2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Как сделать морской аквариум своими руками

Хочу морской аквариум, с чего начать? Пошаговая инструкция для новичков

Любой аквариумист, хоть раз увидевший «море», в тайне начинает мечтать о появлении подобного чуда у себя дома. Несмотря на большой выбор всего необходимого для оборудования и содержания морского аквариума в специализированных магазинах, главной проблемой является именно правильная и тщательная организация аквариума, а потому далеко не каждый любитель решается на подобный шаг. На что же в первую очередь нужно обратить внимание?

Выбор нужного объема

Само собой разумеется, что чем больше объем аквариума, тем дороже обходится его оснащение. Хотя наилучшим объемом для «моря» считается емкость в 200 — 250 л. (в ней легче всего поддерживать сбалансированную экосистему), можно начать и с аквариумов меньшего литража – оптимальным вариантом будет 50 – 80 литров.

Совсем маленький аквариум (например, 20 л.) при желании тоже можно сделать «морским», но поддерживать постоянные параметры воды в нем достаточно сложно. Прямоугольная форма емкости при этом предпочтительнее, чем кубическая, и это связано с возможностью организации правильного освещения, а также размещения камней.

Оборудование для морского аквариума

Первым и самым важным условием при выборе оборудования для морского аквариума является его устойчивость к соленой воде. Если оборудование для этого не приспособлено, то соль будет постепенно разъедать детали, а в воду станут выделяться токсины, которые могут привести к гибели рыб и беспозвоночных. Перед тем как покупать оборудование, будет весьма разумно продумать список будущих обитателей аквариума, их возможное количество (зависит от литража), совместимость и потребности, а уже затем заниматься подбором всего необходимого.

Освещение. Правильность его организации напрямую связана с благополучием обитателей морского аквариума, т.к. жизненный цикл всех беспозвоночных зависит от количества и качества света. Подбор мощности и спектра освещения индивидуален для каждого из видов животных, которых планируется содержать. Морской аквариум населенный исключительно рыбами – не так требователен к освещению, как морской рифовый аквариум. Минимальная интенсивность освещения для рифового аквариума с мягкими кораллами – 0,5 Вт/л., а с жесткими видами – 1 Вт/л.

Естественно, что большее количество света только приветствуется. Ведь в симбиозе с большинством кораллов живут водоросли зооксантеллы, для правильного фотосинтеза которых требуется очень яркий «тропический» свет. А если их фотосинтез происходит в нормальном режиме, то и окраска кораллов будет достаточно насыщенной. Тенелюбивые виды беспозвоночных размещаются в морском аквариуме в слабоосвещенных местах, где создается (с помощью арок или камней) искусственное затенение.

Не менее важным фактором является спектр освещения, т.е. световая температура. Мягкие кораллы вполне хорошо будут чувствовать себя при ярком белом освещении и им подойдет лампа с цветовой температурой в 10000 Кельвинов. Виды, живущие на значительной глубине, требуют другого спектра и интенсивности – это лампы, дающие синий свет с цветовой температурой в 14-16000 Кельвинов. Наилучшим сочетанием для хорошего самочувствия кораллов будет соотношение двух синих и двух белых ламп.

Наиболее мощными и эффективными для освещения морских аквариумов считаются металлогалогеновые лампы, мощностью от 150 до 500 ватт. Особенно они подходят для высоких аквариумов, т.к. их свет способен проходить сквозь толщу воды и достигать дна, практически не рассеиваясь. Кроме того некоторые виды этих светильников оснащены функцией ночного освещения, которое имитирует лунный свет, что весьма важно для нормального существования некоторых видов животных, размножения планктона и ориентации рыбок в аквариуме.

Кроме металлогалогеновых ламп могут использоваться лампы дневного освещения Т5. Они достаточно компактны и имеют высокую мощность, а их количеством можно легко варьировать степень освещенности аквариума. «Лунная» подсветка в этом случае может создаваться при помощи специальных синих светодиодов. Еще одним плюсом этого типа ламп является возможность их поэтапного включения и выключения, которое имитирует восход и заход солнца в природе.

Не так давно стали популярны светодиодные светильники. Они отличаются очень длительным сроком работы (без замены каких-либо элементов) и низким потреблением электроэнергии. Некоторые модели этих ламп дают возможность управления световой температурой, достаточно точно повторяя естественный цикл солнца. Оптимальная длительность «светового дня» в морском аквариуме – 10-12 часов.

Системы фильтрации и регенерации воды

Самый важный и сложный пункт в оснащении морского аквариума, ведь вода в нем должна быть идеально чистой и содержать минимальное количество нитратов. Если в естественных условиях об этом заботится сама природа, и морские течения постоянно приносят свежую и чистую воду, то в аквариуме с проблемой чистоты воды можно справиться только при помощи специального оборудования.

Самп – это емкость из органического стекла, разделенная перегородками на отсеки в которых установлено различное аквариумное оборудование. Самп обычно оборудуется в аквариумной тумбе, но имеет непосредственное сообщение с аквариумом. Он может быть куплен (сейчас в продаже есть большой выбор сампов со всем необходимым оборудованием) или изготовлен самостоятельно, в этом случае аквариумист имеет возможность для уникального подбора аквариумного оснащения, наиболее ему подходящего. Основной принцип работы сампа – замкнутый цикл. С помощью возвратной помпы вода поступает из сампа в аквариум, а затем, превышая определенный уровень, попадает в переливную коробку и далее самотеком поступает обратно в самп.

Что же должно находиться в сампе?

  1. Пеноотделительная колонка (скиммер). С помощью этого прибора из воды удаляется органика, постоянно там присутствующая, еще до момента начала ее распада. Даже невидимая невооруженному глазу грязь быстро собирается на пузырьках, которые создает скиммер и скапливается в специальном отсеке, откуда потом легко удаляется.
  2. Биологический фильтр. Для этих целей отдельный отсек сампа обычно заполняется фильтрующим материалом. Это может быть коралловая крошка, а также специальные биошары или другой пористый органический материал. Чем больше поверхность биологического фильтра, тем больше бактерий находится там, а соответственно и качество биологической фильтрации улучшается. Надо не забывать о необходимом для процесса количестве кислорода, а также скорости протока воды через фильтр. В совокупности эти три фактора создают биологическую стабильность всей системы.
  3. Водорослевик (рефуджиум). Водоросли способны очень эффективно устранять из воды нитраты, кроме того в водорослевике размножается микропланктон, служащий питанием для многих обитателей морского аквариума. Для организации водорослевика над одним из отсеков сампа с проточной водой делается освещение, при этом лампа должна быть достаточно мощной (70-100 Вт). На дно отсека помещаются водоросли (хетаморфа), которые в условиях повышенного содержания нитратов и яркого освещения очень хорошо растут и размножаются. Их количество необходимо держать под контролем, т.к. при излишнем росте водоросли поглощают слишком много микроэлементов из воды, а это вредно для кораллов. Поток воды в водорослевике должен быть медленнее, чем во всем аквариуме.
  4. Возвратная помпа. Устанавливается обычно в специальном отсеке сампа с переменным уровнем воды. При этом отсек делается достаточно объемным для того чтобы в случае аварийного отключения электричества или поломки помпы вместить в себя весь объем воды, который сольется из аквариума. Чтобы уменьшить количество сливающейся воды при возникновении подобной ситуации возле конца возвратной трубки, опущенной в аквариум на расстоянии 1,5 см. ниже уровня воды делают отверстия. При падении уровня, в отверстия попадает воздух и слив прекращается. Надо обратить внимание и на мощность возвратной помпы. Оптимальным решением будет насос, успевающий прокачивать около 10 объемов аквариума за час. В этом случае продукты разложения будут вовремя удаляться из аквариума, а вода — насыщаться кислородом в достаточной степени.
  5. Автодолив. Система возмещения испарившейся из аквариума воды, которая значительно облегчает жизнь его владельцу, т.к. ежедневное слежение за уровнем дело достаточно утомительное. Помпа (в специализированных магазинах на данный момент представлен их большой выбор) устанавливается в отдельный отсек сампа согласно инструкции.
  6. Дополнительные отсеки. Рекомендуется приобретать или изготавливать самостоятельно самп, предусматривая наличие запасных отсеков. Методики очистки воды в морском аквариуме постоянно совершенствуются и, возможно, для установки какого-либо нововведения потребуется наличие дополнительных отсеков. Кроме того в самп может быть установлен нагреватель воды, который в этом случае не портит внешний вид, созданного аквариумистом «морского» пейзажа.

Организация правильного течения в морском аквариуме

Течение – жизненно важный фактор для морских обитателей. Оно очищает воду, приносит корм и кислород и определяет все природные циклы морских животных. В морском аквариуме течение особенно важно для «живых» камней. Только при интенсивном движении воды они способны полностью выполнять функцию биологического фильтра.

В условиях естественного обитания морские животные привыкают к достаточно сильным течениям, которые иногда сменяются штилем. Поэтому и в морском аквариуме некоторые помпы можно ночью отключать. Минимальный объем, прокачиваемый помпой за час для «моря» должен составлять 10-15 объемов аквариума, хотя оптимальным показателем будет 50 объемов. Поток воды не должен попадать прямо на беспозвоночных. Лучше направлять его на камни, чтобы они омывались как можно интенсивнее. Для этих целей обычно используют две помпы, установленные друг напротив друга. В этом случае в аквариуме остается минимальное количество застойных зон, в которых микрожизнь может погибать по причине отсутствия кислорода.

Аквариумный холодильник

Обычная температура для морского аквариума – 25-26 градусов. Если ее нижний предел легко регулируется при помощи водонагревателя, то при сильной жаре очень часто возникает проблема с охлаждением воды до нужных параметров. Аквариумный холодильник – удовольствие не дешевое, но если учесть, что в особенно жаркий сезон из-за перегрева могут погибнуть все аквариумные обитатели, установка его оправдывает себя.

Подготовка воды и запуск морского аквариума

Для морского аквариума нужна специальная осмосная вода, которая готовится с помощью осмосной установки. При наличии системы автодолива установка обычно соединяется непосредственно с ней, а в аквариуме легко поддерживать постоянный уровень солености.

При первом запуске аквариума в него сначала наливают пресную осмотическую воду, заполняя емкость на семьдесят пять процентов от общего объема. Затем добавляется соль. Ее выбору надо уделить особенное внимание. В продаже есть соль для морских видов рыб и специально для рифового аквариума. Вторая стоит дороже, но содержит гораздо большее количество микроэлементов, нужных для развития беспозвоночных. После того, как соль засыпана в воду, надо дождаться ее полного растворения, включив помпы и нагреватель воды. Затем измеряется уровень солености. Это делается при помощи рефрактометра (норма – 33-35 промиллей), или в случае если используется ареометр, измеряется плотность воды, в норме имеющая значение 1.023-1.025.

После того как соленость воды начинает соответствовать норме, а температура поднимается до 25 градусов можно засыпать песок. Все дно покрывается равномерным слоем, не превышающим в толщину 2 см. При более глубоком слое песка может начаться заиливание грунта. Примерно через сутки все песчинки оседают на дно, и вода становится прозрачной. После этого можно укладывать «живые» камни – это осколки настоящего кораллового рифа, содержащие достаточное количество природных бактерий, необходимых для «созревания» воды. Вода готовится в среднем в течение недели. За это время может темнеть песок, могут зеленеть стекла аквариума, но в норме через неделю все это проходит и аквариум можно считать подготовленным для запуска первых обитателей.

Подмена воды. Первая подмена обычно делается только через три недели после запуска морского аквариума. Затем подменивается 15 процентов воды от объема аквариума еженедельно.

Морской аквариум:запускаем грамотно,фото,видео,пошаговое описание

Прежде чем заводить такое хобби, правильно будет прочесть как можно больше литературы на эту тему, чтобы на первых порах не допускать распространённых ошибок. Ну а главные пункты плана, как самому сделать морской аквариум, предоставит наше пошаговое руководство: соберите резервуар, установите основные декоративные элементы, присоедините выключенные фильтры, засыпав в них наполнители, проведите заземление; наполните резервуар водой из-под крана, отстаивайте сутки, слейте; залейте воду из-под крана на три четверти объёма, включите фильтры, подогрев (25-26 °C)

Читать еще:  Замена газлифта своими руками

и помпу, отстаивайте систему семь дней; отключите аппараты, очистите фильтр от угольного наполнителя и заложите новую порцию, внесите в воду морскую соль (на 1 л воды 37 грамм соли); включите помпу, чтобы соль перемешалась и растворилась, затем отключите; когда вода отстоится, очистите дно сифоном — там будет мутный осадок, его нужно убрать; уложите грунт и внесите все имеющиеся у вас водоросли и декорации (камни, домики, раковины);

измерьте плотность воды ареометром, доведите показатель до 1’022-1’024 г/л, доливая либо пресную воду, либо солёный раствор, заодно заполните резервуар почти до краёв (отступ от верхнего края 4-5 см); ждите неделю, пока вода отстоится, но примерно через три дня включите фильтры, помпу, скиммер и подогрев, внесите препарат с бактериями или живые камни (рифы); неделя прошла, бактерии успели разложить мёртвую органику,

а фильтры очистили воду; проверьте тестом содержание аммония, нитритов и фосфора, а также кислотно-щелочной баланс (норма первых не более 0,5 мг на литр, второго — не менее 8,0); если показатели отклоняются, значит, распад ещё не закончился, попросту говоря, в воде что-то гниёт — это нужно найти и удалить (вынуть и почистить все камни и декорации);

когда все показатели будут в норме, можно запускать первых поселенцев — рыбок, 2-3 небольшие особи; на этом этапе нужно ежедневно проверять показатели и осуществлять подмену воды, пока бактерии не заселят содержимое аквариума и не смогут полностью перерабатывать отходы рыб; когда процесс установится, запускайте новых рыбок, по 1-2 в неделю, внимательно проверяя показатели тестами, подменивая воду; всё постепенно входит в колею, и через три месяца у вас будет надёжная биосистема!

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОРСКОГО АКВАРИУМА

Первой важной покупкой будет, конечно, сам резервуар. Его форма может быть разной, чаще всего это ёмкость с основанием в виде квадрата, прямоугольника, реже встречаются формы с выпуклой передней (обзорной) стенкой. Литраж имеет значение — потребуется не менее 200 литров, лучше 400 и ещё больше. Не соблазняйтесь 50 и 100-литровками — морские животные в них болеют и гибнут.

Самой, наверное, главной покупкой будет внешний канистровый фильтр. Опытные аквариумисты рекомендуют Eheim 2260 или 2250 и Fluval 403 или 303. Также понадобятся специальные материалы-наполнители — это керамическая крошка, уголь и губка.

Приобретите терморегулятор, скиммер (аппарат для удаления пены), а также помпу или помпофильтр — это аппарат для насыщения воды кислородом, а в комплексе с фильтром ещё и механизм удаления отходов. Обязательно устройте заземление аквариума: купите УЗО (устройство защитного отключения) и вызовите электрика, который правильно его выведет и подключит.

Следующая закупка — это запас угля и соли, бактериальные препараты, тесты кислотности, простой ареометр (поплавок, который показывает, насколько плотная вода) и сифон для очистки дна.

Если позволяют средства, берите ещё УФ-лампу мощностью от 15 Ватт и большую канистру (около 50 л), чтобы разводить в ней соль. Первый месяц уход за аквариумом будет требовать значительных затрат и усилий, а потом всё станет гораздо проще — ежедневная кормёжка и около часа в неделю на обслуживание техники.

Выбор нужного объема

Само собой разумеется, что чем больше объем аквариума, тем дороже обходится его оснащение. Хотя наилучшим объемом для «моря» считается емкость в 200 — 250 л. (в ней легче всего поддерживать сбалансированную экосистему), можно начать и с аквариумов меньшего литража – оптимальным вариантом будет 50 – 80 литров.

Совсем маленький аквариум (например, 20 л.) при желании тоже можно сделать «морским», но поддерживать постоянные параметры воды в нем достаточно сложно. Прямоугольная форма емкости при этом предпочтительнее, чем кубическая, и это связано с возможностью организации правильного освещения, а также размещения камней.

КАМНИ ДЛЯ МОРСКОГО АКВАРИУМА

Такие камни ещё называют живыми, поскольку они представляют собой подлинные осколки коралловых рифов из океана, а в их полостях обитают многочисленные колонии полезных бактерий. Некоторые образцы имеют на своей поверхности настоящие заросли полипов (актиний), а внутри — мелких рачков, крабиков и морских червей.

От таких постояльцев нужно избавляться, более того, делать это вовремя. Не хотим вас пугать, но в морских аквариумах без вашего контроля жизнь может протекать как в настоящем океане — одни поедают других, третьи паразитируют на всём живом. Изучите информацию об установке живых камней, а именно — как избавиться от плотоядных актиний, ядовитых улиток конусов и мурексов, раков саккулин, хищных креветок и всех видов червей.

Принеся домой купленные камни, их следует обработать — вымыть под струёй горячей воды, обязательно в прочных перчатках, так как перечисленные виды нежелательных обитателей оставляют болезненные и опасные ожоги и укусы. Установив камни, понаблюдайте за жизнью в нём в тёмное время — голодные и активные пассажиры скоро себя обнаружат. На этапе борьбы с ними используйте специальные лекарства или удаляйте животных пинцетом.

Ещё пару слов о втором излюбленном элементе декора — это морские ракушки в аквариуме. Украшение морского дна, они совершенно не годятся для наших целей, но новички часто хотят их использовать — красиво ведь! Главная причина отказаться от ракушек — это жёсткость воды, которая неизменно растёт из-за этих источников карбоната кальция (по сути, мела). Не все аквариумные рыбы будут болеть и гибнуть, их возможное соседство с раковинами зависит от вида, а вот размножаться они наверняка не смогут.

Системы фильтрации и регенерации воды

Самый важный и сложный пункт в оснащении морского аквариума, ведь вода в нем должна быть идеально чистой и содержать минимальное количество нитратов. Если в естественных условиях об этом заботится сама природа, и морские течения постоянно приносят свежую и чистую воду, то в аквариуме с проблемой чистоты воды можно справиться только при помощи специального оборудования. Самп – это емкость из органического стекла, разделенная перегородками на отсеки в которых установлено различное аквариумное оборудование.

Самп обычно оборудуется в аквариумной тумбе, но имеет непосредственное сообщение с аквариумом. Он может быть куплен (сейчас в продаже есть большой выбор сампов со всем необходимым оборудованием) или изготовлен самостоятельно, в этом случае аквариумист имеет возможность для уникального подбора аквариумного оснащения, наиболее ему подходящего. Основной принцип работы сампа – замкнутый цикл.

С помощью возвратной помпы вода поступает из сампа в аквариум, а затем, превышая определенный уровень, попадает в переливную коробку и далее самотеком поступает обратно в самп. Что же должно находиться в сампе? Пеноотделительная колонка (скиммер). С помощью этого прибора из воды удаляется органика, постоянно там присутствующая, еще до момента начала ее распада. Даже невидимая невооруженному глазу грязь быстро собирается на пузырьках, которые создает скиммер и скапливается в специальном отсеке, откуда потом легко удаляется. Биологический фильтр. Для этих целей отдельный отсек сампа обычно заполняется фильтрующим материалом.

Это может быть коралловая крошка, а также специальные биошары или другой пористый органический материал. Чем больше поверхность биологического фильтра, тем больше бактерий находится там, а соответственно и качество биологической фильтрации улучшается. Надо не забывать о необходимом для процесса количестве кислорода, а также скорости протока воды через фильтр. В совокупности эти три фактора создают биологическую стабильность всей системы. Водорослевик (рефуджиум).

Водоросли способны очень эффективно устранять из воды нитраты, кроме того в водорослевике размножается микропланктон, служащий питанием для многих обитателей морского аквариума. Для организации водорослевика над одним из отсеков сампа с проточной водой делается освещение, при этом лампа должна быть достаточно мощной (70-100 Вт). На дно отсека помещаются водоросли (хетаморфа), которые в условиях повышенного содержания нитратов и яркого освещения очень хорошо растут и размножаются. Их количество необходимо держать под контролем, т.к. при излишнем росте водоросли поглощают слишком много микроэлементов из воды, а это вредно для кораллов.

Поток воды в водорослевике должен быть медленнее, чем во всем аквариуме. Возвратная помпа. Устанавливается обычно в специальном отсеке сампа с переменным уровнем воды. При этом отсек делается достаточно объемным для того чтобы в случае аварийного отключения электричества или поломки помпы вместить в себя весь объем воды, который сольется из аквариума. Чтобы уменьшить количество сливающейся воды при возникновении подобной ситуации возле конца возвратной трубки, опущенной в аквариум на расстоянии 1,5 см. ниже уровня воды делают отверстия.

При падении уровня, в отверстия попадает воздух и слив прекращается. Надо обратить внимание и на мощность возвратной помпы. Оптимальным решением будет насос, успевающий прокачивать около 10 объемов аквариума за час. В этом случае продукты разложения будут вовремя удаляться из аквариума, а вода — насыщаться кислородом в достаточной степени. Автодолив. Система возмещения испарившейся из аквариума воды, которая значительно облегчает жизнь его владельцу, т.к. ежедневное слежение за уровнем дело достаточно утомительное.

Помпа (в специализированных магазинах на данный момент представлен их большой выбор) устанавливается в отдельный отсек сампа согласно инструкции. Дополнительные отсеки. Рекомендуется приобретать или изготавливать самостоятельно самп, предусматривая наличие запасных отсеков. Методики очистки воды в морском аквариуме постоянно совершенствуются и, возможно, для установки какого-либо нововведения потребуется наличие дополнительных отсеков. Кроме того в самп может быть установлен нагреватель воды, который в этом случае не портит внешний вид, созданного аквариумистом «морского» пейзажа.

РЫБКИ ДЛЯ МОРСКОГО АКВАРИУМА

Чтобы ваше домашнее море радовало не только яркой красотой, но и мирной атмосферой, заселяйте резервуар некрупными и неагрессивными видами. По мере подселения новых видов изучайте литературу, чтобы узнать, какие из них легко уживаются, а какие конфликтуют. Если вы решились на содержание экзотических рыб-хищников, вам придётся ограничиться одним видом, чтобы не превратить свой аквариум в камеру пыток.

Но не смущайтесь, выбор рыбок без преувеличения велик. Оцените разнообразие морских аквариумных обитателей: рыбы-попугаи; спинороги; рыбы-ежи (без соседей); рыбы-солдаты; ангелы: центропиг, диакантус и ещё около 20 подвидов; мурены (без соседей); рыбы-лисицы; широкое семейство рыб-бабочек; зебрасома и прочее рыбы-хирурги; псевдохромисы; рыбы-клоуны; граммы; собачки (без соседей); мандаринки; аргусы; бычки и много других.

Продолжительность жизни у всех разная, но при хорошем уходе, успешной акклиматизации и своевременном лечении большинство видов живёт 3-4 или около 10 лет, а рыбы-ангелы все двадцать. Естественно, с первых дней нужно будет позаботиться о кормёжке для рыбки, учитывая, что разные виды питаются по-разному: есть травоядные, плотоядные и всеядные, а некоторые, например, рыбы-белки, питаются исключительно живой пищей.

Подбирайте обитателей так, чтобы было проще компоновать диету для большинства или сразу всех. Не обольщайтесь, что сможете накопать червячков, скормить комнатных мух или обойтись хлебными крошками. Для морских рыбок фирменный корм — не каприз, а необходимость, так что осознайте свою ответственность перед животными и будьте готовы постоянно покупать хороший корм определённого вида.

Организация правильного течения

Течение – жизненно важный фактор для морских обитателей. Оно очищает воду, приносит корм и кислород и определяет все природные циклы морских животных. В морском аквариуме течение особенно важно для «живых» камней. Только при интенсивном движении воды они способны полностью выполнять функцию биологического фильтра.

В условиях естественного обитания морские животные привыкают к достаточно сильным течениям, которые иногда сменяются штилем. Поэтому и в морском аквариуме некоторые помпы можно ночью отключать. Минимальный объем, прокачиваемый помпой за час для «моря» должен составлять 10-15 объемов аквариума, хотя оптимальным показателем будет 50 объемов. Поток воды не должен попадать прямо на беспозвоночных.

Лучше направлять его на камни, чтобы они омывались как можно интенсивнее. Для этих целей обычно используют две помпы, установленные друг напротив друга. В этом случае в аквариуме остается минимальное количество застойных зон, в которых микрожизнь может погибать по причине отсутствия кислорода

Аквариумный холодильник

Обычная температура для морского аквариума – 25-26 градусов. Если ее нижний предел легко регулируется при помощи водонагревателя, то при сильной жаре очень часто возникает проблема с охлаждением воды до нужных параметров. Аквариумный холодильник – удовольствие не дешевое, но если учесть, что в особенно жаркий сезон из-за перегрева могут погибнуть все аквариумные обитатели, установка его оправдывает себя.

ГРОТ ДЛЯ АКВАРИУМА СВОИМИ РУКАМИ,ИЗ КАМНЯ ИЗ ДЕРЕВА ИЗ ГЛИНЫ ИЗ КОКОСА

ВНЕШНИЙ ФИЛЬТР ДЛЯ АКВАРИУМА СВОИМИ РУКАМИ

Хобби — морской аквариум

Морской аквариум — это хобби для людей, ценящих яркую красоту и экзотический стиль водного мира. Иметь дома такое чудо может быть заветной мечтой заядлых аквариумистов, но большим препятствием может стать сложность содержания и оборудования. Действительно ли морской аквариум может сделать только профессионал?

Читать еще:  Как отреставрировать тумбочку своими руками

Поначалу всё это кажется таким сложным, что неудивительно, что домашние моря столь редки в квартирах. Зато если подойти к делу ответственно и полностью разобраться в базовых принципах, то выполнить задачу вам будет вполне по силам. И если вы задумали создать морской аквариум своими руками, мы приготовили для вас начальную информацию.

Оборудование для морского аквариума

Первой важной покупкой будет, конечно, сам резервуар. Его форма может быть разной, чаще всего это ёмкость с основанием в виде квадрата, прямоугольника, реже встречаются формы с выпуклой передней (обзорной) стенкой. Литраж имеет значение — потребуется не менее 200 литров, лучше 400 и ещё больше. Не соблазняйтесь 50 и 100-литровками — морские животные в них болеют и гибнут.

Самой, наверное, главной покупкой будет внешний канистровый фильтр. Опытные аквариумисты рекомендуют Eheim 2260 или 2250 и Fluval 403 или 303. Также понадобятся специальные материалы-наполнители — это керамическая крошка, уголь и губка.

Приобретите терморегулятор, скиммер (аппарат для удаления пены), а также помпу или помпофильтр — это аппарат для насыщения воды кислородом, а в комплексе с фильтром ещё и механизм удаления отходов.

Обязательно устройте заземление аквариума: купите УЗО (устройство защитного отключения) и вызовите электрика, который правильно его выведет и подключит.

Следующая закупка — это запас угля и соли, бактериальные препараты, тесты кислотности, простой ареометр (поплавок, который показывает, насколько плотная вода) и сифон для очистки дна.

Если позволяют средства, берите ещё УФ-лампу мощностью от 15 Ватт и большую канистру (около 50 л), чтобы разводить в ней соль.

Первый месяц уход за аквариумом будет требовать значительных затрат и усилий, а потом всё станет гораздо проще — ежедневная кормёжка и около часа в неделю на обслуживание техники.

Запуск системы

Прежде чем заводить такое хобби, правильно будет прочесть как можно больше литературы на эту тему, чтобы на первых порах не допускать распространённых ошибок.

Ну а главные пункты плана, как самому сделать морской аквариум, предоставит наше пошаговое руководство:

  • соберите резервуар, установите основные декоративные элементы, присоедините выключенные фильтры, засыпав в них наполнители, проведите заземление;
  • наполните резервуар водой из-под крана, отстаивайте сутки, слейте;
  • залейте воду из-под крана на три четверти объёма, включите фильтры, подогрев (25-26 °C) и помпу, отстаивайте систему семь дней;
  • отключите аппараты, очистите фильтр от угольного наполнителя и заложите новую порцию, внесите в воду морскую соль (на 1 л воды 37 грамм соли);
  • включите помпу, чтобы соль перемешалась и растворилась, затем отключите;
  • когда вода отстоится, очистите дно сифоном — там будет мутный осадок, его нужно убрать;
  • уложите грунт и внесите все имеющиеся у вас водоросли и декорации (камни, домики, раковины);
  • измерьте плотность воды ареометром, доведите показатель до 1’022-1’024 г/л, доливая либо пресную воду, либо солёный раствор, заодно заполните резервуар почти до краёв (отступ от верхнего края 4-5 см);
  • ждите неделю, пока вода отстоится, но примерно через три дня включите фильтры, помпу, скиммер и подогрев, внесите препарат с бактериями или живые камни (рифы);
  • неделя прошла, бактерии успели разложить мёртвую органику, а фильтры очистили воду;
  • проверьте тестом содержание аммония, нитритов и фосфора, а также кислотно-щелочной баланс (норма первых не более 0,5 мг на литр, второго — не менее 8,0);
  • если показатели отклоняются, значит, распад ещё не закончился, попросту говоря, в воде что-то гниёт — это нужно найти и удалить (вынуть и почистить все камни и декорации);
  • когда все показатели будут в норме, можно запускать первых поселенцев — рыбок, 2-3 небольшие особи;
  • на этом этапе нужно ежедневно проверять показатели и осуществлять подмену воды, пока бактерии не заселят содержимое аквариума и не смогут полностью перерабатывать отходы рыб;
  • когда процесс установится, запускайте новых рыбок, по 1-2 в неделю, внимательно проверяя показатели тестами, подменивая воду;
  • всё постепенно входит в колею, и через три месяца у вас будет надёжная биосистема!

Камни для морского аквариума

Такие камни ещё называют живыми, поскольку они представляют собой подлинные осколки коралловых рифов из океана, а в их полостях обитают многочисленные колонии полезных бактерий. Некоторые образцы имеют на своей поверхности настоящие заросли полипов (актиний), а внутри — мелких рачков, крабиков и морских червей. От таких постояльцев нужно избавляться, более того, делать это вовремя.

Не хотим вас пугать, но в морских аквариумах без вашего контроля жизнь может протекать как в настоящем океане — одни поедают других, третьи паразитируют на всём живом. Изучите информацию об установке живых камней, а именно — как избавиться от плотоядных актиний, ядовитых улиток конусов и мурексов, раков саккулин, хищных креветок и всех видов червей.

Принеся домой купленные камни, их следует обработать — вымыть под струёй горячей воды, обязательно в прочных перчатках, так как перечисленные виды нежелательных обитателей оставляют болезненные и опасные ожоги и укусы.

Установив камни, понаблюдайте за жизнью в нём в тёмное время — голодные и активные пассажиры скоро себя обнаружат. На этапе борьбы с ними используйте специальные лекарства или удаляйте животных пинцетом.

Ещё пару слов о втором излюбленном элементе декора — это морские ракушки в аквариуме. Украшение морского дна, они совершенно не годятся для наших целей, но новички часто хотят их использовать — красиво ведь!

Главная причина отказаться от ракушек — это жёсткость воды, которая неизменно растёт из-за этих источников карбоната кальция (по сути, мела). Не все аквариумные рыбы будут болеть и гибнуть, их возможное соседство с раковинами зависит от вида, а вот размножаться они наверняка не смогут.

Рыбки для морского аквариума

Чтобы ваше домашнее море радовало не только яркой красотой, но и мирной атмосферой, заселяйте резервуар некрупными и неагрессивными видами. По мере подселения новых видов изучайте литературу, чтобы узнать, какие из них легко уживаются, а какие конфликтуют.

Если вы решились на содержание экзотических рыб-хищников, вам придётся ограничиться одним видом, чтобы не превратить свой аквариум в камеру пыток. Но не смущайтесь, выбор рыбок без преувеличения велик.

Оцените разнообразие морских аквариумных обитателей:

  • рыбы-попугаи;
  • спинороги;
  • рыбы-ежи (без соседей);
  • рыбы-солдаты;
  • ангелы: центропиг, диакантус и ещё около 20 подвидов;
  • мурены (без соседей);
  • рыбы-лисицы;
  • широкое семейство рыб-бабочек;
  • зебрасома и прочее рыбы-хирурги;
  • псевдохромисы;
  • рыбы-клоуны;
  • граммы;
  • собачки (без соседей);
  • мандаринки;
  • аргусы;
  • бычки и много других.

Продолжительность жизни у всех разная, но при хорошем уходе, успешной акклиматизации и своевременном лечении большинство видов живёт 3-4 или около 10 лет, а рыбы-ангелы все двадцать.

Естественно, с первых дней нужно будет позаботиться о кормёжке для рыбки, учитывая, что разные виды питаются по-разному: есть травоядные, плотоядные и всеядные, а некоторые, например, рыбы-белки, питаются исключительно живой пищей. Подбирайте обитателей так, чтобы было проще компоновать диету для большинства или сразу всех.

Не обольщайтесь, что сможете накопать червячков, скормить комнатных мух или обойтись хлебными крошками. Для морских рыбок фирменный корм — не каприз, а необходимость, так что осознайте свою ответственность перед животными и будьте готовы постоянно покупать хороший корм определённого вида.

Итак, вы поняли, что такое увлечение требует затрат, внимания и прилежности. Задайтесь целью сделать всё правильно с самого начала, но не расстраивайтесь, если что-то пойдёт не так — опыт у каждого аквариумиста — дело наживное. Желаем вам успехов в этом прекрасной и увлекательном хобби!

«Морской аквариум дома!»

Рад приветствовать всех любителей подводного мира. Данная статья будет полезна тем, кто решил заняться морской аквариумистикой. Сразу отмечу, что информация будет иметь исключительно ознакомительный характер. Если вас заинтересует это направление, то все темы, изложенные здесь, нужно изучить более подробно. Лично я бы советовал запускать «Море» после опыта с пресноводным аквариумом, когда вы изучите все азы нашего увлекательного хобби. Казалось бы, засыпал соли, запустил морских рыбок и — вуаля … уха готова! Но не морской аквариум.

Начнём с типов «морских баночек». Это риф, который, в свою очередь, делится на мягкий и твёрдый (тут я говорю о типах кораллов). Риф – это подводное или надводное возвышение морского дна на мелководье. Образуется при разрушении скалистого дна и берегов, либо в результате разрастания колоний коралловых полипов (википедия). Так же бывают аквариумы, исключительно, с рыбками. Самые известные нам: рыбка-хирург, рыбка-клоун, зебрасома и др. Ну и, конечно, все эти виды можно комбинировать. Например, риф (где преобладают мягкие кораллы, они проще в содержании и подходят новичкам) и небольшое количество рыбок, которые могут образовывать симбиоз (взаимодействовать друг с другом, получая взаимовыгоду), например, соседство актинии и рыбы-клоуна. Многие рыбки помогают нам очищать аквариум и кораллы (рыбка-хирург).

Согласитесь, вид завораживающий. По красоте такой акв может с лёгкостью потягаться с самыми шикарными пресноводными акваскейпами. А наблюдение за кораллами, в частности, за пульсирующей ксенией доставляет ни с чем не сравнимый «релакс».

Конечно, содержание такой системы гораздо сложнее и требует большего опыта и внимания со стороны аквариумиста. А также более дорогостоящего оборудования. Давайте разберёмся, что нам понадобится для запуска простой «банки» с «морем». Тут хочется отметить, что, чем больше литраж, тем больше денег вам придётся потратить!

Аквариум – тут действует тот же принцип, что и в пресноводном, чем больше, тем стабильнее система. Новичкам подойдёт столитровый. Можно взять старый «пресник». Или купить, или сделать на заказ. Тут всё зависит от того, где у вас будет располагаться оборудование. Кто-то аккуратно располагает всё в основной «банке», кто-то делит акв на две зоны: техническая и «дисплей» — та часть, которой мы любуемся. Чаще всего делают САМП (отдельный акв, который располагается в тумбе). В нём размещают оборудование и различные фильтрующие компоненты. Через слив в морском аквариуме вода стекает в самп, проходит очистку и благодаря помпе возвращается обратно.

Пенник (скиммер, флотатор) – приспособление, осуществляющее фильтрацию воды (создавая эффект прибоя на морском побережье), удаляя из аквариума органику (продукты жизнедеятельности рыб, остатки корма), выводит белок и извлекает микроскопические водоросли. Стоит такой прибор недёшево, но в морском аквариуме (в отличие от пресноводного) он необходим.

Помпа течения , а лучше несколько, в зависимости от объёма аквариума. Создаёт постоянное, достаточно сильное течение, насыщая кораллы кислородом и питательными веществами, не даёт воде застаиваться. Это также одна из обязательных вещей при создании «моря».

Свет тоже нужен специальный, благо в магазинах достаточно ламп с нужным спектром. Конечно, при желании, можно сделать самим, используя светодиоды разных цветов. И, в отличие от “пресника”, он должен поступать регулярно, это необходимо для роста кораллов.

Фильтр — чаще всего вся механическая (скиммер) химическая (активированный уголь) очистка проходит в сампе, если такового нет, необходимо позаботиться хотя-бы о простом фильтре “рюкзачке”, который кроме вышеперечисленной работы, будет собирать плёнку с поверхности аквариума. При наличии сампа, это происходит само собой при сливе воды. Кроме того, в нём можно расположить разные отсеки с дополнительной механической, биологической (керамические кольца, живой камень), химической очисткой, а также “водорослевик” — он помогает убрать лишние нитраты из воды (ему нужен дополнительный свет для роста полезных водорослей).

Нагреватель необходим, так как морским жителям необходима тёплая вода. Оптимальной температурой считается 25-26°С, в летнее время ее можно повышать до 27-29°С, а в зимнее понижать до 23-24°С. Данный прибор для морского аква обойдётся недёшево, но приобрести его вам придётся, дабы не погубить все живые организмы в “банке”.

Вода , как вы поняли, будет отличаться солёностью, но мы не можем взять простую соль с прилавка продуктового магазина (морская соль для ванн тоже не подойдёт). Необходима специальная морская аквариумная соль , которую можно купить в зоомагазине (ну, не в каждом, конечно). Это специальная смесь, которая производится химическим путём и содержит нужное количество минералов и полезных веществ в правильном соотношении. Вносить такую соль нужно строго по инструкции. Также, желательно, использовать только одну марку на протяжении всей “жизни” аквариума. Потому что состав их может отличаться, и, добавив соли другой фирмы, можно нарушить баланс. Желательно использовать хорошую, качественную (зачастую и недешёвую) соль, ибо от её качества будет зависеть стабильность системы и здоровье обитателей.

Хочется добавить, что обычная вода “из-под крана” не подойдёт для запуска и содержания аквариума. Необходима чистая, дистиллированная или осмотическая вода , которую можно купить (“осмос” иногда продают в магазинах по аквариумистике), но проще всего приобрести установку обратного осмоса и готовить “чистую” воду самому (вот только пить её не стоит, ибо она имеет свойство вымывать все минералы из организма). Стоит она дороговато, но при долгосрочной перспективе будет выгоднее.

Читать еще:  Поделки из овощей и фруктов своими руками

Как же мы сможем понять, какого качества вода в аквариуме? Нужно ли добавлять соли и прочие добавки? Тут на помощь приходят тесты и измерительные приборы . Главное, что у вас должно быть – ареометр (измеритель плотности/солёности воды) и ТДС метр, для определения чистоты воды. В дополнение, можно взять разнообразные тесты измерения показателей морской воды (хотя бы перед запуском аква и заселением живности).

Также можно позаботиться о приборах долива воды . Конечно, её можно добавлять и самому (в замен испарившейся мы обязательно добавляем свежую, дабы не повысить уровень солёности, а так же концентрацию других минеральных веществ), но в случае нашего долгого отсутствия такой прибор незаменим, ибо сильные скачки в параметрах могут погубить всех гидробионтов.

В качестве грунта , обычно используют «живой» песок (то есть в нём находятся полезные бактерии и микроорганизмы) или коралловая крошка . Что выбрать — решайте сами. Я бы взял песок: он смотрится естественнее, к тому же, он будет способствовать быстрейшему запуску аква.

Переходим к самому интересному, тому, без чего нельзя обойтись – «живой» камень ! Его добывают в море, имеет он пористую структуру, в которой расселяются полезные микроорганизмы, фильтрующие воду. Вся основная очистка воды как раз происходит в этих камнях. Поэтому, чем их больше в «банке», тем лучше. Стоит отметить, что бывает «сухой» камень (он гораздо дешевле), в котором ещё нет нужных нам бактерий, и камень «мокрый», из уже действующей системы, они будут дороже, но и польза у них намного выше. Я советую использовать второй вариант, это поможет вашему аквариуму запуститься значительно быстрее.

Если всё вышеперечисленное вас не испугало, можно ознакомиться с основными этапами запуска. Напишу кратко: и так вышло многовато, к тому же, если вы решите запускать «море», советую изучить этот процесс в деталях, а тут парой слов не ограничишься, да и можно найти интересные видео, что будет более информативно!

1. Установка аквариума и оборудования в нём. Правила те же, что и в пресноводном: устойчивая тумба, подложка, подальше от прямых солнечных лучей. Если оборудование выносим в самп или технический отдел, то заботиться о его красоте не стоит, если же оставляем в акве, необходимо подумать о его эстетичности. Так же нужно грамотно расположить помпы течения, чтобы обеспечить равномерную циркуляцию воды.

2. Подготовка воды . Замешивать воду с солью лучше в отдельной ёмкости. В тех пропорциях, которые указаны в инструкции. Замерить показатели в воде вам помогут приборы и тесты, о которых я писал выше.

3. Засыпаем грунт , укладываем живые камни, заливаем подготовленную воду. При необходимости — долить воды, ещё раз сделать все необходимые тесты.

4. Включаем оборудование : пенник, фильтр, помпы течения и свет. И ждём созревания аквариума.

Созревать ваша «баночка» будет долго (намного дольше, чем пресноводный), примерно от трёх до шести месяцев. Всё зависит от качества соли, были ли у вас живые камни из действующего аквариума или сухие, был ли живой песок и многое другое. В процессе становления биосистемы будут появляться различные водоросли: бурые, зелёные. Их можно удалить самостоятельно, а можно дождаться пока их вытеснят более полезные. В идеале ваши живые камни должны стать красивого, розового цвета, появиться полезные водоросли (с аккуратными красивыми листочками) – это будет означать, что пора запускать первых гидробионтов. Для начала, это могут быть мягкие, нетребовательные кораллы и рыбки. Так же можно завести крабиков, морскую звезду, креветок и других неприхотливых обитателей моря. К тому же, многие из них отлично чистят аквариум от водорослей и остатков пищи.

После запуска кораллов и рыб остаётся только грамотно ухаживать за аквариумом. Кормить обитателей можно специальными сухими и замороженными кормами. Вовремя доливайте свежую осмотическую воду, следите за уровнем солёности. Чистите стенки аквариума от водорослей и периодически сифоньте грунт. Ежедневно следите за состоянием и работоспособностью оборудования, убирайте образовавшуюся в скиммере пену.

Надеюсь, данная статья была вам полезна, и вы получили общее представление о морском аквариуме. Если вам захотелось создать такое чудо у себя дома, изучите всё необходимое для запуска и содержания «моря». Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал! Всем рыбного дня, до встречи!

Как создать домашний морской аквариум

Морской аквариум дома – элемент, который может стать одним из центральных звеньев в создании привлекательной концепции интерьера как в домашних условиях, так и на работе. Важно подойти к его установке со всей ответственностью, ведь это затратная процедура с финансовой точки зрения.

После запуска морского аквариума владельцу придется строго соблюдать правила его содержания и регулярно отслеживать состояние экосистемы (строже, чем с пресноводным), что под силу далеко не каждому любителю. Экзотические питомцы требуют особой заботы, поэтому энтузиастам рекомендуется заручиться поддержкой опытного ихтиолога, который поможет ликвидировать нарушения без промедлений.

Отличие от пресноводного и описание

Морской аквариум представляет собой искусственную экосистему, моделирующую подводный мир. Он привлекает внимание красочным внешним видом обитателей океанов и морей, которых раньше можно было увидеть своими глазами лишь в океанариуме, рядом дополнительных приемов по оформлению пространства. Можно устанавливать как небольшие резервуары (около 20 л), так и крупные (около 350 л, 450 и 500), требующие использования комплекта дополнительного оборудования по:

  • мониторингу параметров воды;
  • очистке аквариума от мусора;
  • поступлению добавок, регулирующих развитие экосистемы.

Нужно учесть затраты на расходные материалы. Главная разница с пресноводным – большая чувствительность обитающих в морской воде к изменениям таких параметров, как температура, жесткость, водородный показатель, уровень микроэлементов. Организмы, привыкшие жить в водоемах с пресной водой, не требуют такого тщательного ухода, дешевле и выносливее, следовательно, морской аквариум является решением для опытных аквариумистов, доказавших способность ухаживать за рыбами, черепахами, растениями.

Фото-галерея морских аквариумов:

Замена воды в пресноводном аквариуме, которая обходится без предварительного смешивания с солью и отстаивания (за 24 часа до процедуры) – простое дело даже для новичков. Для первичной биологической фильтрации в морской системе устанавливаются живые или сухие рифовые камни. Их поверхность – место развития полезных бактерий, усваивающих азот и другие элементы. В случае с пресноводной средой аналогичную функцию выполняют растения.

Преимущества и недостатки

Запуск и обустройство морского аквариума – сложная задача, требующая учета ряда факторов, определяющих как внешнюю привлекательность элемента, так и состояние здоровья его обитателей. Для того чтобы грамотно проанализировать риски и оценить силы, нужно заблаговременно ознакомиться с плюсами и минусами систем, в которых развиваются вышедшие из морей и океанов организмы. К преимуществам относят:

  • привлекательный и экзотичный внешний вид, дополняющий любую интерьерную концепцию, придающий ей свежесть;
  • необычные особи, которых при должных навыках можно разводить;
  • возможность заработка на продаже мальков;
  • меньшая частота уборок, чем в случае с пресноводным аквариумом;
  • шанс вырастить собственные кораллы.

Многие недостатки из представленного далее списка фактически представляют собой проблемы, которые могут стать неразрешимыми из-за дефицита опыта. Перед изготовлением морского аквариума учитывается:

  • сложность в создании необходимых организмам условий, требование постоянно следить за химическим составом жидкости;
  • более основательный подход к аэрации и фильтрации;
  • поиск определенного типа грунта;
  • покупка специальных устройств для замены и очищения воды, большая длительность процедуры;
  • обслуживание невозможно без приборов, которые будут занимать пространство вне аквариума.

Все пункты объединяет то, что они требуют существенных финансовых расходов. Помимо приборов, аквариумиста неприятно удивит цена морских питомцев.

Мистер Хвост рекомендует: виды морских аквариумов

При выборе типа морского аквариума нужно найти баланс между собственными предпочтениями и бюджетом. Доступны следующие варианты:

Необходимое оборудование

Оптимальный объем морского аквариума – 200-250 л. Такая емкость позволит без проблем выращивать рыб, моллюсков, членистоногих и поддерживать в норме параметры воды. Запрещается расположение под прямыми солнечными лучами. Для освещения сгодятся светодиодные лампы мощностью от 150 до 500 Вт, излучение которых достигает дна с минимальным рассеиванием. Можно использовать специальные LED-светильники.

Для регенерации и фильтрации водопроводной воды необходим САМП. Эта емкость обеспечивает биологическую фильтрацию жидкости. Состоит из трех отсеков: с фильтрующим материалом, керамзитовым субстратом и нагревательным прибором. Устанавливается в тумбу, после чего подключается к основному аквариуму. Рекомендуется к использованию в резервуарах более 100 л, в меньших по объему можно разместить внешний фильтр. Сгодится как самодельный, так и купленный в магазине.

Для создания течения принято использовать 2 помпы, установленные по разные стороны, с направлением потока на камни. С целью терморегуляции подключается аквариумный холодильник, поддерживающий температуру около +25 ºC.

Как расположить и запустить морской аквариум

Каждый морской аквариум требует соблюдения некоторых условий.

Выбор места установки резервуара

Морской аквариум должен находиться на месте, которое защищено от прямых солнечных лучей. Важно, чтобы поблизости были розетки для подключения оборудования по очистке воды и освещению резервуара. При этом соблюдается безопасное расстояние до остальных приборов. Не стоит выбирать место рядом с источниками громкого шума.

Рекомендуемые виды напольных покрытий – плитка и линолеум. Это объясняется тем, что с них удается легко и быстро удалить воду.

Подставка под аквариум должна быть прочной и соразмерной габаритам. Если она деревянная, необходимо использовать материалы, защищающие от попадания жидкости и последующего разбухания. Идеальный выбор – специальная тумба, так как, помимо компактности, она позволит установить резервуар с комплексом оборудования. Пространство рядом можно украсить комнатными растениями, создав подобие сада. Например, крокусом, араукарией или каллой.

Заливка воды

Жидкость, которая будет служить основой морского аквариума, должна заранее поэтапно пройти процедуру обратного осмоса. Фильтры удалят из воды соли, хлор и другие вещества, которые негативно сказываются на состоянии организмов.

После того как резервуар будет заполнен на 2/3, необходимо проверить состояние швов – если на них имеется влага, значит запуск придется отложить. При отсутствии проблемы планомерно повышается соленость. С этой целью может быть использована только специальная соль для аквариума из расчета 35 г на 1 л. Рекомендуется предварительно растворить ее в теплой воде, что позволит избежать оседания на одном месте.

Плотность жидкости в аквариуме проверяется аэрометром. Оптимальная – от 1,023 до 1,025. Содержание соли устанавливается с помощью рефрактометра. Настройка температуры – устанавливают +25 ºC.

Добавление грунта и живых камней

С целью формирования первого придонного слоя можно использовать грунт с размещением на нем живых камней (искусственные или естественные – без разницы). Их польза, помимо функции укрытия для обитателей, объяснима наличием микроорганизмов, корректирующих состояние воды и приближающих момент запуска рыб и кораллов.

Перед тем как реализовывать этап на практике, нужно выбрать тип аквариума:

  • Морской водоем. Грунт укладывается под углом. Это позволит без проблем удалять все отходы, оставленные рыбами, планарий и других мелких вредителей.
  • Вертикальный риф. Декорации (биокерамика и прочие материалы) вместе с грунтом укладываются на дне по всей поверхности равномерно. Чем больше пространства получится чистить сифоном, тем лучше.

Далее включить насосы и фильтры согласно инструкции. Дождаться момента, когда среда нормализуется, а вода будет сходной с настоящей морской по содержанию магния, кальция и других элементов. Если объем аквариума менее 100 л, достаточно 21 дня. При большой емкости нужно подождать месяц.

Создание кораллового рифа

После проверки показателей соленой воды и исправности работы оборудования можно приступать высаживанию кораллов по периметру аквариума. Выбор стоит делать после ознакомления со всеми возможными вариантами украшений, узнав преимущества и недостатки стилей дизайна.

Запуск креветок и рыб

Предварительно владелец должно решить какие виды рыб будут проживать в аквариуме, определить количество особей:

  • если выбор сделан в пользу нескольких маленьких, хватит бюджетного резервуара на 100 л (0,1 куб. м);
  • при желании разместить крупных рыб потребуется резервуар на 200 л (0,2 куб. м) и более.

В процессе запуска первыми должны появляться виды, которые не характерны требовательностью к условиям. Рекомендуется выключить наружное освещение, что позволит им быстро приспособиться к новой среде. Особи, привыкшие устанавливать и защищать свою территорию, должны появляться последними во избежание конфликтов. Членистоногих нужно запускать примерно за 7 дней до рыб.

Установка системы освещения

Подходят схемы из светодиодных или люминесцентных, металлгаллидных источников. Расчет мощности и количества светильников выполняется, исходя из емкости аквариума, обитателей, предъявляющих разные требования к освещению.

Смена воды

Избавляться от старой жидкости можно только спустя 21 день после запуска резервуара. Каждую неделю обновляется 15 % от общего объема.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector