3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Система безынерционного отопления своими руками

Как устроена система отопления без насоса – варианты и способы устройства

Чтобы в построенном загородном доме можно было жить в любое время года, он нуждается в качественном отоплении. Среди большого разнообразия отопительных приборов подчас бывает сложно определиться, что именно нужно в той или иной ситуации. Одним из самых простых вариантов, которые возможно обустроить самостоятельно, является система отопления без насоса, то есть с естественным типом циркуляции теплоносителя. Именно о таком типе отопления мы и расскажем далее в материале.

В каких случаях без насоса можно обойтись

Движение теплоносителя внутри отопительного контура происходит под воздействием законов физики. Это значит, что нагреваясь, жидкость поднимается вверх, а по мере остывания – вновь опускается, обеспечивая тем самым обогрев помещения.

Более всего система отопления без циркуляционного насоса востребована именно в загородных домах и на дачах, поскольку в условиях пригорода электроснабжение не всегда бывает стабильным или отсутствует вовсе. В связи с этим оборудование отопления с принудительным типом циркуляции нецелесообразно.

Примечательно, что отопление с естественной циркуляцией теплоносителя вполне возможно обустроить самостоятельно. К тому же, такой системой очень удобно пользоваться.

Строение и разновидности систем с естественным типом циркуляции

Обычно схема отопления без насоса включает перечень обязательных компонентов:

  • нагревательный прибор – котел или печь, которую можно топить доступным в том или ином регионе видом топлива;
  • расширительный бачок, который позволяет сбросить лишнее давление или долить воды в отопительный контур;
  • трубы, образующие контур, по которому будет двигаться вода в системе;
  • батареи, которые позволяют более качественно обогреть помещение за счет увеличения площади теплоотдающей поверхности.

Диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией будет несколько большим, чем при условии применения циркуляционного насоса.

Исходя из того, какой именно теплоноситель будет использоваться, системы отопления с естественной циркуляцией могут быть водяными или паровыми.

Приведем отличительные особенности каждого из типов отопления.

Отопление с водой в качестве теплоносителя

Функциональные особенности водяных отопительных систем с естественным типом циркуляции теплоносителя определяются рядом характеристик.

Исходя из того, какой расширительный бак используется для обустройства системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, различают:

  1. Системы открытого типа. В данном случае расширительный бак устанавливают как можно выше, чтобы создать избыточное давление в расширительном бачке. Кроме того, благодаря этому можно избавиться от воздушных пробок в отопительном контуре. Время от времени через открытый расширительный бак в трубы доливают воду, частично испарившуюся в процессе эксплуатации отопления.
  2. Системы закрытого типа. В таком отоплении с естественной циркуляцией расширительный бак заменен специальным мембранным гидроаккумулирующим баллоном. Он обеспечивает дополнительное давление в контуре в пределах 1,5 атмосфер. В целях безопасности системы такой конструкции обычно оборудуют блоком с манометром, задача которого состоит в корректировке давления внутри трубопровода.

Еще один принципиальный момент, который отличает конструкции отопительных систем с естественным типом циркуляции воды, состоит в схеме подключения нагревательных элементов.

По способу подключения отопительных приборов к газовому котлу без насоса можно выделить такие варианты:

  1. Однотрубная разводка отопления. При таком типе отопления выполняется последовательное подключение всех радиаторов к одной и той же трубе. То есть, вода проходит сквозь каждый последующий отопительный прибор и только после этого движется дальше. Среди достоинств оборудования однотрубной разводки можно назвать простоту ее монтажа, а также низкую материалоемкость.
  2. Двухтрубная разводка в системе отопления с естественным типом циркуляции. В данном случае все радиаторы, которые входят в состав системы отопления, подключаются к трубопроводу параллельно. При этом температура теплоносителя, который попадает в каждый радиатор, одинаковая. После того, как вода пройдет через весь радиатор и остынет, по обратной трубе она возвращается в теплообменник котла.

Считается, что двухтрубная схема разводки является наиболее целесообразной с точки зрения эффективности обогрева жилья. Правда, чтобы оборудовать такую систему, потребуется достаточно много труб и доборных элементов для монтажа отопительного контура.

Стоит отметить, что определяясь, как сделать отопление без насоса, учитывайте свои практические навыки, а также финансовые возможности для приобретения расходников.

Паровой тип отопления

Некоторые потребители путают паровое отопление с водяным. В сущности, эти системы очень похожи, за исключением того, что теплоносителем служит пар, а не вода.

Внутри отопительного котла системы с естественным типом циркуляции вода нагревается до температуры кипения и преобразуется в пар, который затем перемещается в трубопровод и далее подается к каждому радиатору в контуре.

В конструкцию паровой системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя входят такие компоненты:

  • специальный отопительный котел, внутри которого вода нагревается до температуры кипения, и аккумулируется пар;
  • клапан для выпуска пара в систему отопления;
  • трубопровод;
  • отопительные радиаторы.

Обратите внимание, что паровой тип отопительной системы эксплуатируется в условиях очень высоких температур, поэтому применять пластиковые трубы для выполнения трубопровода категорически нельзя.

Классификация отопления парового типа по схемам разводки и другим критериям точно такая же, как и у водяных отопительных систем. В последнее время используют и бойлер для отопления частного дома, что тоже имеет свои преимущества.

Как правильно монтировать отопление

Чтобы готовая система отопления с естественным типом циркуляции функционировала правильно и эффективно, при ее монтаже важно придерживаться некоторых правил.

В целом схема установки выглядит так:

  • Радиаторы отопления необходимо установить под окнами, желательно на одном уровне и с соблюдением необходимых отступов.
  • Далее устанавливают теплогенератор, то есть выбранный котел.
  • Монтируют расширительный бак.
  • Выполняют разводку труб и стыкуют зафиксированные ранее элементы в единую систему.
  • Отопительный контур наполняют водой и выполняют предварительную проверку герметичности соединений.
  • Заключительный этап состоит в запуске отопительного котла. Если все работает правильно, значит, в доме будет тепло.

Обратите внимание на некоторые нюансы:

  1. Котел должен быть расположен в самой нижней точке системы.
  2. Монтаж труб необходимо выполнять с уклоном в сторону обратного потока.
  3. Поворотов в трубопроводе должно быть как можно меньше.
  4. Для повышения эффективности отопления необходимы трубы с большим диаметром.

Надеемся, данная статья будет для вас полезной, и вы сможете самостоятельно смонтировать систему отопления без циркуляционного насоса в вашем загородном доме.

Отопление частного дома своими руками: выбор системы обогрева, схемы проведения, предварительный расчет и инструкция по монтажу

Раньше были времена, когда свой дом можно было обогреть только печкой. В дома не была проведена вода, газ. Поэтому большинство людей предпочитали загородным домам уютные, теплые и комфортные квартиры.

Сейчас прогресс не стоит на месте, и появляются новые методы отопления своего жилища. Теперь теплым сделать собственный дом может практически каждый, и сделать это от А до Я своими руками. Иногда частные дома обустраивают так, что они становятся даже комфортнее, нежели квартира.

На данный момент на рынках можно приобрести несколько различных отопительных систем. Каждая из таких систем создана для своих условий, и любой хозяин может выбрать удобный вариант для его дома. В этой статье будет рассказано, как обустроить индивидуальное отопление частного дома своими руками.

Какую систему обогрева жилища выбрать?

Все системы обогрева дома разделяются по типу энергоносителя. Энергоносителем, собственно, и обогревается дом.

Отопительные системы существуют следующих типов:

  • Водяное отопление. В таких системах в роли энергоносителя выступает вода. Такие системы также различаются по различным параметрам. Работает она следующим образом. По замкнутому контуру, который проходит через весь дом, проходит горячая вода. В каждой из комнат дома установлен отдельный радиатор, который и передает тепло. Вода нагревается в специальном котле с помощью различного топлива. Топливом может послужить, например, газ, жидкое топливо или твердые горючие вещества.
  • Электрические системы отопления. Здесь также есть большой выбор, из которого можно выбрать вид обогревателя, подходящий именно вам. От электричестваможет работать обогреватели в полу, в потолке и на стенах. Обогревать дом электричеством не самое экономичное решение. Однако, это очень удобно. Во-первых, нет необходимости устанавливать котлы, под которые в большинстве случаев нужно отдельное помещение. Во-вторых, электрическое отопление обогревает дом теплом, похожим на солнечное, и при этом равномерно. Для установки такого вида отопления следует рассчитать, сколько их будет нужно. Делать это следует с соответствием площади дом и количество теплоизоляции.
  • Паровое отопление. Системы парового отопления работают по следующему принципу. Вода в котле нагревается до состояния кипения, и пар кипящей воды поступает по контуру в дом. В радиаторах он остывает, превращается обратно в воду и возвращается в котел. Паровое отопление никогда не следует устанавливать в доме. Оно предназначено для больших предприятий. Системы парового отопления имеют большие котлы и опасны для жизни.
  • Также существует еще одна разновидность систем – печное отопление. Однако, такими системами редко кто пользуется, так как это уже устаревший способ.
Читать еще:  Шпаклевка для паркета, проводим работы своими руками

Схемы проведения обогревательных систем

Схема системы отопления в общем выглядит следующим образом:

Разобравшись с видами систем отопления, перейдем к главной части статьи — самостоятельной установке. В случаях, когда отопление используется не только для обогрева дома, но и для подачи горячей воды, используются двухконтурные системы.

Существуют всего два типа систем, которые различаются количеством контуров – одноконтурные и двухконтурные. Одноконтурные системы используются лишь для отопления дома, для обогрева воды в жилище придется установить второй бойлер.

Следующая разновидность систем состоит в разводке труб. Здесь системы можно разделить на три группы, они имеют разные схемы: однотрубные, коллекторные и двухтрубные.

Так выглядит однотрубная система отопления:

В таких системах нет отдельного отвода холодной воды. Она циркулирует в замкнутом контуре. Такая система малоэффективна.

Двухтрубная же система более эффективна. С такой системой все радиаторы в доме будут одинаково горячими. Здесь к каждому радиатору подходит по две трубы.

Фото схемы двухтрубной системы:

Как рассчитать необходимые параметры?

Для правильной установки систем отопления дома следует обязательно рассчитать все параметры труб, радиаторов и котлов в соответствии с площадью дома.

Сначала следует рассчитать мощность котла. Мощность зависит от необходимого количества тепла для дома. Необходимое количество тепла рассчитывается в соответствии с величиной каждой комнаты.

Далее нужно рассчитать в зависимости от мощности котла размеры труб и радиатора. Также необходимо рассчитать количество ребер радиатора. Трубы для отопления имеют свои особенности.

Особенности труб

Для проведения отопления используются медные трубы. Выбирают их неслучайно, так как смонтировать такие трубы гораздо проще даже самому. Диаметр труб должен соответствовать диаметру выходного отверстия на котле.

Монтаж отопительной системы

Итак, теперь, когда рассчитали все необходимые параметры, можно приступать к установке. Начинать монтаж следует с отопительного котла. В зависимости от вида котла различается способом его установки. Газовый котел, например, лучше всего устанавливать в подвальном помещении.

После установки котла устанавливаются радиаторы для отопления. Располагать их следует под окнами. Установка должна пройти легко, так как радиаторы просто крепятся к заранее прикрепленным кронштейнам.

Радиаторы должны быть установлены как на фото ниже:

После монтажа радиаторов можно приступать к установке труб и различных важных узлов.

Следуя приведенной выше последовательности, монтаж системы отопления не составит большого труда.

Мы регулярно публикуем полезный контент про строительство домов —

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал!

Полезные статьи о домах из дерева своими руками, которые нужно обязательно прочесть:

Как определиться с выбором и монтажом отопления частного дома своими руками: схемы разных типов подключения

Это очень важный вопрос. При ошибке выбора системы теплоснабжения в комнатах будет холодно, или расходы на отопление окажутся совершенно неподъёмными.

Схемы подключения отопления частного дома своими руками

Существует несколько типов отопительных систем частного дома, которые можно сделать своими руками.

Однотрубные системы

Ключевой элемент — котёл. В нём теплоноситель нагревается, проходит по системе обогрева и возвращается назад в котёл, где вода снова нагревается.

В качестве трубы забора холодной воды служит вторая часть системы. Вся система носит кольцевой замкнутый характер непрерывного цикла.

Однотрубные системы бывают:

  • Закрытые — не сообщается с окружающим воздухом, а при избыточном давлении внутри лишний воздух убирается вручную. Объём жидкости в системе постоянен.
  • Открытые — имеют негерметичную расширительную ёмкость, в которую вытесняется лишний воздух. Проходящие по дому трубы располагают выше отопительных приборов (для вытеснения воздуха в ёмкость).

Из котла водонагревания выходит одна труба и, последовательно оббегая все радиаторы, возвращается назад.

  • низкая себестоимость;
  • поток воды направляется по своему желанию;
  • простота монтажа;
  • систему можно монтировать под стену или под пол;
  • использование любого котла (твердотопливного, газового, электрический);
  • к разводной трубе подключаются все элементы системы.
  • Высокая затратность.
  • Температура воды понижается от одной батареи к другой, и если подключено много радиаторов, то последний уже холодный. Чтобы обогреть все помещения, надо сильно увеличить температуру нагрева, что влечёт дополнительные расходы.
  • Прогон теплоносителя требует высокого давления, для чего дополнительно врезают насос.
  • Высокое давление в системе приводит к износу (возникает большое количество протечек).
  • Система, которая долгое время не эксплуатировалась, тяжело запускается.
  • Без монтажа должного уклона в цепи могут возникать пробки из воздуха, что затрудняет теплоотдачу.
  • Нельзя осуществить ремонт отдельного звена без отключения всей системы.

Горизонтальная

Принцип функционирования заключается в циркуляции по замкнутому горизонтальному контуру теплоносителя, который входит и выходит из одного котла.

Фото 1. Горизонтальная однотрубная система отопления с основной трубой, от которой идут разводки к батареям.

Из нагревательного котла по горизонтали (на пол или под пол) укладывается основная труба, от которой делаются отводки к радиаторам. Если дом двухэтажный, то на первом этаже в магистральную трубу врезается стояк для подачи воды на второй этаж.

Внимание! Основную трубу прокладывают под небольшим уклоном (при естественной циркуляции теплоносителя), тогда как батареи должны быть установлены на одном уровне.

Если конструкция монтируется в пол, то трубы утепляют, чтобы не было лишней теплоотдачи.

  • простота монтажа;
  • дешевизна;
  • если система оборудована байпасами, то разница в температуре небольшая;
  • демонтаж одной батареи не требует отключения всей системы;
  • циркуляция теплоносителя будет достаточно быстрой.
  • регулировка температуры на отдельных радиаторах невозможна;
  • при ремонте одного звена надо останавливать всю систему;
  • разница в температуре между первым и последним радиатором очень большая.

Подключение может быть:

  • Проточным (сильная потеря тепла, не рекомендуется для малых помещений).
  • С байпасами (диаметр байпаса должен быть меньше, чем у основной трубы. Часть воды идёт к радиатору, остальная двигается дальше по системе).
  • Нижним (возможно при принудительном прогоне жидкости).
  • Диагональным (лучше для теплоотдачи).

Важно! Если система монтируется для двухэтажного дома, то в состав оборудования обязательно должен входить насос для принудительного прогона жидкости.

К котлу можно крепить только металлические трубы.

Вертикальная

Все батареи параллельно подсоединяются к вертикальным стоякам. Эту систему целесообразно прокладывать в домах большей этажности, нежели два. Нагретый теплоноситель идёт сверху вниз.

Подводящая нагретый теплоноситель из котла идёт в бак наверх и оттуда по проводящей магистрали расходится по радиаторам. Остывшая жидкость возвращается в котёл.

  • простота монтажа;
  • равномерность теплораспределения;
  • при ремонте одного этажа, другой отключать необязательно;
  • хороший естественный ток.
  • большой расход труб;
  • обогрев больших комнат затруднён.
  • Наличие расширительного бака здесь — обязательно. Устанавливают на пиковой точке (чердаке).
  • На этаже желательно установить один кран Маевского.
  • Магистральная труба укладывается с небольшим уклоном.

К котлу можно крепить только металлические трубы.

Проект схемы «Ленинградка»

Нагретый теплоноситель выходит из котла нагревания, последовательно проходит все подключённые приборы отопления и возвращается назад.

«Ленинградка» может быть:

  • вертикальной;
  • горизонтальной;
  • с верхней или нижней разводкой.

Магистральная труба прокладывается вдоль внешних стен здания, опоясывая его по периметру. Все приборы отопления, включая тёплые полы, подключаются к этой трубе. В систему допускается врезка современных элементов (насоса, терморегулирующих клапанов, байпасов и др.).

Фото 2. Схема отопительной системы «Ленинградка» с циркуляционным насосом, четырьмя радиаторами и расширительным баком.

  • возможность подключения нескольких отопительных котлов;
  • невысокая стоимость;
  • небольшой расход труб.
  • использование труб большого диаметра, чтобы вся система работала эффективно;
  • в системе часто образуются воздушные пробки;
  • к системе можно подключить тёплые полы или полотенцесушитель, но мощности на полноценную работу не хватит.

При сборке системы надо учитывать следующие моменты:

  • Если прокладка основной трубы происходит ниже уровня пола, то дополнительно надо использовать теплоизоляцию, чтобы избежать перегревания пола.
  • Главная труба протягивается с небольшим уклоном.
  • Расширительный бак должен устанавливаться недалеко от котла.
  • Насос можно устанавливать только после расширительного бака по ходу движения теплоносителя.
  • Монтаж отопления производится до начала любых отделочных работ.
  • Радиаторы располагаются только на одном уровне.
Читать еще:  Как сделать потолки из дерева своими руками

Важно! Из-за излишнего завоздушивания цепи, использование кранов Маевского обязательно.

При монтаже надо избегать резких перепадов высоты, т. к. в этом случае пробки гарантированы.

Двухтрубная с нижней разводкой

Основное отличие этой системы от однотрубной заключается в количестве труб: горячая вода подаётся по одной, а холодная отводится по другой.

Обе трубы (и подающая, и забирающая) располагаются внизу под батареями. Труба с горячим теплоносителем прокладывается над трубой с обраткой. Жидкость по системе движется снизу вверх.

Существует два способа подключения батарей:

  • лучевой — каждый радиатор подключается к магистральной трубе отдельными отводками;
  • последовательный.

Система может быть смонтирована с:

  • попутным контуром (жидкость в обеих трубах движется в одном направлении);
  • тупиковым (теплоноситель движется в разных направлениях);
  • одним;
  • несколькими.
  • автономность поэтажного отопления;
  • возможность эксплуатации до прекращения строительства дома;
  • низкие теплопотери из-за особенностей укладки;
  • центральный блок можно размещать в подвале.

  • завоздушенность системы — спуск воздуха надо проводить ежедневно;
  • при монтаже воздушной линии система становится излишне громоздкой;
  • большой расход материалов (особенно на лучевое подключение);
  • регулировка должна проводиться до наступления холодов;
  • пониженное давление в подводящем теплоносителе.

При прокладке цепи надо учитывать следующие моменты:

  • Радиаторы дополнительно оборудуются кранами Маевского для удаления воздуха из системы (можно установить воздухоотводчики).
  • Если система монтируется в многоэтажном доме, то прокладывают воздушную линию, по которой избыток воздуха выводится в расширительный бак.
  • Если магистральная труба при монтаже оказалась около входной двери, то её можно разделить на 2 колена.

Двухтрубная с верхней разводкой

Эта система хороша в домах, где несколько этажей. Нагретый теплоноситель под давлением идёт снизу вверх в бак, а оттуда — по подводящей трубе к радиаторам. Система с верхней подводкой всегда вертикальна, радиаторы отопления монтируются параллельно к вертикальным стоякам.

Подводящая труба проходит по чердаку или тех. этажу, а труба с обраткой — в подвале или ниже уровня пола на первом этаже.

Фото 3. Схема двухтрубной системы отопления с верхней разводкой подходит для частных домов, где есть два и более этажей.

  • простота монтажа;
  • низкая теплопотеря;
  • не возникает завоздушенность;
  • отличная естественная циркуляция.
  • установить большое количество радиаторов не получится;
  • большой расход комплектующих;
  • не обогревает большую площадь.

Цепь монтируется с учётом трёх моментов:

  • обязательная установка расширительного бака в верхней точке подающей трубы;
  • если ток теплоносителя естественный, то при прокладке обеих труб учитывается небольшой уклон;
  • подающая труба идёт к батареям через расширительный бак.

Лучевая система с коллекторами

К нагревающему котлу подключён коллектор — единый тепловой узел, от которого к каждому радиатору помещения идёт своя отводка. Коллектор бывает:

  • простым;
  • усовершенствованным (с терморегулирующей автоматикой).

Этот вариант подходит для двухэтажного дома. От коллектора отходит от двух до двенадцати узлов — в зависимости от количества радиаторов в доме. При необходимости количество отводок увеличивается.

К коллекторной «гребёнке» можно подключить насос — для принудительной циркуляции жидкости. А саму конструкцию спрятать в шкаф, чтобы не портить эстетику дома.

  • долговечность;
  • удобство при ремонте (не надо отключать всю цепь);
  • регулировка температуры;
  • равномерность температуры во всех помещениях.

Справка! Чтобы хоть как-то уменьшить расходы на трубы, коллекторный шкаф лучше устанавливать в центральной части дома.

  • Обычно в этой системе используются металлопластиковые трубы. При монтаже в пол, рекомендуется каждую трубу заворачивать в изоляцию — чтобы при расширении не травмировать о бетон.
  • Рекомендуемый диаметр — 16 мм.
  • Нельзя проводить трубы через дверные проёмы — иначе при сверлении трубы можно повредить.
  • При прокладке сквозь стены рекомендуется прокладка в патронах.

Инерционные и безинерционные дома

Я уже пару раз упоминал про инерционность. Чтобы такие упоминания не были белым непонятным пятном, поясню какой смысл я вкладываю в этот термин.

Как следует из самого слова, мы имеем дело с таким физическим явлением, как инерция. Надеюсь, читатель учился в школе и знает что это такое. Но на всякий случай проведу небольшую аналогию, умозрительный эксперимент.

Эксперименты

Вы хоть раз катались на коньках? Представим, что находимся на катке, на ровной ледяной поверхности. Перед нами два куба с гранью 1 метр: один из соломы, другой из гранита. Давайте попробуем сдвинуть их. Соломенный куб легко сдвигается, быстро и без особых усилий с нашей стороны набирает скорость. Но если его отпустить, останавливается он также быстро. Теперь попробуем сдвинуть гранитный куб. Не факт, что у нас это получится. Но, допустим, получилось. Каменная глыба поддаётся и начинает набирать скорость. Набор скорости очень медленный, да и сил прикладываем на порядок больше. Зато когда набрали скорость и отпустили — камень едет сам, и едет долго. По инерции.

Теперь вернёмся к теме строительства. Говоря «инерционность» в отношении потребительских качеств жилья, инерция имеется ввиду тепловая. Давайте проведём такой же умозрительный эксперимент, но только не с камнями на льду, а двумя жилыми домами. Один из соломенных блоков, другой из камня. Разумеется, дома одинакового размера и с одинаковой системой отопления.

На дворе зима. Оба дома промёрзли. Включаем отопление в обоих домах. В соломенном тепло становится довольно быстро, в каменном к этому моменту ещё прохладно. К моменту, когда станет тепло в каменном, в соломенном уже будет невозможно находится от жары. Помним про то, что находящимся внутри людям необходимо дышать, для этого в домах одинаковая система вентиляции.

Отключаем отопление. В соломенном доме становится холодно гораздо быстрее: ведь накопленное тепло улетает в вентиляцию. Каменный дом же остывает медленнее. Его тяжёлые стены накопили тепло, и постепенно отдают его. К моменту, когда соломенный дом уже промёрз, в каменном хоть и прохладно, но всё же теплее.

Факты

Как видим, чем тяжелее материал стен дома, тем медленнее в нём меняется температура. Тем дольше дом нагревается, и, нагревшись, так же долго остывает. Хорошо это или плохо? Ни хорошо, ни плохо. Это просто факт. Как пользоваться знанием этого факта — более интересный вопрос.

Чем инерционнее (тяжелее) дом, тем более плавно в нём меняется температура. Плавные изменения — это гораздо комфортней чем «то холодно, то жарко». Но тем дольше дом из замёрзшего состояния будет приходить к комфортной температуре.

Безинерционный дом — нагреется быстро, но комфортность температуры (её колебаний) в таком доме напрямую зависит от системы отопления. Хорошо, если это полностью автоматизированная система. Но если это, скажем, катализаторный котёл без автоматики, то хозяин такого дома становится заложником необходимости периодически подкидывать дрова.

Сам прошёл такой этап: приходилось каждые 6 часов закидывать новую порцию дров. В том числе вставать ночью. Поначалу это интересно, романтика, все дела. Но через месяц-другой понимаешь, что ты раб системы отопления. По этой причине рассказывая про разные системы отопления я не упомянул про металлические печи: катализаторные котлы и прочие булерьяны. Потому что это не та система отопления, к которой стоит стремиться.

Выводы

Вы никогда не задумывались почему кирпичные дома утепляют снаружи, а не изнутри? Всё просто: если утеплить кирпичный дом изнутри, то он из инерционного превратится в безинерционный. Тогда пропадает смысл строительства из кирипича: можно с тем же успехом просто сделать каркасный дом, это дешевле. Но если утеплить кирпич снаружи, то кирпичные стены, накопив тепло, будут отдавать его когда нужно, сглаживая перепады температуры от системы отопления и/или погоды «за бортом».

Если дом предназначен для постоянного проживания, то жильцам будет комфортнее, если он будет из тяжёлого материала, т.е. инерционным. Но если речь идёт о периодическом проживании, скажем, в дачном домике по выходным, то лучше делать его безинерционным, из лёгкого материала.

Надеюсь, мои умозрительные эксперименты дадут вам повод задуматься о том, из чего строить дом. Я уже рассказал про то, как мы сделали фундамент нашего экодома. Но какую технологию экстроительства мы выбрали для стен? Из чего построили дом? Об этом читайте в следующий раз.

Своими руками

Водяное отопление частного дома своими руками

Правильно сделанное воздушное отопление – достаточно сложная система. Электричеством прогревать большой дом дорого. Так что наиболее оптимальное решение – организовать водяное отопление частного дома своими руками.

Выбор системы водяного отопления частного дома, осуществляемого своими руками

От выбранной системы отопления зависит, насколько сложной будет вся схема, сколько материалов потребуется на монтаж и на сколько трудным будет дальнейшее обслуживание. Так, естественная или принудительная циркуляция определяет зависимость системы отопления от электричества. А на количество труб, фитингов и других расходных материалов влияет схема разводки магистралей.

Читать еще:  Сверлить стекло своими руками

Следует внимательно отнестись к расчетам системы отопления, учитывая общие теплопотери дома и выбирая котел, трубы и радиаторы в соответствии с расчетами. В дальнейшем, при желании изменить один из элементов системы отопления, придется делать перерасчеты. В противном случае, возможны два варианта – в доме будет холодно, так как отопление не будет справляться с теплопотерями, или же слишком жарко и затраты на обогрев будут необоснованно завышенными.

Преимущества естественной и принудительной циркуляции

Водяное отопление с естественной циркуляцией функционирует за счет законов физики – горячая вода за счет меньшей плотности поднимается вверх, остывает и опускается вниз. Поэтому при выборе такой системы котел должен располагаться в самой низкой части здания, а уклон труб должен составлять 2 градуса или 5 мм на 1 м.

Частное строительство зачастую включат именно этот вариант, так как он не требует серьезных финансовых затрат и прост в исполнении. Но и для двухэтажного коттеджа это вполне приемлемое решение.

Особенно в поселках, где часто и подолгу отключают свет.

Недостатки у естественной циркуляции тоже есть:

  • необходимо обеспечить нужный уклон магистралей;
  • важно поддерживать давление в системе, для чего следует подобрать диаметр трубопровода в соответствии с высотой стояка;
  • придется минимизировать количество поворотов и переходников, снижающих давление;
  • используются только специальные вентили-термостаты, в которых потеря давления составляет не больше 1/3 от циркуляционного давления.

Принудительная циркуляция позволяет забыть о сложных расчетах и прокладывать магистрали удобным способом. Для обеспечения давления в схему встраивается циркуляционный насос, благодаря которому горячая вода поступает в батареи независимо от наклона труб.

Благодаря насосу удастся сэкономить на трубах, так как можно использовать меньший диаметр.

К минусам принудительной системы циркуляции относится:

  • зависимость от электричества – придется покупать свой генератор, если есть частые перебои с электроэнергией;
  • шум в котельной – незначительный, но все же слышимый звук работы насоса может мешать;
  • поддерживаемое котлом давление – нужно выбирать насос, создающий давление, которое сможет выдержать конкретный котел.

Оптимальным решением в плане комфорта и автономности можно считать комбинированную систему отопления, когда в схему естественной циркуляции встраивается насос и включается только при необходимости.

Однотрубная, двухтрубная или коллекторная схема?

Общая длина труб в магистрали напрямую влияет на себестоимость всей системы. Ведь количество радиаторов остается неизменным. Так, существует три вида схем разводки труб:

    Однотрубная схема. При таком подключении горячая вода поступает в первую батарею, выходит из нее, и направляется в следующую. Соответственно, последний в схеме радиатор будет холоднее первого.

Двухтрубная схема. Ко входу каждого радиатора подключается труба, отходящая от основного стояка с горячей водой, а к выходу – труба, соединенная с «обраткой». Такая схема позволяет поддерживать одинаковую температуру во всех батареях, но увеличивает количество труб.

Коллекторная схема. Довольно сложная система, при которой каждый радиатор подключается отдельно к коллекторам горячей и холодной воды. Длина магистралей увеличивается в два раза, зато водяной коллектор позволяет очень точно регулировать температуру для каждой батареи отдельно.

Коллекторы используются при постройке домов с комбинированными видами отопительных приборов – теплыми полами и радиаторами.

Расчет и монтаж таких систем лучше не делать самостоятельно, особенно если нет навыков и рука не набита на подобных работах.

Радиаторное отопление – простой и надежный выбор

Обогревать помещение батареями – самый простой вариант.

Современные радиаторы довольно просто монтировать и добавлять нужное количество секций. Ведь при простейшем расчете длины радиатора она должна составлять не меньше 75% ширины окна. Делается это для того, чтобы создать тепловую завесу перед оконным проемом и не дать холодному воздуху проникать в помещение.

Выбор батарей – какие подойдут для частного дома

Для частного домостроения подходят любые радиаторы, так как циркуляционное давление не превышает норм для самый «слабых» батарей. Так что тут можно дать волю фантазии и руководствоваться предпочтениями в дизайне и финансовыми возможностями.

Плюсы и минусы есть у всех материалов. Так, теплопроводность алюминия выше чем у биметалла, зато последний выдерживает гидравлические удары. А чугун, благодаря низкой тепловой инерционности, долго прогревается, зато и остается теплым после выключения обогрева.

Но существуют некоторые факторы, влияющие на долговечность системы отопления:

  • качество воды – в чугунных и стальных радиаторах могут образовываться отложения, снижающие теплоотдачу, алюминиевые же подвержены коррозии при pH5;
  • открытая или закрытая система – в открытой системе алюминиевые батареи не образуют газов, а стальные служат дольше за счет образования «защитной» пленки на внутренней поверхности труб;
  • наличие антифриза в системе – прокладки в секционных радиаторах начнут протекать через 3-5 лет, если они не рассчитаны на использование не водяного теплоносителя, поэтому нужно внимательно изучить, какой теплоноситель рекомендован производителем батарей;
  • ширина каналов в радиаторах – узкие каналы быстрее засоряются, что снижает проходимость теплоносителя и крайне негативно сказывается на системах с естественной циркуляцией.

Виды подключения и их эффективность

Существует шесть вариантов подключения радиаторов, от которых будет зависеть эффективность теплоотдачи:

  1. Диагональное подключение, где вход находится сверху, а выход – снизу. Обеспечивает равномерное распределение тепла в радиаторе и максимальную теплоотдачу.
  2. Подключение снизу-снизу, или «ленинградка». Позволяет скрыть коммуникации, но снижает теплоотдачу на 12%.
  3. Диагональ с входом снизу и выходом сверху. Малоэффективна, так как часть батареи всегда будет холоднее из-за нарушения законов физики, когда холодная вода опускается, а выйти ей некуда.
  4. Вход сверху и выход снизу с одной стороны позволяют подключать батареи к расположенным рядом стоякам, практически не снижая мощности. Подходит для радиаторов с количеством секций до 10 шт.
  5. Замена местами входа и выхода при одностороннем подключении снижает мощность на 22%. Все из-за той же физики.
  6. Вход и выход находятся на одном отверстии. Осуществляется с помощью специального подключения «рапира». Позволяет минимизировать длину труб, но сильно снижает мощность радиаторов.

Кроме выбора оптимального подключения следует учесть и положение батарей. Находясь в нише, под широким подоконником или будучи закрыты экранами, они греют существенно хуже. В таких случаях к рассчитанной мощности нужно прибавить корректировочный коэффициент k.

Монтаж радиаторов

С установкой радиаторов, не требующих сварочных работ, справится даже начинающий строитель. Именно поэтому биметаллические батареи стали очень популярными, несмотря на свою высокую цену. Для сборки понадобятся муфты с внутренней и наружной резьбой, комплект футорок, краны (на входе можно установить термостатические для регулировки температуры), трубы нужной длинны, а для однотрубного подключения – еще и тройники для установки байпаса.

Очень доступно о подключении батареи показано на видео:

Теплый пол, как альтернатива радиаторам

Теплый пол является низкотемпературной системой отопления и позволяет существенно сэкономить в долгосрочной перспективе. За счет большей площади обогрева и равномерному распределению тепла, исключаются холодные зоны в помещении.

Но затраты на укладку водяного теплого пола гораздо выше монтажа простых радиаторов.

Способы укладки труб, шаг и длина контура

Трубы теплого пола укладываются непрерывным контуром, в котором нагретый теплоноситель входит с одного конца, а выходит уже остывшим с другого. Существует четыре основных способа укладки – двойная, простая и угловая змейка и улитка.

Равномерный прогрев пола обеспечивают спираль и двойная змейка, но и трубы на такую укладку идет в два раза больше.

Максимальна длина одного контура (непрерывной трубы) зависит от диаметра и материала труб. Так, для металлопластиковых труб диаметром 16 мм или из сшитого полиэтилена 18 мм разрешен контур длиной 80 м. А металлопластиковые трубы 20 мм можно укладывать длинной до 120 м. Шаг труб (расстояние между ними) равно диаметру, умноженному на 100.

Если площадь пола большая, она делится на равные сектора, где укладываются отдельные контуры, подключаемые к одному коллектору.

Монтаж теплого пола

После расчета теплого пола можно приступать к его монтажу. Если не планируется в нижних помещениях делать отопление с помощью теплого потолка и лучистой энергии, на перекрытия укладывается слой утеплителя и застилается отражающим материалом. Существует специальная фольга с разметкой, на которой легко делать петли одинакового размера.

Перед заливкой стяжки проводится проверка теплого пола – опрессовка. Для этого уложенные и подключенные к коллектору трубы заполняются водой под давлением 2.5-2.8 атм., или воздухом, но под давлением 4-5 атм. Важно создавать высокое давление только в трубах теплого пола – котлы зачастую не рассчитаны на такую нагрузку.

После проверки выставляются маяки, по которым будет выравниваться бетонная стяжка.

Толщина залитого слоя не должна превышать 5 см. Все остальные работы можно проводить только после полного застывания стяжки.

Организация водяного отопления – ответственный момент. Без уверенности в своих силах лучше сложную работу доверить профессионалам!

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector