Подвесные ворота на роликах своими руками

Принцип действия подвесных систем сходен с откатными. Единственная разница – направляющая подвесных ворот крепится не к боковой, а к верхней балке перекрытия. Данная конструкция также, как и откатная, создается на основе несложной консольной фурнитуры, поэтому сделать ее без помощи специалистов не составит большого труда. Изучив эту статью, вы узнаете, как сделать подвесные ворота своими руками в своём доме или на даче.

Принцип действия подвесных ворот

По сути, такие ворота являются своеобразной «шторкой», которая движется по верхнему карнизу с помощью системы роликов, на которых она подвешена. В роли «шторки» могут выступать как одна, так и две и даже три створки, которые могут откатываться в одну или две стороны или даже сдвигаться наподобие дверок лифта. Такие механизмы могут приводиться в действие вручную или с помощью электрических приводов.

Полотна ворот могут выполняться из любого материала: металла, профнастила, дерева, пластика и пр. Единственное ограничение – они не должны быть слишком тяжелыми. В противном случае потребуется установка очень мощной верхней рельсы, на которой они будут подвешиваться.

Подвесные ворота

Основными принципами безотказной работы подобных устройств являются:
• идеальная балансировка створок: при их малейшем перекосе ворота будут открываться и закрываться с большим трудом;

• правильный подбор фурнитуры.

Подвесные ворота. Порядок монтажа

1. Перед установкой ворот почва, в сторону которой будет направлен откат, выравнивается.

2. По обеим сторонам ворот крепятся вертикальные опоры – металлические трубы, имеющие квадратное сечение, диаметром 20-40 мм. Так как на такие опоры будет ложиться верхняя балка, расстояние от земли до верхней части опоры должно быть таким, чтобы в ворота смог свободно проехать автомобиль.

3. Для монтажа опор выкапывается яма глубиной 120-150 см, в которую опускается металлическая труба, закладывается арматура, а затем яма бетонируется. Пространство между таким фундаментом и грунтом засыпается щебнем, при этом каждый его слой проливается водой и дополнительно уплотняется.

Бетонирование опорных столбов

4. Воротные опоры должны располагаться строго вертикально. В случае малейшего их перекоса движение ворот будет затруднено или, напротив, они будут открываться и прикрываться самопроизвольно. Поэтому при установке опор их расположение тщательно выверяется строительным уровнем.

5. Для верхней подвесной балки используется гнутый профиль особой формы (см. фото). Размер его сечения зависит от веса подвешиваемых створок. Так, для створок массой до 300 кг достаточно приобрести профиль 40×35×2,5 мм. Тяжелые ворота весом до 1000 кг потребуют более мощного профиля размером 90×75×4,5 мм. При этом его прогибы недопустимы.

Профиль для верхней балки

6. Для полного отката створки длина такой балки должна быть в 2 раза больше ширины самого проема. Для стандартных гаражных ворот ее длина должна быть равна 6 м. При необходимости этот размер можно уменьшить.

Схема устройства подвесных ворот

7. Для монтажа такой конструкции потребуется следующая фурнитура:

• две тележки (консольных ролика) с резьбовой осью;

• четыре кронштейна с винтом для крепления направляющей;

Тележки с резьбовой осью

Комплектующие и фурнитура для изготовления подвесных ворот (кронштейны, подвесная балка и консольные ролики (тележки))

8. Направляющая балка закрепляется на несущей опоре или верхней части стены здания с помощью подвесных кронштейнов так, чтобы ее нижняя рабочая часть, по которой будут перемещаться ролики, была обращена вниз.

9. На одно полотно любого размера потребуется не более двух роликовых тележек. Разнос кареток при этом зависит лишь от ширины полотна. Вначале у них срезаются пятки (основания, на котором крепятся тележки), а лишь затем ролики приваривается к каркасу створок. Воротное полотно должно чуть перекрывать проем (на 20 см), а расстояние между почвой и створкой составлять не менее 5 см.

10. Затем полотно ворот вставляется с помощью роликов в верхнюю подвесную балку. Для ограничения движения створки по краям балки с обеих сторон монтируются заглушки.

Подвесная откатная система

11. Чтобы избежать раскачивания створок при порывах ветра (это возможно при слишком большой высоте ворот), в верхней и нижней части ворот устанавливаются специальные ограничители. Их можно приобрести готовыми или попросту наварить куски арматуры на щели направляющей.

Стопор-ограничитель

12. При наличии автоматики она подключается в соответствии с технической документацией и приложенной к ней схемой.

Преимущества и недостатки подвесных ворот

К основным особенностям подобных конструкций можно отнести:

• достаточную устойчивость к ветровым нагрузкам;

• меньшее статическое воздействие на опоры даже при значительном весе: нагрузка в них распределяется более равномерно;

• возможность перекрытия больших проемов шириной до 3 м;

• длительный период эксплуатации;

• движение стандартных откатных ворот осуществляется по нижней рельсе, требующей периодической очистки от пыли, грязи и снеговых наледей; подвесные же конструкции полностью лишены этого недостатка;

• существенная экономия пространства: в отличие от распашных ворот, для их открытия-закрытия не требуется свободного места; небольшое пространство вдоль ограждения требуется лишь для их отката;

• створку ворот не обязательно открывать на всю ширину: для прохода достаточно чуть сдвинуть полотно.

Пожалуй, единственным недостатком таких устройств является ограничение пространства сверху, мешающее проезду крупногабаритного транспорта.

Видео: Подвесные ворота своими руками

Правила и советы для создания откатных подвесных ворот своими руками

Схема подвесной откатной системы

Стандартные классические ворота, имеющие пару деревянных или железных створок, значительно теряют свои показатели репутации. Все большее количество использований набирают вышедшие на их смену подвесные ворота, которые гораздо удобнее в эксплуатации. Вместе с этим, актуальным будет их применение как в роли въезда на придомовую территорию, так и в качестве гаражных дверей. Можно создать своими руками откатные подвесные ворота, а чертежи найти – не проблема.

Порядок установки роликов на откатные подвесные ворота

Представленный тип ворот чаще всего используется в промышленности: на складах, боксах, гаражах и прочих объемных хозяйственных зданиях. Однако, благодаря модульной конструкции, изготовить своими руками откатные ворота не составит большого труда. Как правило, материалом, используемым при их производстве, будет сталь, а подвижные элементы и места крепления дополнительно обрабатываются цинком.

Общий принцип построения, как создаются откатные и подвесные ворота практически одинаков. Единственным определяющим отличием является использование в первой конструкции рельса, а во второй – направляющей. Кроме этого, подвесная конструкция выполняется из пластика или металла. Двигаться раздвижные ставни будут вдоль защитного ограждения или несущей стены. Данный тип оснащается, как правило, ручным или автоматическим приводом.

Некоторые особенности при монтаже подвесных элементов

Первым этапом при строительстве является установка направляющей. Важно внимательно подойти к вопросу оценки ее качества, поскольку весь вес несущей части ворот удерживает именно она. Главные преимущества названного типа:

экономия места;
устойчивость к воздействиям ветра;
отсутствие необходимости очистки места от снега для подхода к строению.

Единственными особенностями, доставляющими некоторые неудобства, являются наличие свободного пространства вдоль границы их открывания, необходимость очистки в зимнее время года направляющей от снега и замерзшего льда.

Перечень требуемых материалов

Схематичное изображение подвесного изделия

Читать еще: Как декорировать старый стол своими руками

Для создания откатных подвесных ворот своими руками понадобятся:

металлические трубы 40 и 20 мм, имеющие квадратное сечение;
отделочный материал для изготовления полотен ворот;
6 мм труба для обустройства направляющей;
труба с квадратным сечением для изготовления верхних балок и всего каркаса в целом;
личина, приводы;
необходимый для резки металла инструмент (болгарка, виброрезаки и пр.);
аппарат для проведения сварочных работ;
комплект отделочной фурнитуры.

Приступая к выполнению первых работ, следует учитывать, что оптимальной шириной для будущего жилья легкового автомобиля является величина, не превышающая трех метров. Увеличение этого показателя, безусловно, значительно облегчает конструкцию. В случае, когда пространство позволяет сделать их шире, можно выполнить раздвижные откатные ворота в форме двух створок, открывающихся вперед, или отъезжающими в противоположные стороны параллельно несущей балке.

Перед приобретением приводов следует акцентировать внимание на таком показателе, как вес, который они способны перемещать. На прилавках современных магазинов можно увидеть готовые комплекты, в которые входят направляющая и привод. В зависимости от количества перемещаемых створок следует приобрести их в том же количестве.

Укрепление каркаса

Каркас подвесной конструкции

Для строительства каркаса откатных подвесных ворот своими руками понадобятся листы стали с толщиной до 3 мм и профильная труба. В зависимости от будущих габаритов ворот по периметру выкладываются трубы и закрепляются сваркой. Вместе с тем, важным моментом в данном пункте является сверка размеров диагоналей. Если они будут выполнены неровно, то конструкция в процессе эксплуатации может перекоситься и нанести немалый ущерб всей постройке.

Основание под постройку

Заранее подготовленные опорные трубы надежно бетонируются в грунт на глубину не менее полутора метров. Кроме этого, важным моментом является использование уровня. В случае если будет выполнен перекос любой из опоры, то впоследствии это может привести к самопроизвольному передвижению ворот.

Выполнив все подготовительные работы своими руками, надлежит приступить к креплению направляющей и роликов. Первая, надежно прикрепляется к несущей балке или стене при помощи специальных кронштейнов таким образом, чтобы та ее часть, по которой будет осуществляться перемещение роликов, была расположена в сторону земли. Затем подвешиваются ролики и ворота. Важно учитывать, что роликовые опоры должны быть расположены внутри направляющей и надежно заглушены с торцов.

В случае обустройства автоматики на раздвижные ворота, подключать комплект следует в строгом соответствии с электрической схемой и используя соответствующие чертежи, изложенные в технической документации.

Хитрости по установке фурнитуры

Фурнитура подвесной откатной системы

Выполнив все основные мероприятия, которые требуют подвесные модели, следует провести установку фурнитуры на незащищенные элементы конструкции своими руками. Так, нелишним будет применение специальных ограничителей. Данная хитрость не только поможет избежать излишних произвольных качаний, но и будет способствовать поддержанию целостности всей постройки.

Концы направляющей обычно закрываются заглушками. В варианте, когда планируется изготовление модели большей высоты, следует обеспечить надежную защиту низа конструкции путем установки аналогичных, описанных выше ограничителей.

В заключение хотелось бы отметить, что не стоит верить сказкам, что изготавливать откатные подвесные ворота самостоятельно – невыполнимое занятие. Столкнувшись с той или иной проблемой, например, с подбором фурнитуры, не стоит сразу впадать в панику и отчаяние. В случае когда в комплекте заглушки или ограничители на подвесные модели отсутствуют, их можно заменить любыми имеющимися под рукой материалами.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Как сделать подвесные ворота своими руками. Пошаговая инструкция

Ранее подвесные ворота больше использовались в различных промышленных зданиях и сооружениях. Огромной популярностью также пользовались ворота с наличием двух створок. Как правило, такие ворота создавали на основе дерева или металла. Современные технологии позволяют найти более удобные и выгодные решения. Теперь Вы можете без особого труда установить подвесные ворота для своего гаража или пригородного участка.

Принцип работы подвесных ворот во многом похож на принцип работы откатных, но направляющая крепится к верхней балке. Вся нагрузка распределяется по верху равномерно, что наиболее надежно и долговечно.

Весь подвесной механизм создается с помощью пластика и металла. Материал используется листовой. Привод данных ворот может быть как ручной, так и автоматический.

промышленные подвесные ворота

Основные плюсы

Большим плюсом подвесных раздвижных ворот, несомненно, является экономия места на территории въезда в гараж или ангар. Особенно если он находится в непосредственной близости от проезжей части;
Вам не нужно больше чистить от снега территорию. Большая экономия времени и нет лишних неудобств;
Устойчивость к ветру;
Конструкцию можно установить без бетонного основания, но лишь в том случае, если опорные столбы отличаются достаточной крепостью и надежностью;
Долговечность механизма.

Что необходимо для монтажа?

Направляющая. Длина ее должна иметь длину, в два раза превышающую ширину ворот;
Квадратная труба 4×4 см;
Квадратная труба 2×2 см;
Профнастил, из которого мы создадим полотно;
Квадратная труба 12×12 см, из которого мы создадим верхнюю балку;
Оборудование для создания автоматического привода (если он нужен);
Сварочный аппарат;
Замок;
Угловая шлифовальная машинка;
Грунтовка по металлу и краска.

Приступим к работе

1. Подготовка каркаса

Для ворот необходимы внешний и внутренний каркасы. Для внешней конструкции используют металлические трубы с квадратным сечением размером 40х40 мм, сваривая их друг с другом таким образом, чтобы в раму не проникала вода. Внутренний каркас изготавливается из труб 20х20 мм. Он выравнивается по одному из краев или по центру и приваривается к внешнему. Затем нужно его усилить дополнительной трубой 20×20 (см.рис.ниже). После этого необходимо зачистить каркас от ржавого налета, загрунтовать и покрасить специальной краской для металлических поверхностей.

Важно, чтобы полотно (створка) ворот была шире самого проема примерно на 200 мм с каждой стороны, чтобы не оставалось зазоров по-бокам.

2. Монтаж полотна и установка замка.

Полотно закрепляется заклепками или при помощи саморезов (см.рис.выше). Если выбирается полотно из профнастила, то высота его волны не должна превышать 10 мм, в противном случае лист будет выступать за каркас. Лучше всего подойдет лист C8 или С10. Размеры можно посмотреть здесь. Так же нужно предусмотреть место для закрепления замка. Если замок врезной, то сам замок можно врезать в неподвижную часть ворот, а запорную планку приварить к раме. Если будет простой навесной замок, то можно просто приварить петлю к раме и закрепить такую же на столбе забора (см.фото).

2 варианта замков. Навесной и врезной

3. Монтаж направляющей и дополнительных элементов

Металлическая направляющая закрепляется на верхней балке неподвижного каркаса ворот с помощью кронштейнов или сварки, ее рабочая часть должна «смотреть» вниз. С обеих сторон рамы закрепляют роликовые опоры (тележки). Они заводятся в направляющую, а после этого ворота подвешиваются и устанавливаются заглушки.

варианты крепления направляющей

Автоматику устанавливают по желанию, а ее подключение осуществляется в соответствии с рекомендациями в инструкции. Финальный этап – установка замка и ручки для открывания. Ворота готовы.

Вариант с самодельными роликами и открывающейся фермой (смотрим видео):

Бюджетные откатные ворота своими руками

Если выбор материала и конструкции забора — это всегда некий компромисс между желанием и возможностью, то на входной группе — калитке и воротах – экономить не принято. Чтобы уменьшить затраты на строительство, но при этом получить гарантированный результат, пользователи FORUMHOUSE предпочитают делать всё своими руками.

Читать еще: Полы из керамзита своими руками — особенности

Поэтому темой этой статьи станут пользующиеся популярностью откатные ворота, в доступных для самостоятельного повторения вариантах, которые не разорят семейный бюджет.

Откатные ворота. Вариант 1

Участник нашего портала с ником max68.2011 решил сделать своими руками откатные ворота. Только не обычные, а с верхним подвесом и, тем самым, избавиться от ряда недостатков, присущих обычным откатным воротам.

max68.2011 (Пользователь FORUMHOUSE): Я изучил ряд тем на нашем портале, а также ознакомился с предложениями изготовителей промышленных откатных ворот, с нижним расположением роликовой тележки. Всё не то. Меня не устраивает, что приходится чистить снег, лёд и грязь из-под балки под роликовую тележку. А в стандартных подвесных откатных воротах с верхней балкой существует ограничение по высоте проёма. Выход – сделать что-то своё, и без перекрытия створки ворот.

Фундамент под стандартные откатные ворота пользователь залил ещё на стадии строительства бюджетного забора. Исходные данные:

Ширина въездного проёма – около 4 м.
Глубина заложения фундаментных столбов – 1700 мм.
Опора роликовой тележки – швеллер «двадцатка» длиной 2200 мм.

Первый столб – профильная труба 80х40х2 мм.
Второй столб – несущий, сечением 80х80 мм. Сварен из 2-х профильных труб 80х40 мм.
Третий столб – профильная труба 80х40х2 мм.
Четвертый столб – круглая труба диаметром 76 мм.

Хотя фундамент под тележку с роликами залит, конструкцию ворот изменили на подвесную.

Для этого требуется основа — направляющая балка, по которой «ходят» ролики каретки.

В качестве основы под направляющую max68.2011 купил прямоугольную трубу 6000х80х40х4.5 мм. Такая труба весит около 50 кг.

Далее, при помощи «болгарки», в узкой части профиля, по всей длине трубы, пользователь прорезал паз шириной в 1 см.

Помним, что от точности изготовления этого узла во многом зависит лёгкость хода ворот.

Для изготовления откатных ворот также необходим сварочный аппарат, пользоваться которым можно научиться, прочитав статью секреты сварки для начинающих . Т.к. все работы ведутся самостоятельно, необходимы струбцины и магнитные угольники.

Незаменима и угловая струбцина, позволяющая фиксировать свариваемые детали точно под углом в 90 градусов.

Приварив крепёж, пользователь закрепил балку на опорах и приступил к изготовлению кареток и створки ворот.

Для кареток отлично подошла «серьга» крепления рессоры «Газели». Толщина металла «серьги» 8 мм, и в ней есть 2 отверстия диаметром 17 мм, в которые можно запрессовать болт М18. Также потребовались:

«Стремянка» задней рессоры от ЗИЛ-131.
Две гайки М20.
Подшипники – основные и центрирующие.

Для изготовления сворки ворот и калитки необходимы:

Профильные трубы (для створки) – 60х40х2.5 и 40х20х2.5 мм.
Профильные трубы (для калитки) – 40х20х2 и 20х20х1.5 мм.

Сборка конструкции велась на монтажном столе и на импровизированном стапеле.

Это гораздо удобнее, чем варить «на коленке». Кроме этого, существенно возрастает качество работ.

Места вверху, где крепятся каретки, max68.2011 дополнительно усилил уголками 63х63 и 50х50 мм.

Сборка створки велась при тщательном контроле всех углов и диагоналей, т.к. любой перекос или неточность (набежавших от операции к операции) приведёт к браку на финише.

max68.2011 (Пользователь FORUMHOUSE): Т.к. я работаю один, то сначала, выставив детали, только прихватываю их и, убедившись, что всё нормально, окончательно обвариваю.

Для усиления створки ворот дополнительно вварили укосины, придающие жесткость конструкции.

Добавляя укосины, мысленно представляем, как распределяются нагрузки в конструкции. Или, как вариант, можно собрать модель каркаса створки ворот из проволоки и прикинуть распределение основных действующих сил.

Процесс изготовления кареток наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Подшипники запрессовываются на оси. После чего у деталей зачищаются сварочные швы, и узел окрашивается.

Сверху и снизу детали каретки закрыты резиновыми чехлами от рулевых тяг «Газели» и КПП ВАЗ 2101.

Между нижней плоскостью верхней горизонтали рамы створки и крепёжной гайкой шпильки каретки ставится опорный подшипник от шкворня ГАЗ-24. Т.к. боковые зазоры в узле минимальны, а центровка подшипников происходит за счет внутренних угловых скруглений на трубе, каретка двигается без перекосов.

Изготовив каретки, пользователь навесил ворота, но для удобства работ пока оставил поддерживающую опору под створкой.

После выравнивания направляющей балки и створки ворот max68.2011 закрыл крепёж кареток резиновыми чехлами.

Окончательно убедившись, что всё работает, как надо, к створке приварили притворную раму, сделав её из полосы 40х4 мм.

Далее пользователь «зашил» калитку и створку ворот оцинкованным профлистом марки С8 и приступил к изготовлению ловителей.

Для ограничения хода ворот использовались болты М10, с надетыми на них резиновыми втулками.

Также пользователь из металлической пластины толщиной 6 мм сделал роликовую направляющую для ворот.

В данной конструкции применены 4 ролика. Кроме этого потребовались:

«Семьдесят пятый» уголок с приваренным ухом.
Колёсики диаметром 3 см с центральным отверстием, рассверлённым под болт М8.
Болты М10 – 2 шт.
Пружинные шайбы (гровер).
Болты и гайки М8 – 4 шт.
Втулки и шайбы.

Система работает следующим образом: при полном закрытии ворота наезжают на нижний ловитель, а при полном открытии — на кронштейн направляющих роликов.

Откатные ворота: вариант 2

Теперь рассмотрим бюджетный вариант «вечных» откатных ворот с шестью точками крепления.

Как видно из рисунка, система работает по принципу «чем проще, тем надёжнее», что и подтверждается многолетней практикой использования. В конструкции применены самодельные ролики, которые выточили на токарном станке.

Подшипники вставляются в ролик внатяг, после чего узел монтируется на «палец», приваренный к столбам. Ролики фиксируются болтами.

hart77 (Пользователь FORUMHOUSE): Система проста и надёжна. Лёд, снег чистить не требуется, осадки просто не задерживаются на трубе. Это обеспечивает безотказность и всепогодность работы механизма.

Воротам уже несколько лет. Работают, как часы. Местами только ржавчина появилась. Ничего нигде не провисло. Видел подобную успешно работающую конструкцию, которой лет 30.

Конструкция получилась настолько удачной и доступной для повторения, что многие пользователи захотели обзавестись подобными откатными воротами. Например, ниже приведена схема ворот от пользователя портала с ником Костя11 .

А это ворота от mibo1 .

mibo1 (Пользователь FORUMHOUSE): Я себе также сделал откатные ворота, работающие по вышеописанному принципу. Обшить профлистом ещё не успел. Трубу взял, предварительно сделав расчёт на прочность.

Для изготовления ворот участник портала использовал трубу диаметром 76 мм и толщиной стенки 3.5 мм. Ширина «чистого» въезда – 4.6 м + калитка. Итого: 5.6 м. Расстояние между опорами – 2.1 м. Перемычки – труба диаметром 57 мм, с толщиной стенки 3 мм, стоят через каждые 1.4 м. В роликах работают 2-х рядные подшипники. По словам пользователя, ворота открываются очень легко.

mibo1 (Пользователь FORUMHOUSE): Вес ворот влияет на выбор подшипников. Двухрядные подшипники имеют огромный запас по динамической и статической несущей способности. По расчёту, вес моих ворот – 152 кг. Подшипники выдерживают усилие 212 кг на одну нагруженную точку. Получается более чем 5-ти кратный запас по прочности.

Читать еще: Потолок из гипсокартона своими руками — ремонт

Для опорных столбов взяли квадратную трубу «сотку» 10х10 см. Толщина стенки – 4 мм. Труба забетонирована на глубину в 0.7-0.8 м, в бетонные отбойники въезда через канаву. Длина отбойника – 2700 мм. Высота – 1200 мм. Ширина – 300 мм.

Опорные столбы соединены друг с другом по вертикали, а также по диагонали — укосиной, для которой использовалась труба диаметром 76 мм с толщиной стенки 3.5 мм. Снизу приварен уголок 40х40х4 мм.

И в завершении статьи – ещё одна конструкция откатных ворот.

Musson (Пользователь FORUMHOUSE): Ширина въезда на участок – 4 м. Длина ворот 6 м. Для каркаса створок использовалась труба диаметром 57 мм. Прилагаю эскиз ролика, который я в дальнейшем доработал. Вместо фигурной поставили обычную шайбу, а второй подшипник поставил снаружи.

В темах на FORUMHOUSE описывается, как сделать откатные ворота с верхним подвесом, и как собрать самые бюджетные и надёжные откатные ворота своими руками .

Советуем прочесть статьи, где подробно рассказывается, как сделать забор из необрезной доски , как рассчитать ветровую нагрузку, действующую на забор из профлиста. Кроме этого, на портале есть подробная инструкция по строительству самого дешёвого забора за 1 день.

А в наших видеосюжетах показывается, что такое забор из фасадной сетки , и как сделать забор в стиле древнерусского зодчества.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Откатные подвесные ворота своими руками

Конструкция ворот подвесная, тип открывания — откатные в сторону, вдоль забора. Эти ворота не боятся снегопадов и ветра. К тому же легко автоматизируются своими руками же, но в этой статье речь не об автоматизации ворот, а о самой конструкции, которая получилась у меня, на мой взгляд самая простая и доступная, все материалы можно купить на строительном рынке и в автомагазине.

Смысл конструкции подвесных откатных ворот, состоит в том что они катаются по верхнему рельсу на роликах, как бы подвешены, а снизу у опорного столба, что бы они не раскачивались, тоже два ролика, зажимающие ворота между собой.

У меня есть большие распашные ворота на 5 метров, но их не автоматизировать (см статью про автоматику из Китая для откатных ворот), поэтому решил сделать откатные ворота в проеме рядом с распашными, ширина проема получается три метра, высота (до рельса) около 2,5 метров. Откатные буду использовать для легковых автомобилей, если нужно загнать грузовик на участок, открою большие.

Направляющую решил сделать из двух шести метровых профильных труб сечение 20*40 мм, в одной трубе пропиливаю паз для роликов, вторую привариваю к ней, для жесткости.

Свариваю две трубы вместе, широкими сторонами (40 мм) друг к другу, просто сделал несколько прихваток

Получилась вот такая конструкция с пропилом под ролики, направляющая для ворот, назовем ее так. Красным показал профили труб. Кстати такая конструкция имея пролет 3 метра выдерживает 80 кг.

Вот план по откатным воротам в графическом представлении, на фото все указано (кликабельно). Направляющая приварена по уровню, забор идет лесенкой, поэтому так косо, листы будут перекручены заново.

Начинаю варить сами ворота, длинна их будет на 50 см больше чем сам проем, это нужно для того что бы закрывать щель между средним опорным столбом и самими воротами, ведь они ходят параллельно забору, и имеют зазор, к тому же 3,5 метра это три листа профнастила, который сейчас стоит на заборе, который я демонтирую.

Высота ворот тоже имеет значение, она должна быть на 2 см выше чем лист профлиста, для того что бы оставался край профильной трубы снизу, для контакта его с удерживающими от раскачивания нижними роликами. Т.е. полная высота рамки по краям 202 см, прикручу лист профлиста (200 см), останется 2 см для катания роликов по трубе.

Для жесткости ставлю косынки, прямо внахлест на трубу, профлист все закроет, но не забываем про ролики, им место нужно оставить.

Ставлю еще две дополнительные стойки из такой же трубы, таким образом что бы стык соседних профлистов был над ними, что бы ворота не гремели железом.

Далее дело за роликами, на которых будут подвешены ворота, за счет этих роликов они будут откатываться в сторону по направляющей. Собираем отдельно, что бы потом приварить к рамке ворот, сделал специально съемными, потому что после монтажа уловителей, ворота можно будет снять только открутив подшипники.

Для профильной трубы 40*20 мм идеально подходит отечественный подшипник № 301, есть открытый, как на фото ниже, есть закрытые, для улицы лучше брать закрытый, он стоит 120 рублей. Что бы подшипник вошел в направляющую с болтом, шляпку болта спилил болгаркой, на фото ниже видно как раз остатки шляпки болта с гранями

Модификации подшипника 301

301 — открытый подшипник;
60301 — закрыт металлической шайбой с одной стороны;
80301 — закрыт металлической шайбой с двух сторон;
180301 — закрыт резиновыми заглушками с обеих сторон.

Размеры этого подшипника

Внутренний диаметр – 12 мм; ( под болт 12 мм )
Диаметр по наружи ( как раз подходит ) – 37 мм;
Ширина — 12 мм; (немного уже профиля, запас остается для болта)

Применяется в транспортных средствах отечественного производства — в дверях и ускорителях трамвайных вагонов, в двигателях а/м ЛуАЗ, ЗАЗ.

Крепление подшипника к профильной трубе

Приварил подшипники к рамке ворот, перед этим промерял расстояние от направляющей до земли, в самой высокой точке земли, по всему пути движения ворот, прикинул что бы от земли до ворот оставалась около 5 см.

Закатил ворота в направляющую

Вот так выглядет рамка ворот, подвешенных на подшипниках. Пока не прикручен профлист, но рамка катается легко.

Приварил профильную трубу 60*80, к ней приварил болты, поставил подшипники, номер их не знаю, они поменьше 301-х, по сути подойдут любые, тут главное зазор между ними, около 25 мм, что бы вошла нижняя профильная труба ворот.