуратность в работе исполнителя, добросовестность самого исполнителя и, наконец, скрупулезный учет.

Сбор отходов производится ювелиром по мере необходимости после выполнения каждой отдельной операции и обязательно перед уходом с рабочего места (обед, другая необходимость), а также после завершения всех работ, в конце рабочего дня. Порядок сбора такой: произведя обметание монтируемых изделий или деталей и убрав их в специальный металлический ящик, называемый чаще гофтом, рабочий обметает примененный в работе инструмент, особенно же тщательно напильники и надфили; затем сметаются в поддон опилки со столешницы, обметаются руки и одежда.

Обметание инструмента, рук и одежды должно производиться жесткой щеткой; сметание опилок со столешницы и обметание поддона — мягкой щеткой или кистью. С помощью этой щетки-кисти и ювелирного совочка отходы с поддона собирают затем в специальную с плотно закрывающейся крышкой баночку, именуемую в обиходе биксой. Щетки и совочки всегда находятся под руками ювелира: щетки — у правой боковой стенки поддона, совочки — в противоположной от рабочей части. Баночки-биксы с отходами хранятся в ящике-гофте.

Накопленные за месяц отходы драгоценных металлов подвергаются переплаву. Полученный слиток взвешивается, регистрируется в журнале учета и сдается в кладовую драгоценных металлов цеха. В кладовую драгоценных металлов после окончания каждого рабочего дня сдается опечатанный личной печатью ювелира ящик-гофт.

Читать еще:  Как сделать откидной столик своими руками

Уютные решения для ювелирной мастерской

Много лет проработав в ювелирной сфере, я как-то основательно привыкла, что слово «комфорт», или уж подавно «уют», к ювелирному делу совершенно неприменимы. Появлению сияющего невесомого украшения всегда предшествует шумная ковка, пыльная шлифовка и грязнейший процесс полировки, поскорее разделаться с которым мечтает каждый ювелир. Мы — выходцы из времени, когда производство следовало налаживать функционально и о его красоте, или об удовольствии творца думать было как-то не принято.

Однако времена меняются и занимаясь любимым делом, хочется получать радость от процесса и удовольствие от окружающего пространства.

Рабочее место ювелира принципиально отличается от любого другого даже формой стола. Вот он — классический ювелирный верстак. Стол с полукруглым углублением и привинченная к нему деревянная площадка-финагель.

А вот так выглядит верстак у матёрого мастера со стажем:

Ювелирное дело требует огромного количества инструментов. От крупных увесистых наковален и пунзелов, до крошечных насадок для бормашины, количество которых с наращиванием «технопарка» может перевалить за сотню. Организовать эти сонмища нужностей нелегко, однако мне удалось найти несколько примеров остроумной, красивой и простой в применении организации ювелирного пространства. И эту подборку я сейчас предлагаю вам.

Традиционный дугообразный пропил в центре стола нужен ювелиру, чтобы удобно располагать на боковых выступах локти рук. Иногда удобства ювелирному столу способны придать выездные «рельсы», на которых можно с комфортом расположить руки и не страдать от перенапряжения.

Традиционный стол ювелира на фабрике или в цеху некогда был рабочим местом сразу для нескольких мастеров. Такие столы делались на основе круглой столешницы. На фото верстаки из музея в Бирмингеме, но на подобных же работали и ювелиры Карла Фаберже в России. Среди готовых решений, предлагаемых современными ювелирными компаниями, такого верстака не найти, но некоторое очарование месту он, согласитесь, придает.

А вот так выглядит осовремененное решение такого верстака:

Если верстак все-таки является готовым решением, то некоторые детали можно добавить и самостоятельно, сделав рабочее место чуть удобнее. Вот, например, металлическая линейка-угольник, ввинченная в рабочий угол.

Очень важным элементом мастерской является слесарный стол. Этот стол принято делать на усиленных ножках, с крепкой деревянной или даже металлической столешницей. Толстый, устойчивый, он тот, по кому приходятся все удары.

На фото стол скорее столярный, но найти фотографию его ювелирного брата-близнеца оказалось непросто.

Функции такого стола способен с успехом выполнить устойчивый и крепкий. пень:

Ювелирное дело предполагает массу инструментов. Их принято хранить в ящиках, коробках и полках, складывая по виду или назначению. Но можно рассмотреть и вариант хранения на вертикальных поверхностях, на виду и в легкой досягаемости. Для этих целей хороши жестяные листы с отверстиями, в которые удобно монтировать крючки или даже небольшие подвесные емкости для мелочей.

Еще одно решение — несколько деревянных рельс в полке, на которые с удобством наденутся молотки:

А вот несколько аккуратных решений для множеств плоскогубцев, клювиков и бокорезов:

Ну а для пинцетов стеков и совсем мелкого инструмента можно воспользоваться магнитами.

Когда-то в незапамятные времена, чтобы получить яркий свет в той точке, где происходила работа, необходимо было поставить между рабочим местом и источником света чашу, наполненную водой. Получившаяся линза концентрировала свет на маленькой деревянной площадке, где и происходило рождение украшения. Звучит как миф, но именно так и выглядела эта конструкция:

Ну а чтобы получить хорошее освещение днем, верстак традиционно размещали у окна. Прошли годы, но возможность смотреть в окно с рабочего места до сих пор придает сил и вдохновляет 🙂

Ну и святая святых — ювелирный финагель, или bench pin. Традиционно это незамысловатая деревянная подставка, на которой принято пилить и обрабатывать украшение:

Иногда струбцину, к которой крепится финагель оснащают еще дополнительным комплектом съемных насадок-ригелей для колец и браслетов. Это позволяет удобно фиксировать нужные детали и упрощает работу.

А в самом финагеле нередко делают прорезь или несколько прорезей для удобства работы с заготовкой.

Можно разместить на рабочем столе дополнительный маленький bench pin для работы с кольцами, например:

Встречаются финагели настолько скурпулезно изготовленные, что сами представляют собой едва ли не произведение искусства. Поработать на таком, должно быть, огромное удовольствие 🙂

Мастерская ювелира, особенно влюбленного в свое дело, часто оказывается захламлена. В ней хранится тысяча мелочей, способных сделать работу удобнее, качественнее и проще, но создать в этой мастерской упорядоченность и комфорт задача непростая. Однако именно это дает мастеру возможность с головой уйти в любимое дело и получать от него удовольствие и радость.

Делаем верстак своими руками

Удалось визуализировать свои намерения. Долго перебирал разные варианты компоновки и прикидывал размеры. Думаю, я нашел оптимальный для себя вариант.

Синим обозначены металлические части, желтым — деревянные.
Столешница будет изготовлена из доски толщиной 50мм, опоясанной уголком 50х50х4 и накрыта листом металла 2мм. Каркас верстака будет сварен из профильной трубы 60х40х2. Из уголка 40х40х4 будут сварены ребра жесткости. Полки и боковые панели будут сделаны из досок толщиной 30мм. Из полосы 40х4 будут сделаны направляющие для крепления боковых панелей. Ящики будут сварены из металла 2мм и установлены на мощные салазки.

Для закупки металла договорились с Диким на двоих заказать Газель, чтобы платить меньше, и в субботу в 8:30 утра, чтобы не растягивать это на весь день, отправились на металлобазу.

Погода была склизкая и с холодным ветром. Грузчик в рваном армейском бушлате, по виду страдавший от похмельного синдрома, доставал мокрый металл для разделки. Рядом в луже валялась грязная переноска с подключенной к ней болгаркой. Отрезанные куски металопроката шлепались в слякотную лужу. Рядом ожидала заказанная Газель. Светало.

Не сочтите меня маньяком, но после приезда в гараж я мыл водой и вытирал насухо чумазые подржавелые куски свежекупленного металла. Все равно его чистить перед покраской, а так с ним приятнее будет работать.

В то суровое январское утро были куплены:
1. Уголок 50х50х4 6,4 метра
2. Труба 60х40х2 24 метра
3. Уголок 40х40х4 6,75 метра
4. Полоса 40х4 8 метров
Всего 121 килограмм металла на 4000 рублей.
Теперь буду варить свой верстак.

Разделка основных деталей каркаса заняла два вечера, в общей сложности пять часов.
Всего получается, что скелет верстака будет состоять из 45 сваренных деталей.
На бирках указано что это и куда это приваривать.

Теперь можно спокойно отложить все в долгий ящик и отдаться густой зловонной липкой трясине каждодневной беспросветной рутины.

Собран силовой каркас верстака. Дальше больше.

Сварены кронштейны для панели инструментов над верстаком.

И сварена основа для самодельной столешницы.

Поперечины основы для столешницы вварены заподлицо с уголком. Для этого в поперечинах сделаны фигурные вырезы. Вот небольшой черчеж как это выглядит:

А пока обварил кронштейны панели инструментов.

Накладками из 4мм полосы усилил нагруженные стыки.

Приварил 24 кронштейна для боковых панелей. Панели будут фанерными — дешевле, чем металлические, и смотрятся лучше.

Кронштейны придают дополнительную жесткость всей конструкции.

Хочу накрыть столешницу листом металла 4мм или 5мм. На Московском проспекте есть контора, которая листы металла сразу рубит в размер. Мне нужен лист 2200х750.
Если взять лист 2500х1250, то останутся два хороших куска (2200х500 и 300х1250) или (2500х500 и 750х300), которые тоже можно нашинковать в нужные размеры.
Если кому-нибудь будут полезны такие куски, то [b]давайте кооперироваться[/b], а то одному дороговато выходит.

Из 15мм фанеры изготовил ящики. Собирал на шурупы 80мм. В каждом ящике по 20 шурупов. Получилось прочно, как я люблю.

Размер каждого ящика 0.6м х 0.7м х 0.2м

Салазки крепил сваркой. Научился приваривать жестянку 1мм к полосе 4мм электродом 3мм на токе 100 амнер. Это как ставить в кухонный комбайн автомобильный двигатель V8 объемом 3 литра. Просто ТИГ было лениво расчехлять. Тем более, что и так держится надежно.

Теперь думаю над разными вариантами фасадов.

На этом сварочный этап закончился. Впереди плотницкий и малярный. Еще по-мелочи слесарный и электропроводный.

Покраска каркаса самодельного верстака.
Попросил продавца посоветовать хорошую краску.
— Вах, какой хороший краска, мамой клянусь! — ответил он протягивая банку краски по ржавчине с металлической крошкой за 500 р.

Накрыл столешницу обрезной доской 150х40. Крепил доски к каркасу саморезами 4.0х35. Всего приименил 60 саморезов.

Немного отшлифовал поверхность чтобы лист металла лежал плотнее.

Читать еще:  Как оформить столовую в частном доме

Далее обильно пропитал столешницу снизу и сверху огнебиозащитным составом. Это скорее для защиты дерева от плесени и почернения.

Политал про защиту дерева от огня. Пропитанная древесина не может сама поддерживать горение.
При нагревании пропитанной древесины, образуется оплавленная пленка, которая не горит и ограничивает доступ кислорода к поверхности. Производитель моей пропитки заявил I группу огнезащитной эффективности — высшую.

Конечно, это не позволяет варить металл прямо на поверхности верстака. Доски все равно если не загорятся, то обуглятся. Для организации сварочного поста планирую сварить съемную решетку, которая надежно защитит поверхность столешницы от теплового воздействия.

После высыхания накрою столешницу уже заготовленным листом металла 4мм.

Накрыл столешницу 4мм листом металла. Лист притягивал к деревянной основе рядами саморезов с потаенной головкой. Столешница получилась монументальной.

Щитами из 10мм фанеры закрыл лишние проемы в каркасе верстака.
На фото малярный цех.

Прописал на столешнице постоянных жильцов — точильный станок и тиски. На здоровенной столешнице они теряются.

1) Чем лучше покрыть голый металл на столешнице? Склоняюсь к преобразователю ржавчины, который создаст прочную защитную пленку и которую легко обновлять при необходимости. Может есть идеи лучше?
2) Где взять прочный стул с регулируемой высотой?

P.S. Думаю, читающим эту ветку будет интересно — буржуйский сайт с кучей идей сварных столов и прочего сварного: http://www.pinterest.com/explore/welding-table/ По ссылкам можно найти процесс изготовления всего представленного.

Все же решился и намазал столешницу преобразователем ржавчины. Мазать надо тонким равномерным слоем.

Пока столешница сохла закончил с полками в левом ящике

Ну в общем, намазать столешницу было не плохой идеей. Действительно получилась пленка, как будто лаком покрыто. Правда, покрыто не очень аккуратно, зато действительно легко восстанавливается — т.к. пленка легко растворяется новой порцией преобразователя и заново засыхает скрывая все старые повреждения.

Из большого — осталось сделать панель для инструментов и разместить на нем крепеж для всего-всего-всего.
Хочу повесить лист фанеры или цельный мебельный щит толщиной 15мм и размером 2.2 метра х 1 метр. Если у кого такой есть, предлагаю обмен на лист металла 4мм 2.2 метра х 0.5 метра (остался от столешницы).

Ну и, собственно, то, ради чего.

Класс! Больше не приходится ютиться с ручным электроинструментом на табуретках, раскладывать инструменты, крепеж, отвертки, метчики и рулетки по всем доступным полочкам и закоулкам вокруг и разыскивать их, забыв куда положил — все в одном месте и под рукой.

Монтировал панель для инструментов. Цельную, из 21 мм фанеры.

4 уголка 50х50х4 плюс фанера 21 мм плюс 16 болтов 8х40 равно вешать десятки килограммов инструментов не боясь что-нибудь сломать

Фасады для ящиков сделал из остатков 21-й фанеры

Вот и все.
Верстак мечты готов. Местами что-то вышло кривовато, но я очень доволен результатом.

Далее буду по-тихоньку размещать на панели инструменты и розетки и обживаться. Потом выложу фотографии.

Вес верстака нетто перевалил за 200 килограмм. Площаль столешницы 1,65 квадратных метров, площадь панели инструментов 2,2 квадратных метров. Суммарный объем левой и правой тумб почти один кубический метр. Особенностью верстака является то, что за ним можно сидеть при работе с ТИГ, а покрытая 4мм листом металла столешница не боится механических повреждений. Вместительные полки, ящики и панель позволяют удобно хранить практически весь имеющийся у меня инструмент, предоставляя к нему удобный быстрый доступ.
Вот такой вот самодельный верстак мечты.
Думаю, на нем еще мои правнуки поработают.

Ну и чтобы поставить жирную точку в проекте еще немного фотографий.

Саморезы вкручиваются и выкручиваются быстро и легко (при наличии шуруповерта, конечно).

Со временем довешу гаечные ключи, держатели для сверел и отверток, кронштейн для бумажных полотенец, ну и дополнительное освещение. Благо, что на двух квадратных метрах есть где развернуться. Штуку я смастерил офигенную. Доволен аки слон.

P.S. Прошло некоторое время эксплуатации верстака. Хочу поделиться впечатлениями.

Во-первых, маленькие тиски не выдержали нагрузки и лопнули.

Вместо них установлены более мощные тиски. На одном боку у них отлита пятиконечная звезда, на другом — цифры 1958 — наверное, год выпуска. Получается, им 56 лет? Надеюсь, мне они прослужат столько же. Вообще, хорошие тиски — гордость мастера.

На фотографии видно, что столешница выпирает за пределы габаритов стола совсем не много. Поэтому при креплении тисков на болты не получится подлезть снизу чтобы затянуть гайку. Я так и задумывал. Тиски и точило закреплены на столешнице с помощью анкерных болтов. Выглядит аккуратно и держится смертельно.

Во-вторых, оказалось, что глубокие ящики в правой тумбе не очень удобны. Лучше было делать их меньшего размера. Я буду придумывать внутри них какие-то органайзеры.

В остальном получилась отличная вещь. Все инструменты в одном месте, на виду и всегда готовы. На большой столешнице также есть где разложиться.

Шикарный обеденный стол своими руками



Всем привет, в этой инструкции мы рассмотрим, как сделать большой, красивый и крепкий обеденный стол. Конечно, оборудование для его изготовления автор использовал довольно серьезное, но материал содержит много полезной информации по изготовлению и вы, например, сможете запросто сделать такой стол, только поменьше.

Рама и ножки стола сделаны из металла, тут использовались профильные трубы, материал распространенный и есть почти в любом строительном супермаркете. Что касается столешницы, тут все сложнее, она отлита из эпоксидной смолы. Основным материалом послужило старое оливковое дерево, которое автор порезал на доски с красивой текстурой. Эпоксидная смола нужна для того, чтобы все эти доски склеить, законсервировать, а также для образования на столешнице подобия рек и озер. Конструкция столешницы такова, что тут запросто можно сделать и подсветку. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— фанера (основа столешницы);
— древесина с красивой текстурой;
— эпоксидная смола;
— краситель для смолы (по желанию);
— столярный клей;
— профильные трубы;
— саморезы;
— лак.

Список инструментов:
— ленточная отрезная пила;
— торцовочная пила;
— дрель;
— электролобзик;
— пресс для сушки досок;
— газовая горелка;
— сварочный аппарат;
— болгарка.

Процесс изготовления стола:

Шаг первый. Режем доски
Для начала нам нужно распустить ствол дерева или ветви, чтобы получить доски. Для резки автор использовал ленточный отрезной станок. Учтите, что доски должны быть ровными, так как для заливки должна быть герметичность между основой и досками. Корректируем длину досок при помощи торцовочной пилы.





Шаг второй .Подготовка основы
В качестве основы используется фанера, на ней рисуем узор будущих рек и озер, а потом сверлим отверстия и вырезаем эти части. Вырезанные детали выбрасывать не нужно, они нам понадобятся в будущем.

Далее на основу выкладываем подготовленные доски, в нашем случае они из оливкового дерева. Подбираем интересный рисунок в соответствии с вырезами на фанере. Как только это будет сделано, доски нужно хорошо приклеить к фанере столярным или другим клеем. Для сушки и качественного склеивания автор отправляет будущую столешницу сохнуть под пресс. Тут важна герметичность между плоскостями, иначе будет вытекать эпоксидная смола.













Когда клей высохнет, переворачиваем столешницу и устанавливаем в фанеру заглушки – это детали, вырезанные ранее. Их нужно забить герметично, подложив акриловую пленку или другой подобный материал, к которому не пристанет эпоксидный клей. Потом, когда смола высохнет, мы сможем вытащить заглушки, и у нас образуются прозрачные окошки в столешнице. Сверху заглушки хорошо заклеиваем малярным скотчем, чтобы смола нигде не вытекла.

Шаг третий. Заливка
Вот и все, приступаем к заливке, для начала автор проходится кисточкой смолой по будущим «окнам», чтобы дополнительно герметизировать все стыки. Желательно после этого выждать, чтобы клей высох или схватился. Ну а далее можно делать полную заливку, при желании в эпоксидку можно добавлять красители.

Чтобы выгнать пузырьки воздуха, проходимся газовой горелкой, при нагреве из смолы сразу выходит воздух.







Шаг четвертый. Рама
Нарезаем составляющие и свариваем раму, она делается из профильных труб. Под столешницу делаем поперечные перегородки, чтобы равномерно поддерживать столешницу по всей плоскости. Хоть она сама по себе и крепкая, эти элементы позволят столу выдерживать большие нагрузки.

Привариваем и ножки из профильных труб, автор устанавливает их в немного раздвинутом положении. В нижней части ножки объединены дополнительной рамой, что делает всю конструкцию очень крепкой. Теперь ножки смогут выдерживать большой вес и не разъедутся в разные стороны.

Читать еще:  Декорирование журнального столика своими руками
























Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Обеденный стол своими руками – 2 пошаговые инструкции с фото

Кухонный стол своими руками – это и возможность сэкономить, и способ обеспечить кухню уникальной мебелью, прекрасно вписывающейся в имеющееся пространство. Однако важно правильно определить габариты и форму будущей конструкции.

Как сделать деревянный обеденный стол

Стол из массива дерева – это красиво, натурально и, как правило, дорого. Но покупать такой стол не обязательно, ведь можно сделать его своими руками не менее качественно и за гораздо меньшие деньги.

Итак, чтобы сделать обеденный стол своими руками вам потребуется:

  1. 4 шт. ножек-балясин для стола, высотой 73 см и не слишком тонких;
  2. Для столешницы: 4 сухие обрезные деревянные доски длиной 1 м (для стола шириной 60 см);

  1. Для каркаса: 2 доски длиной 80 см и 2 доски длиной 40 см.

Подготовьте инструменты: рубанок, болгарку или шлифовальную машинку, электролобзик для обрезания досок, циркулярную пилу, дрель (со сверлом 8 мм), шуруповерт, наждачную бумагу, саморезы (30 мм), столярный клей, шканты, струбцины (желательно). И, конечно же, пригодятся карандаш, рулетка, перчатки и защитные очки.

Для финишной отделки стола понадобится лак, морилка или краска вместе с грунтовкой. Сначала сделаем столешницу. Для этого нужно максимально точно подогнать все 4 доски под одну длину – 100 см. Если ваши доски не были распилены на пилораме, то их нужно подровнять также по ширине и толщине. Затем их нужно тщательно отшлифовать рубанком. Чем лучше вы отшлифуете древесину, тем более гладкой получится столешница. Хорошо обработайте кромки, чтобы доски как можно плотнее прилегли друг к другу.

Соединять доски будем не саморезами и гвоздями, а клеем и шкантами (чопиками). Для этого на кромках всех досок делаем одинаковые пометки с шагом 10-15 см и высверливаем отверстия под шканты сверлом 8 мм. Затем зашкуриваем кромки и наносим на них и в проделанные отверстия столярный клей. Теперь обработанные тем же клеем чопики вбиваем в отверстия и по очереди соединяем все 4 бруска. Излишки клея на поверхности убираем наждачкой и шлифуем ее, а также все края рубанком. На этом этапе можно пройтись по столешнице металлической губкой, чтобы придать дереву фактурность.

Итак, столешница готова. Теперь нужно скрепить ножки и сделать для нее основание.

Для этого нужно ровно скрепить балясины с короткими поперечными досками клеем и шурупами. Клей сохнет не менее 12 часов.

Крепим ножки к длинным поперечинам и сверлим в них отверстия для того, чтобы позже установить столешницу.

После того, как клей в каркасе просохнет, можно приступать к установке столешницы на него (каркас).

Если вы хотите сделать стол длиннее и шире, то нужно укрепить стол двумя дополнительными поперечными планками, так как показано на фото.

Итак, стол почти готов, осталось только обработать его лаком или морилкой либо покрасить, предварительно прогрунтовав.

В какой цвет покрасить стол? Отталкивайтесь от личных предпочтений и цвета остальной мебели. Ниже представлен самый универсальный вариант – столешница и ножки покрыты морилкой.

Об основных ошибках морения дерева своими руками можно посмотреть в этом видео.

Если вам нравится глянец, то поверхность стола можно покрыть морилкой, а сверху – лаком (пример на фото ниже), либо просто покрыть лаком.

Можно ножки покрасить в белый цвет, а столешницу покрыть морилкой, чтобы получился такой дизайн, как на следующем фото.

Как сделать кухонный стол из ДСП

Кухонный стол своими руками из ламинированного ДСП – это практичное и бюджетное решение. Такие столешницы покрыты декоративным пластиком, стабильным при истираниях. В типовом варианте размеры полотна столешницы составляют 3000х600х36(26) мм, но сегодня не составит труда приобрести лист ДСП, распиленный до нужных габаритов или договориться в мебельной мастерской о продаже подходящего обрезка.

Вам понадобится также:

  • Соединительные и торцовые планки;
  • Торцевые кромки;
  • Стяжки.

Даже если вы приобретете столешницу подходящих размеров, вам нужно будет дополнительно обработать торцы – это сделает результат более привлекательным, а также обеспечит защиту основания от влаги. Для этих целей можно использовать специальный мебельный кант на основе поливинилхлорида или приклеить кромочную ленту. Вариант с кантом считается более практичным для обеденного стола и подходящим для домашних мастеров.

Для кухонного стола понадобятся и соответствующие опоры – можно купить ножки по отдельности или отдать предпочтение готовому основанию. Все зависит от того, какой вариант предусматривают ваши чертежи. Самый распространенный вариант – круглые ножки Д=60 мм и высотой 71 см. Они могут быть разборными, с регулировкой по высоте, а также различаются по дизайну – матовые, окрашенные, блестящие.

В нашем случае это будут хромированные блестящие ножки-штанги диаметром 60 мм, а также столешница из белого ЛДСП толщиной 36 мм и к ней подобран белый пластиковый врезной Т-образный кант с обхватами.

Итак, как сделать обеденный стол со столешницей из ДСП:

  1. На материал наносится разметка согласно чертежу. На углах закругления должны быть радиусом от 60 мм.

  1. Столешнице придается форма с помощью электролобзика.

Следует использовать пилу с реверсивными зубьями, поскольку иначе возможны сколы пластикового покрытия. Сначала угол ДСП обрезается лобзиком с запасом в 2 мм, а после окончательно закругляется шлифовальной машинкой.

  1. Фрезеруется паз для мебельного канта.

  1. Набивается кант. Перед этим торцы изделия обязательно покрывают силиконовым герметиком. Герметик закладывается и в кант, и на верхний бортик столешницы. Для набивки канта применяют резиновую киянку. После чего излишек герметика удаляется.

  1. Крепятся ножки. Для этого с обратной стороны столешницы выполняется разметка карандашом. В большинстве случаев ножки размещают на 100 мм от края.

Для крепления держателей используют саморезы с потайной головкой длиной около 20 мм. После этого ножки одевают на держатели и фиксируют шестигранным ключом – все, ваш новый стол готов.

Как правильно определить габариты

По описанным выше принципам можно сделать столы больше или меньше в длину и ширину. Как выбрать оптимальный для вашей семьи размер?

Если речь идет о стандартной кухне габаритами от 6 до 8 квадратов, то чертежи будут демонстрировать типичную конструкцию высотой 750 мм и периметром 800*500…1200*600 мм.

Обеденный стол своими руками должен рассчитываться на определенное количество человек. Обычно оно соответствует количеству жильцов – 3-9, но пару свободных мест все же прибавляется для гостей. Для больших компаний хорошим решением станет раскладная конструкция.

Расчеты ведутся следующим образом: количество персон умножаем на 60 («рабочий» периметр на одного человека). Что касается ширины столешницы, то здесь следуем рекомендациям специалистов – ее оптимальные значения – от 800 до 1100 мм. Узкие столы сложны в сервировке, а широкие – неудобны для сидящих.

Если же вы решили сделать кухонный стол своими руками овальным (круглым), то придется просчитать длину окружности – диаметр*3,14.

Правила выбора формы

Форма кухонного стола играет весомую роль в восприятии пространства. Универсальная конструкция – прямоугольник или квадрат с прямыми углами. Она отличается уравновешенностью и может быть установлена вплотную к стене или же по центру комнаты, экономя пространство.

Вполне удобными и красивыми являются и овальные модели, но они не отличается большой вместительностью – самое габаритное изделие поместит не более 8 персон. Кроме того, они требуют больших площадей – более 8 кв. метров, ведь к стене их не поставишь.

Круглый стол тоже можно назвать универсальным и традиционным вариантом, подходящим как для очень маленькой, так и для большой кухни. Но он обладает меньшей вместительностью, чем стол прямоугольной формы.

Оптимальный вариант – прямоугольный стол с закруглёнными углами. Как сделать своими руками именно такой стол из ДСП мы уже рассказали выше.

Правила ухода за мебелью

После того, как обеденный стол будет изготовлен, нужно будет позаботиться о длительном эксплуатационном периоде изделия.

Так, мебель из дерева, полированная и лакированная, нуждается в бережном уходе, поскольку легко может быть поцарапана. Кроме того, здесь возможны следы от соприкосновения с горячим. В качестве базового ухода за древесиной подбирается универсальный полирующий состав.

Если же речь идет о столешнице из МДФ или ДСП с пластиковым покрытием, то уход за ней не сложен и заключается в регулярном мытье моющими средствами.

Не забывайте, что кухонную мебель нужно отодвинуть от отопительных приборов и от стен, граничащих с улицей. Вреден для деревянной мебели будет и прямой солнечный свет.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector