Бюджетная акустическая система 2.1 для дома своими руками

Поделки электрические Моделирование конструирование Самодельная акустическая система 2 1 для компьютера

Добрый вечер, дорогие друзья! Вот и настала осень, во дворе грязь, пасмурно, идут дожди. Тут уже не до прогулок пока, а время просто так переводить тоже не хочется. Сел и начал думать, чем бы заняться таким, чтоб от этого и польза была. Тут то и пришла мысль-построить самодельную акустическую систему 2.1 для компьютера или DVD. Однажды я строил уже усилитель для МР-3 плеера или для ноутбука, но она была рассчитана только на одну колонку, а в этой акустической системе их будет целых 3: два маленьких(их называют сателитами), которые будут стоят слева и справа стола от монитора и один мощный-сабвуфер, который под столом стоять будет. Ну что ж, думаю начнем потихоньку. Корпус сабвуфера мне изготовлять не пришлось, так как знакомый друг мне отдал вышедший из строя корпус с динамиком. Внутренность всю я выкинул, оставил только родной трансформатор.

Вот так это все выглядело: сам корпус и динамик, правда панельку с гнездом справа на корпусе я сделал сам, заводскую выкинул, так как там одни отверстия были от заводской начинки с разъемами.

Теперь в интернете поискал схему усилителя для этого динамика. Я себе выбрал эту схему на микросхеме TDA2030A с умощнением на транзисторах КТ 818 и КТ 819. Общая мощность после умощнения получилась 32 Вт, а без транзисторов будет 15 Вт.

Далее эту схему нужно сделать на плате, но для начала нужно нарисовать монтаж печатной платы в программе Sprint Layuot v.6. Вот что у меня получилось. Все детали стоят из схемы, красным показан алюминиевый радиатор. Нарисовал еще значок СССР, типа в России сделали 🙂

Теперь ищем схемку для сателит. Оно должно быть в стереофоническом формате. Верхний чертеж как раз стереофонический, его я и буду использовать. Можете любую схему себе в интернете выбрать, мощности 10 Вт для сателит вполне хватит.

Снова рисую печатную плату для усилителя сателит в программе Sprint Layuot v.6.

После того, как обе печатные платы нарисованы, распечатываем их на лазерном принтере и на глянцевой бумаге. Распечатывать нужно именно на лазерном принтере, чтоб тонер мог прилипнуть на омедненную поверхность, струйный принтер тут никак не подойдет. Итак, распечатали две платы. Я буду показывать только одну, так как нет смысла показывать 2-ую плату, процесс ее изготовлению тоже аналогичен, только рисунок у нее другой будет. Теперь берем текстолит с медной поверхностью, чистим ее нулевкой наждачки до блеска и протираем ее ваткой, смоченной в спирте, можно одеколоном, ацетоном. Пока плата сохнет от влаги спирта, достаем утюг, выставляем температуру на максимум и включаем греться. Желательно, чтоб утюг был советский с гладкой поверхностью, он и тяжелее, что тоже будет нам плюсом. Современным утюгом плату изготовлять труднее, так как он легкий, а подошва у него как бы в ямочках. Ну да ладно, пока я Вам объяснял, утюг уже нагрелся 🙂 Теперь берем один из рисунков и ставим его рисунком на медную сторону текстолита. Если хорошо уложили рисунок, начинаем гладить бумагу, нажимая на утюг и иногда держа его 5-10 секунд на месте. Тонер от температуры плавится и с бумаги переносится на медную поверхность текстолита. Общий процесс глажания занимает 40 секунд где-то. После этого смотрим,если рисунок перевелся хорошо, то выключаем утюг, если нет, то гладим-гладим до тех пор, пока рисунок не перенесется на медную поверхность вместе с бумагой. Если все получилось, берем наш текстолит и начинаем в воде теплой, но никак в горячей отмывать от бумаги нашу плату. У вас должно получиться так же,как было на бумаге, если в некоторых местах дорожки слегка отпали, можно перманентным маркером подрисовать.

Теперь берем посудину пластмассовую и разбавляем в ней воду с хлорным железом, вода должна быть теплая, иначе процесс будет дольше идти. Посудину железную брать нельзя, иначе ее разъест этим раствором как корозией. Берем нашу плату и топим ее в раствор рисунком к верху.

Чтоб ускорить процесс травления платы, раствор необходимо перемешивать. Я купил себе летом аквариумный компрессор, им и перемешивается раствор. Плату время от времени поднимаем и смотрим, там где рисунка нет, медь должна разъедатся, а эта поверхность на свет просвечивать. Если все вытравилось, идем к раковине,промываем ее в воде, а затем берем тряпочку и смочив ее в ацетоне, начинаем тереть тонер.

У Вас должно получится так. Кстати, весь этот процесс изготовления платы называется ЛУТом (Лазерно Утюжная Технология). Если какой-то процесс Вам был непонятен, в интернете можете посмотреть видео или инструкции как все это выполняется. Мне осталось просверлить отверстия и припаять детальки к платам.

Вот плата сабвуфера, детальки припаяны, микросхему и два транзистора нужно прикрутить к радиатору, транзисторы от микросхемы крепятся отдельно на слюдяных прокладках, в противном случае произойдет замыкание и детальки выйдут из строя. Можно наоборот микросхему изолировать прокладкой, а транзисторы крепить напрямую к радиатору. Или вообще на каждый транзистор и микросхему поставить отдельный радиатор, тогда ничего изолировать не нужно будет. На места,куда садится будет микросхема и транзисторы, обязательно мажем теплопроводной пастой, например КТП-8 для лучшей отдачи тепла на радиатор.

Вот так плата сверху выглядет.

А это уже собранная плата сателит. Радиатор тут тоже нужен, но пока тут еще не поставил.

Пробный запуск усилителя для сателит. Кстати, это и будут будущие динамики для сателит. Испытания прошли успешно. Качество звука прекрасное.

Так же нарисовал и изготовил плату блока питания для усилительных плат. Тут ничего особого: два диодных моста и 4 электролитических конденсатора, два на каждый канал диодного моста.

Прикрутил радиатор на плату сабвуферного усилителя.

Как мы знаем из химии, медь окисляется, покрывается слоем окисла. Чтоб наши дорожки не окислялись, покрываем ее Цапонлаком. У меня она зеленого цвета, бывает разных цветов, ими раньше красили лампочки для Новогодних гирлянд.

Плата сателит. Тоже покрыл ее цапонлаком, посадил на микросхему радиатор. Кстати, цапонлак сохнет быстро, минут за 10 где-то.

Теперь все платы внутри корпуса укрепляем винтами, я крепил их советскими винтами с прямой шлицей.

Припаиваем все провода от усилителей к гнездам, открытые места проводников закрываем термоусадочной трубкой(при нагреве, она стягивается и сидит плотно, закрывая открытый участок проводника).

Ну и собственно пару фотографий, как все выглядет после сборки. Все провода стянуты нейлоновыми стяжками, чтоб не болтались внутри, да и для красоты 🙂

Бюджетная акустическая система

Привет всем любителям самоделок.

Бывает, что бюджет не всегда позволяет приобрести вещь в магазине, поэтому есть вариант сделать ее самому, затратив при этом меньше, но приложив усилия. Изготовить акустические колонки на основе фирменных динамиков может показаться на первый взгляд достаточно простой работой. Однако в действительности самостоятельно сделать колонки для дома не так-то просто, как-то может показаться на первый взгляд. В данной статье я расскажу, как автор сделал самодельную акустическую систему.

Для того, чтобы соорудить нашу самоделку, понадобятся такие материалы, как:
*Динамическая головка 35гдн в роли низкочасточника, в данном случае 1980-го года выпуска.
*Низкочасточный динамик и среднечастотник.
*МДФ плиты для корпуса.
*Крепежные инструменты: шурупы, а также клей.
*Самоклеющиеся обои.
*Кроссоверы со старых колонок.

Когда все детали в сборе, можно приступать к этапу сборки.

Первый шаг.
В результате опыта были получены параметры, что говорит о пригодности работы низкочастотной головки в корпусе фазоинвертор.Расчеты вышли такими: Fs=46Гц, Qts=0,39, Vas=23L, расчитав короб по программе, получилось объемом 25 литров с настройкой 45Гц. В качестве СЧ звена были приобретены Alphard DW65k2 и автомобильные ВЧ kicx.

Размеры короба под 35ГДН показаны на картинке, по ней и делаются распилы, но это немного позже. Для начала понадобится труба с внутренним диаметром 75мм, если делать 200мм длину. то настройка будет 42 ГЦ, если 170, то 45 ГЦ, если 50ГЦ, то надо всего 121мм. А вообще на вкус и цвет, как знаете, поэтому лучше доверять своим предпочтениям.

Шаг второй.
Сделать короб ровно достаточно сложно без имения хороших инструментов, поэтому для лучшего вида и самого этапа сборки лучше применить циркулярку и электролобзик, для выпиливания отверстий под динамики и трубу на сабвуфере. Отпиливаем МДФ строго по чертежу, а также имейте ввиду, что вы работаете с инструментом повышенной опасности, что требует от вам аккуратности и мер предосторожности, как защитные очки и халат. Все работы проводить необходимо в проветриваемом помещении. Для финишной обработки МДФ шлифуем наждачной бумагой до образования гладкой поверхности.

На этом самоделка готова, сабвуфер автор разместил под компьютерным столом, чтобы не закладывало уши . Акустическая система вышла довольно бюджетная, особенно если у вас есть все материалы.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Колонки 2.1 с изобарическим сабвуфером для пк своими руками

В посте поделюсь своим опытом в постройке акустики для компьютера с претензией на качество при небольшом размере.

У меня уже были самодельные трёхполосные стерео колонки (про них есть пост: https://pikabu.ru/story/delaem_samodelnuyu_hifi_akustiku_sde. ), всё в них отлично, но уж очень они большие, да и качество звука излишне высокое. Воспроизводят они не только музыку, но ещё озвучивают игры и фильмы, а там я не так вслушиваюсь.

Решено их переделать в нечто компактное, такое что можно поставить на стол и не занимающее много места (по уму колонки должны быть большим, но у меня слишком маленькая квартира). Динами имеющиеся на руках это SEAS низкочастотный CA22RNX, среднечастотный MCA12RC и высокочастотный 27TFFC.

СЧ динамик диаметром 9см имеет резонансную частоту Fs 68 Гц, эквивалентный объём Vas 5 литров значит соберу очень компактные полочники. Низкочастотные динамики диаметром 18 см Fs 29 Гц, Vas 97 литров. Можно собрать сабвуфер, как раз имеется усилитель hypex DS 1.2.

Теперь немного отвлекусь и упомяну отличную книгу Гапоненко С.В. “Акустические системы своими руками”. Написана простым языком, не скучно с пояснениями и примерами, в ней описываются все нюансы самодельного расчёта и изготовления колонок. С чем то в ней можно не согласиться (например с использованием шипов), но в целом отличная книга. (До этого читал С.Бать “Любительские громкоговорители”, скука смертная.) Найти книгу можно со 100% скидкой в pdf формате.

Цвет колонок будет чёрный матовый (не хотелось мучится со шпоном, а плёнка не нравится), формы простые прямоугольные. Полочные решил сделать в оформлении фазоинвертор. Размеры получаются очень скромные ширина 14см, высота 27см, глубина 27см. Труб фазоинверторов будет две (считается так же как одна, только необходимую площадь отверстия надо делить на количество труб), так как одна нормального диаметра не помещается на переднюю панель, сзади ставить её нельзя, так как стоять колонки будут вплотную к стене. Разделительные фильтры сделаны их тех что стояли в трёхполосном варианте без НЧ части. На выходе должно выйти что то близкое к этому:

Сабвуфер тоже изначально хотелось сделать в закрытом корпусе, но тогда для воспроизведения очень низких частот (кино я очень люблю посмотреть), размер выходил большим. Акустический лабиринт даже в коротком варианте получается тоже не маленький. Фазоинвертор хоть и выходит в корпусе объёмом 35 литров, но всё равно хотелось сделать ещё меньше, да и второй динамик остаётся валяться без дела. Покопавшись в том как делают разные производители наткнулся на изобарическую схему. Коротко смысл в том, что динамики стоят друг за другом и между ними небольшой объём воздуха. Поскольку динамики одинаковые и двигаются синхронно, упругость их подвеса можно просто сложить, а значит эквивалентный объём уменьшится вдвое. Значит для моих динамиков Vas с 97 литров снизится до 48,5. То что надо! (подробнее почитать можно на википедии: https://en.wikipedia.org/wiki/Isobaric_loudspeaker )

Динамики я буду размещать в варианте магнит к диффузору (просто так более красиво внешне, хоть и отнимает немного объёма). Акустическое оформление будет фазоинвертор, что бы уж до самых низов могло воспроизводить (лучше было бы сделать закрытый корпус, но чёт вот захотелось). Корпус саба получается очень компактный ширина 25,2 см высота и глубина примерно по 37см (точно не помню). Внутри этого объёма три секции: камера между динамиками, отдельный объём для усилителя (его панель не герметична) и основной объём 22 литра. Трубы фазоинвертора хотелось сделать две, что бы всё было в едином стиле, но потом остановился на одной увеличенного диаметра. Вот кстати удобный онлайн калькулятор http://www.aie.sp.ru/Calculator_faz.html . По центру для трубы постоянного сечения, справа для переменного.

Перед изготовлением обязательно всё начертить и несколько раз перепроверить что бы не всплыл никакой сюрприз (на фото первый вариант чертежей, потом всё немного изменилось):

Старые колонки разобраны на запчасти, параметры динамиков перепроверены:

Все детали можно заказать на мебельной фабрике или вырезать самому. Я вырезал всё сам с помощью лобзика с небольшим запасом, потом точно подрезал ручным фрезером. Для него лучше делать некое подобие стола и насадку-девайс для вырезания круглых отверстий:

Корпуса собраны на ПВА и саморезы, усилены тонким бруском, в целом ничего сложного:

Что бы вырезать ровные отверстия я использовал самодельную подошву на фрезер. Работает она как циркуль. Пользоваться ей просто: диаметр отверстия которое надо вырезать делим пополам и это расстояние отмеряем от края фрезы до точки в которой нужно просверлить дырку (примерно 2мм). Такую же дырку надо просверлить на заготовке по центру будущего круглого отверстия. Дальше в дырку вставляется гвоздик. Выходит вот так:

Вообще такой девайс можно купить, но я не знаю как его найти (буду рад если кто поможет).

Далее собирал корпуса для точной подгонки длины трубы. Сделана она из картонного тубуса от плаката-растяжки. Длина получилась чуть более 40 см, из-за этого сделать её пришлось гнутой.

Для настройки я отрезал несколько колечек разной длины, закрепляя их малярной лентой можно немного изменять длину трубы:

После того как всё настроено, корпуса зашпатлёваны и покрыты грунтовкой:

После чего покрашены обычной аэрозольной матовой чёрной краской из баллончика.

Теперь все детали можно закрепить. Панель усилителя стоит под углом 90 градусов, так как в таком положении отсек для него получатся меньшего объёма:

А вот и результаты работы моими культяпками:

Кошке как обычно пофиг.

Самый главный косяк оказался чисто внешним. Маленькие трубы для полочников я заказ с али, ехали они очень долго, забрать удалось уже когда корпуса были зашпатлёваны. Изначально они задумывались вровень с панелью как на первой картинке в посте. Может потом переделаю.

По поводу звука меня всё устроило, в каких то местах, я получилось даже лучше чем предполагал. Этот комплект звучит хуже чем изначальный трёхполосный вариант, но я пошёл на это ухудшение осознанно, разница в итоге не настолько велика, как освободившееся в комнате место.

На этом всё, если у вас есть вопросы с удовольствием отвечу в комментариях.

Как сделать DIY колонки для дома своими руками

Пользователь сайта HabraHabr с ником vinxru опубликовал пошаговый мануал как сделать DIY колонки для дома своими руками. В первую очередь это его контрольная работа, можно сказать, что это итоговый зачет, и главной целью было получить хороший звук для квартиры (планировалось, что это будут колонки для компьютера, а не акустика для домашнего кинотеатра), используя недорогие, но проверенные решения, добившись оптимальной пары цена/качество.

Какие расходные материалы потребовались: немецкие динамики Visaton, трансформаторы, силовой провод, 2 радиатора, клей, герметик, шпатлевка, ДСП, пленка, синтепон + инструменты, которые есть у любого, кто своими руками делает подобное железо.

Динамики для компьютерных колонок

Знайте, что залогом хорошего звука колонок являются в первую очередь динамики, а уже во вторую усилитель и провода . Поэтому необходимо выбрать качественные динамики для компьютерных колонок, которые вы планируете самостоятельно собрать.

В данной случае выбор упал на немецкие широкополосные динамики Visaton B200, которые отыгрывают весь диапазон от 57 до 18000 Гц (а с фильтром так и от 40 Гц). Такой выбор хорош еще и тем, что отпадает необходимость иметь несколько динамиков внутри одной колонки и использовать для их согласования кроссовер. А чем меньше деталей в любом механизме — тем он надежнее!

Широкополосные динамики Visaton B200

Данные динамики Visaton B200 обладают почти в 10 раз более высокой чувствительностью в сравнении с древними советскими колонками S90, таким образом им достаточно мощности в 3Вт, чтобы выдавать такой же саунд, который старые советские могли дать только при 30 ваттах.

Но за такое удовольствие приходится платить размером ящика колонки, в данном случае для каждого динамика придется собрать 150 литровый ящик, только в таком случае эта самодельные колонки смогут полноценно работать.

Звуковая плата для компьютерных колонок

При поиске звуковой карты в компьютер для будущих колонок первоначально выбор пал на звуковуху X-Fi Xtreme Audio от Creative, покупать дороже в тот момент смысла не было, но так только казалось.

Забегая вперед надо отметить, что качество этой звуковой карты оставляло желать лучшего, не помогло и ковыряние в настройках — дефолтные установки оказались оптимальными.

Забегая еще дальше надо отметить, что карта при попытках выжать из неё максимум и идеал — сгорела, поэтому пришлось купить новую. В этот раз была куплена звуковуха подороже — ESI Juli@, с максимальной частотой ЦАП / АЦП — 192 кГц / 192 кГц и динамическим диапазоном ЦАП/АЦП 112 дБ / 114 дБ.

Сказать, что более дорогая карта сотворила чудо — нельзя, эффект от неё был не намного лучше, чем от более дешевого Creative, мало того, обе эти PCI-карты работали практически также, как интегрированная в материнскую плату звуковуха. Это подтвердило и тестирование двух внешних карт и встроенной с помощью программы RMAA — существенного превосходства этих звуковых плат над «звуком», интегрированным в материнку не было.

Так что не торопитесь покупать отдельную звуковую карточку, если планируете собирать DIY колонки для вашего компьютера , интегрированного в материнскую плату «звука» может оказаться вполне достаточно, чтобы получить отличное звучание.

Усилитель для самодельных колонок

В качестве усилителя для этих самодельных колонок была выбрана микросхема LM3886, как самый простой способ получить Hi-Fi качество звучания буквально «на коленке», не переплачивая!

Если верить анализатору RMAA — LM3886 на порядок лучше, чем того требует стандарт звука Hi-Fi, то есть искажения звука в усилителе на этой микросхеме будут в 100 раз меньше, чем может услышать человеческое ухо.

Стоит отметить, что некоторые рукастые фанаты умудряются на основе этой микросхемы создать DIY-усилители, допускающие лишь 0,0002% искажений. Хотя даже 1% искажений очень трудно услышать обычному человеку.

Для охлаждения получившегося усилителя был использован обычный алюминиевый процессорный радиатор (без вентилятора). Такой самодельный усилитель будет работать на мощности не более 5 Вт и такого охлаждения ему для этого вполне достаточно. Но даже если бы пошел перегрев, то встроенная в схему защиты от перегрева не дала бы ему сгореть, просто выключив бы его.

Чтобы иметь возможность улучшать усилитель его изначально можно собирать на монтажной плате по схеме:

Построив всё на монтажной плате можно заменять те или иные детали, модернизируя схему усилителя, разводку и тд, при этом измеряя необходимые параметры программой RMAA.

После того как удалось оптимизировать схему усилителя, была изготовлена обычная печатная плата (ЛУТ — лазерно-утюжная технология), но качество усилителя при этом принципиально не изменилось, если верить анализу в RMAA, сделан вывод, что монтажные платы для домашней DIY-электроники вполне годятся!

Процесс сборки DIY колонок для компьютера

Материалом для корпуса домашних колонок выбрана 16 мм ДСП, МДФ стоит в 4 раза дороже, а разницы никакой не будет, а если нет разницы, то зачем платить больше? Если использовать более толстый лист ДСП, то вес корпуса будет слишком большим, колонки станут неподъемными из-за своей тяжести.

Лучше сразу начертить схему распила листа ДСП, чтобы распилить его прямо у продавца, и не заниматься этим дома, избежав лишнего шума и пыли, буквально.

В данном случае была выбрана форма башни, чтобы поднять динамики повыше над полом.

Внутри корпуса колонок установлены распорки для увеличения жесткости конструкции (внутри распорки стянуты саморезами и зафиксированы «жидкими гвоздями»).

Корпус можно либо покрасить, либо обклеить самоклеющейся пленкой, типа Oracal — в данном случае решено было выбрать пленку! Перед оклейкой необходимо все зазоры, щели, отверстия от саморезов и необработанные края ДСП покрыть слоем шпатлевки, дать ей высохнуть, и только после этого приступать к оклейке (или к покраске, если решите красить корпус).

К стенкам корпуса необходимо приклеить синтепон или специальный демпфирующий материал для самодельных колонок, но качество для домашнего использования колонок от этого наполнителя не сильно улучшиться.

В корпусе каждой колонки установлен собственный усилитель, а также в каждой собственный блок питания, то есть они полностью независимые и могут подключаться к компьютеру как парой, так и по одиночке. Разъемы питания использованы как у блока питания компьютерного системника, что довольно удобно, когда необходимо подключить чужой системник, принесенный к вас «в гости» — вы просто вынимаете провод питания из одной колонки и подключаете её.

Регуляторы громкости можно разместить в отсеке 3,5 дюймового дисковода

Для «подключения звука» в колонках использован разъем «аудио Jack 6,5 mm», из плюсов — можно подключить к колонке напрямую электрогитару. Была надежда, что Jack 6,5 mm надежнее чем Jack 3,5 mm, но нет, толстые разъемы ломаются также как и тонкие…

Вот что получилось в итоге

Расходы на самодельные домашние колонки

Примерно вот такая калькуляция расходов несколько лет назад получилась на эти DIY колонки для дома, сделанные своими руками за пару недель по вечерам после работы:

• Динамики — 15000 руб
• Трансформаторы — 2×800 руб
• Силовой провод — 200 руб
• 2 радиатора — 2×200 руб
• Остальные электродетали — 1000 руб
• ДСП (с распилом) — 1000 руб
• Синтепон — 400 руб
• Клей — 200 руб
• Герметик — 100 руб
• Шпатлевка — 100 руб
• Пленка (под дерево) — 300 руб
• Серебристая пленка — 500 руб

Суммарно всех расходов получилось до 20 000 рублей , это не считая звуковой карты, потому что в итоге от неё оказалось вполне можно отказаться!

Собрать собственную бюджетную аудио-систему для обычной квартиры вполне возможно! Правильно сделанная своими руками акустическая система, будет звучать не хуже, а то и лучше, чем за те же деньги купленная «фирменная». Практически все компоненты для DIY колонок можно заказать через интернет с доставкой по стране. Многие производители динамиков сами публикуют готовые схемы корпусов для соответствующих динамиков, то есть у вас есть готовая «выкройка», и можно напилить деталей корпуса не заморачиваясь с самостоятельными расчетами. Но даже если готовой схемы корпуса у вас нет, то существует софт и сервисы для расчета параметров и размеров корпусов под определенные характеристики динамиков. Если вы знаете общие принципы аудиосистемы, то сможете собрать её своими руками в домашних условиях!

Как и из чего сделать акустическую колонку своими руками?

Встроенного в гаджет маломощного усилителя с «пищалками» недостаточно. Иногда хочется от «смартфонного» звука гораздо большего. Для этого и нужны колонки с усилителем. А как и из чего сделать акустическую колонку своими руками?

Устройство колонки

Простейшая напольная колонка – ящик или коробка, в которой расположены один широкополосный или несколько узкополосных динамиков. Одному динамику разделительный фильтр не потребуется. Два и более – согласуются по спектру (поддиапазону) звуковых частот. Для улучшения отдачи по низким частотам в колонке предусмотрен фазоинвертор – канал с круглым сечением, в который переотражаются самые низкие частоты.

Кроме динамиков, разделительного фильтра и фазоинвертора активная колонка содержит усилитель и блок питания для него, размещённые в закрытом отсеке в задней части.

Одна из стереоколонок – активная (в ней расположены усилитель, блок питания и выход для другой колонки). Вторая – пассивная (ведомая). Вместо отсоединяемого шнура, между колонками организуется беспроводная связь по Bluetooth – это позволяет вынести колонку в любой угол комнаты, не протягивая провод между ней и второй.

Портативные колонки, кроме связи по Bluetooth, оснащены устройством чтения данных с флешек и карт памяти, простейшим FM-приёмником со сканирующей настройкой, светодиодной лентой с цветомузыкой (или матрицей с бегущей строкой) и рядом других функций. Нередко они снабжены ручкой для переноски.

Из чего можно сделать?

В домашних условиях корпус колонки изготавливается почти из чего угодно. В ход идут:

• корпус от вышедшей из строя автомагнитолы;
• корпус от светящегося кубика, в котором перегорела подсветка;
• колонка- «яйцо» изготавливается из бумаги, свёрнутой во множество слоёв и пропитанной клеем (например, эпоксидным);
• остатки ламината или паркета – после перестилания пола;
• ДСП, материал МДФ, ДВП, натуральное дерево;
• для портативных колонок подходит труба ПВХ (или полипропиленовая) наибольшего диаметра – вроде того, что применяют в проведении межэтажного сливного канала для санузлов всего дома;
• фанера – при её распиливании соблюдайте осторожность: она легко даёт сколы и трещины, со временем изгибается.

Определившись с несущим материалом корпуса, позаботьтесь об остальных деталях и расходниках.

Что понадобится для изготовления?

Кроме материала, из которого изготавливается корпус, для активной колонки нужны:

• один широкополосный, или 2-3 более узкополосных динамика;
• готовый или самодельный блок питания;
• готовый или самодельный усилитель мощности звуковой частоты;
• обычный провод или кабель;
• обмоточный провод;
• пластиковая труба подходящего диаметра;
• канифоль, припой и паяльный флюс;
• клей-герметик;
• эпоксидный клей или мебельные уголки.

Из инструментов нужны:

• пассатижи;
• бокорезы;
• плоская и фигурная отвёртки (лучше всего подойдёт набор отвёрток);
• ножовка по дереву;
• напильник или зубило;
• ручная дрель и набор свёрл.

Для ускорения работы воспользуйтесь электроинструментом: электродрелью, болгаркой (нужны отрезные и шлифовальные круги по дереву), шуруповёртом и электролобзиком.

Функции дрели выполняет и шуруповёрт, включённый на высоких оборотах.

Этапы работ по созданию

Для изготовления своими руками прямоугольной или кубической колонки потребуется правильно изготовить корпус (ящик), в котором размещается электроника. Чтобы сделать корпус, ориентируйтесь по чертежу.

1. Разметьте и распилите доску (можно из пиломатериалов) на сборные грани, из которых собирается корпус.
2. В передней стенке для динамиков (и фазоинвертора, если конструкция это предусматривает) высверлите по окружностям отверстия. Выбейте удаляемый фрагмент из просверленной по кругу доски, края обработайте при помощи напильника или болгарки. Вставьте динамики (и кусок трубы фазоинвертора), чтобы проверить, насколько ровно они там будут располагаться.
3. Прикрутите динамики за их посадочные петли к передней грани. Вставьте кусок трубы вместо фазоинвертора. Загерметизируйте все щели с помощью герметика или «Момента-1».
4. Соберите основную часть ящика: верхнюю, нижнюю, боковые и заднюю грани соедините между собой при помощи эпоксидного клея или уголков. В случае использования уголков щели рекомендуется загерметизировать при помощи герметика или пластилина. Некоторые выполняют герметизацию при помощи «Момента-1» или эпоксидного клея – в последнем случае колонка будет «неубиваемой».
5. Выполните шаги 1-4 для второй колонки. Удобнее и быстрее изготовить оба корпуса в одни и те же дни.
6. Когда основной корпус будет готов, выпилите седьмой фрагмент корпуса – внутреннюю стенку, отгораживающую блок питания и усилитель от акустического (звукового) отсека. Дело в том, что переотражение звука от обилия острых граней деталей ухудшает работу колонки на низких частотах. Для корпуса второй колонки перегородка не потребуется – она является пассивной и не требует блока питания. Возможен вариант, когда вместо одного стереоусилителя в каждой из колонок используется свой монофонический усилитель. Размещать общий (мощный) блок питания в одной из колонок или вести для каждой из них свой (менее мощный) – решать вам.

Изготовление корпуса завершено. Чтобы смонтировать электронную составляющую, сделайте следующее.

1. Прикрепите усилитель и блок питания на внутренней перегородке.
2. Соедините между собой блок питания и усилитель – питание подастся на вход по питанию усилителя.
3. Присоедините динамик (если он один) к одному из выходов усилителя. Для второй (пассивной колонки) просверлите отверстие под аудиоразъём, подключите этот разъём ко второму каналу стереоусилителя.
4. Просверлите отверстие для входного аудиоразъёма в задней стенке, подключите вставленный в него разъём ко входу усилителя.
5. Выпилите в задней стенке разъём для питания 220 вольт, смонтируйте в нём этот разъём. Подсоедините сетевой разъём на вход блока питания.
6. Заизолируйте все паяные соединения при помощи герметика, термоклея, скотча или изоленты.
7. Если динамиков несколько – потребуются катушки разделительного фильтра и дополнительные конденсаторы, образующие с первыми колебательные контуры. Трехполосные колонки с помощью фильтра чётко разграничивают высокие, средние и низкие частоты по разным динамикам.

Чтобы изготовить разделительный фильтр, сделайте следующее.

1. Отпилите от пластиковой трубы нужного диаметра пару кусков. Нельзя использовать металлопластиковую трубу – она превратит катушку в источник электромагнитного поля, к тому же потребуется перерасчёт и дополнительные замеры индуктивности на специальном мультиметре.
2. Вырежьте и выточите боковые грани для катушек.
3. «Зашкурьте» куски трубы в местах склеивания. Склейте каркасы катушек, используя термоклей, «Момент-1» или эпоксидный клей. Дождитесь, пока клей высохнет и отвердеет.
4. Ориентируясь по описанию схемы колонки, намотайте нужное количество витков эмальпровода соответствующего диаметра.
5. Смонтируйте катушки на перегородке или задней стенке колонки. Они закрепляются как при помощи клеющего состава, так и посредством саморезов с шайбами (каждая катушка удерживается в трёх точках за одну из граней). Допускается и центральное крепление с помощью самореза или болта с пластиковой/металлической шайбой, большей, чем внешний диаметр трубы. Такие шайбы применяют для подвеса бытовой техники и шкафов на стенах при помощи сквозных шпилек.
6. Подключите катушки к конденсаторам – по схеме в описании. Должен получиться полноценный полосовой фильтр.

Функция фильтра – выделять верхние, средние и нижние частоты: соответственно работают «пищалки», «сателлиты» и динамик-сабвуфер.

Это обеспечивает звуку естественность. Число фильтров – для высоких, средних и низких частот может быть равно числу динамиков (или числу динамиков в колонке минус один, в зависимости от схемы).

Из бумаги

Колонку из обычной бумаги сделать не так просто, как это кажется. Потребуется клей, содержащий отвердитель – им пропитываются слои бумаги. Лучше всего для этого подойдёт эпоксидный – из него часто делают катушки и печатные платы (материал напоминает гетинакс). Сделайте следующее.

1. Для квадратной колонки по шаблону каждой из стенок разметьте и нарежьте листы бумаги. В листах, из которых склеивается передняя грань колонки, вырежьте отверстия под динамики и выход фазоинвертора. Для задней – отверстия под аудиоразъёмы и гнездо питания.
2. Разведите и нанесите немного эпоксидного клея на листы, служащие первым слоем. Склейте два слоя для каждой из стенок и оставьте их высыхать.
3. На следующий день приклейте для каждой из стенок третьи слои. Каждый день прибавляйте по одному. Интервал между стадиями можно сократить с одних суток до нескольких часов, чтобы ускорить процесс. Но в этом случае качество может пострадать. Повторяйте эти действия, пока толщина стенок будущей колонки не достигнет хотя бы 1,5 см. Вместо бумаги можно использовать плотный картон.

Как только стенки колонки будут готовы, смонтируйте и подключите динамики и прочие детали согласно одной из вышеприведённых инструкций.

Недостаток – важна ровность и точность при склеивании листов, иначе конструкцию поведёт в сторону. Достоинство метода – применение бумаги от старых журналов и газет, картона (кроме волнистого, с пустотами внутри).

Круглый корпус ускорит процесс: на кусок трубы с широким просветом наматывается рулон бумаги, пропитываясь по ходу движения. Закрепите скотчем начальную линию намотки. Интересно выглядит разработка, в которой роль звуковой катушки выполняет полоска металлической фольги, роль диффузора – лист бумаги. Сделайте следующее.

1. На лист бумаги наклейте металлический скотч или двусторонний скотч с фольгой. Витки расположите так, чтобы они не соприкасались.
2. Выведите концы скотча или фольги к источнику звука.
3. Подложите под лист бумаги магнит, подключите гаджет и включите музыку.

Большой громкости вы не получите – усилитель в гаджете слишком мал по мощности. Средние и низкие частоты к «шелестящему» звуку добавятся. В мощных колонках используется многослойная конструкция – электростатическая мембрана, рассчитанная на высокую мощность усилителя.

Из покрышки

Колонка из покрышки не сравнится по согласованию и амплитудно-частотной характеристике с фирменными или самодельными прямоугольными системами. Жёсткость стенок недостаточна – резина и эбонит глушат низкие частоты из-за излишней упругости. Музыкальной стереосистеме нужен большой динамик – по диаметру он должен закрепляться в покрышке, но не проваливаться внутрь. Другую сторону покрышки закрывают фанерой или доской из других пиломатериалов, разместив на ней блок питания и усилитель.

Сама покрышка не должна содержать пробоин, дырок – но поверхностные трещины не влияют на качество звука.

Более совершенной в исполнении окажется конструкция, часть которой со стороны динамика закрыта деревянным кольцом, выпиленным из той же самой фанеры. Динамик закрепляется не на самой покрышке, а на фанерном кольце, которое может быть соединено с задней частью, где расположена глухая стенка из фанеры, с помощью длинных сквозных саморезов или болтов. Такую колонку можно катить по дороге. Но она содержит всего один динамик, т. к. расположить два и более затруднительно в плоском и ограниченном пространстве. Усилитель, блок питания и фильтры размещены на задней стенке.

Из банки Pringles

Простейший, но необычный вариант – алюминиевые, картонные, пластиковые банки и стаканы применяют как колонки, сделав прорези и вставив в них смартфон. Более «продвинутый» – поместить в банку из-под чипсов или стакан подходящий по диаметру динамик. Принцип любой такой колонки основан на том, что звук, переотражаясь от стенок, обретает дополнительную громкость. Но без усилителя и высококачественной колонки хорошего и яркого, красивого звучания вы не получите. Изготовление колонки, динамик которой направлен вверх, из банки от чипсов Pringles аналогично любой конструкции, в качестве корпуса которой используется кусок трубы ПВХ для канализации.

Из бутылки

Подойдёт любая пластиковая или стеклянная бутылка. Пластиковую резать и сверлить безопаснее. Для стеклянной же потребуются алмазные свёрла и коронка, а сам процесс ради безопасности выполняют под водой. Сделайте следующее.

1. Просверлите в бутылке с помощью коронки отверстие под динамик.
2. Высверлите монтажные отверстия под саморезы. Фазоинвертором будет служить или открытое горлышко, или дополнительно просверленные меньшей по диаметру коронкой отверстия под кусок пластиковой трубы.
3. Залейте в отверстия герметик, установите динамик с заранее припаянными проводами. Закрутите саморезы. «Насухую» в стекло их вкручивать нельзя – бутылка треснет и разлетится на части.

Не используйте бутылки из закалённого стекла – оно не подлежит обработке и тут же разобьётся на мелкие кубические осколки с притупленными краями.