Утепление полов своими руками и система «теплый пол»

Как сделать сухой теплый пол без стяжки своими руками

Водяной теплый пол – это одна из самых экономичных систем, используемых для нагрева пола. Обычно подобные системы укладываются в стяжку, но это возможно далеко не всегда, поскольку вес одного квадратного метра покрытия может достигать 300 кг. Для деревянных домов или старых зданий такая нагрузка чрезмерна, поэтому установить теплый пол под стяжкой не получится. К тому же, уровень пола при укладке водяного теплого пола поднимается примерно на 10 см – а для некоторых помещений такое уменьшение свободного пространства может оказаться критичным.

Решением описанной выше проблемы являются настильные системы, которые можно монтировать, не перегружая перекрытие и не снижая объем помещения. Впрочем, при всех описанных достоинствах имеется и несколько недостатков, которые не позволяют назвать теплые полы в деревянном доме без стяжки универсальными.

Первое негативное качество, которое стоит отметить – не очень высокая эффективность. Средняя теплоотдача квадратного метра таких полов составляет около 50 Вт – а этого в большинстве случаев недостаточно для полноценного отопления всего дома. Именно поэтому сухие теплые полы в деревянном доме чаще всего используются в сочетании с другими отопительными системами.

Вторым недостатком является низкая инерционность. Конечно, однозначным минусом это качество назвать нельзя, ведь благодаря ему обеспечивается высокая скорость прогрева помещения – но и остывает оно так же быстро, если установленные своими руками сухие теплые полы по какой-то причине прекращают работу.

Виды сухих теплых полов

Существует две разновидности сухих систем теплого пола – деревянные и полистирольные. Устройство обеих систем имеет два общих компонента – блоки настильной системы и теплораспределительные металлические полосы. Поскольку теплопроводность базовых материалов невелика, при укладке труб непосредственно в пазы блоков теплоотдача получается небольшой. Чтобы компенсировать этот фактор, используются металлические пластины, созданные на основе алюминия.

Деревянные настильные системы

Деревянные системы являются довольно популярными, что обуславливается их экологичностью, доступностью и простотой монтажа. Удобный вариант для большинства пользователей – модульные сухие теплые полы, в состав которых входят блоки из ОСБ или ДСП. В блоках имеются специальные каналы, предназначенные для монтажа труб. Деревянный сухой водяной теплый пол прост в монтаже, а его элементы стандартизированы.

В качестве межтрубных досок используется качественно обработанная древесина. Габариты досок могут варьироваться, но стандартные изделия имеют сечение 21х120 мм или 28х120 мм. Подбирать размеры блоков или досок нужно в зависимости от расстояния между трубами. Материалы в любом случае будут укладываться поверх лагов таким образом, чтобы имеющиеся пазы позволяли выполнить укладку труб по выбранной схеме.

Деревянная система сухих теплых полов может укладываться разными способами, но всегда есть определенный ряд требований, предъявляемых к основанию:

Укладка лагов осуществляется с определенным шагом, величина которого зависит от используемого напольного покрытия. Для плитки подойдет шаг в 30 см, а для остальных покрытий шаг укладки можно увеличить до 60 см.
Под теплоизоляцией обязательно должен располагаться гидроизоляционный слой. Обычно для него используется гидроизоляционная полиэтиленовая пленка достаточной плотности, но при желании можно воспользоваться и другим материалом с аналогичными характеристиками.
Качественная установка теплых полов в деревянных домах предполагает наличие хорошей теплоизоляции, которая располагается в пространстве между лагами. Проще всего работать с теплоизоляционными плитами из минваты или пенополистирола. Последний вариант предпочтительнее, поскольку пенополистирол без проблем выдерживает воздействие влаги. Минвата же при намокании теряет свои свойства.
На установленных лагах можно обустроить черновой пол, который должен быть надежно зафиксирован и иметь перепады высоты не более 2 мм на 1 м 2 . Впрочем, особой необходимости в создании чернового пола нет, но без него с монтажом теплого пола могут возникнуть некоторые затруднения.

Основные способы обустройства деревянного сухого теплого пола выглядят следующим образом:

«Плавающая» конструкция, не имеющая жесткого соединения с основанием. Для такой конструкции подходят готовые блоки из ДВП, в которых имеются заранее сделанные желоба. Данные модули укладываются поверх лагов, пространство между которыми заполнено теплоизоляционным материалом. На ДВП кладется металлическая полоса и крепятся трубы. Расстояние между трубами и их диаметр могут варьироваться в зависимости от того, какую теплоотдачу должна иметь готовая конструкция. При необходимости можно дополнить систему слоем гидро- или паробарьера. В случае с мягкими финишными покрытиями потребуется несущий лист толщиной не менее 22 мм, чтобы конструкция могла выдерживать нагрузки. К тому же, уложенные плиты будут выполнять функцию распределителя и аккумулятора тепловой энергии. Модули для плавающей конструкции вполне можно использовать и при укладке теплого пола на ровном основании.
Во втором варианте системы вместо модулей используются межтрубные доски. Их длина может варьироваться, но ширина и толщина должны быть одинаковы, чтобы можно было выложить конструкцию с необходимым рисунком укладки труб. Доски могут укладываться на любое выровненное основание, но на нем должны находиться тепло- и гидроизоляционные слои. При правильном монтаже такой конструкции температурные расширения материалов будут совершенно незаметными.
Система GRANAB. Такой теплый пол без стяжки в каркасном доме изначально рассчитан на монтаж поверх любых оснований, независимо от их выравнивания (детальнее: “Как сделать теплый пол в каркасном доме, какой вариант выбрать”). Ключевой особенностью данной системы теплых полов являются модули, установленные на ножках с регулируемой высотой. После раскладки модулей поверх них выкладываются деревянные блоки для укладки труб, металлические элементы и сами трубы. Дальнейшая технология укладки выглядит как обычно.

Полистирольные водяные полы

Полистирольный сухой теплый пол имеет меньший вес по сравнению с деревянными аналогами. Для монтажа используются модули толщиной 15 мм, 30 мм, 50 мм или 70 мм, а шаг укладки труб может составлять 15 см или 30 см. Немаловажной особенностью подобных систем является тот факт, что полистирол, помимо всего прочего, выполняет еще и теплоизоляционную функцию.

Перед тем, как уложить полистирольный водяной теплый пол под ламинат без стяжки, нужно выровнять и очистить основание. Если основание не выглядит надежным, на него стоит дополнительно положить теплоизоляционный слой, а уже поверх него укладывать маты системы сухого теплого пола. После монтажа модульных элементов можно приступать к раскладке теплораспределительных пластин с пазами, позволяющими фиксировать трубы.

Альтернативным вариантом укладки сухого теплого пола являются обычные полистирольные плиты, в которых имеются специальные выступы, отлично подходящие для монтажа металлических пластин. Такая схема лучше всего проявляется, если теплый пол без стяжки под плитку должен иметь сложную конфигурацию.

В любом случае, при монтаже вдоль всего периметра помещения должна укладываться демпферная лента. Ее функция заключается в компенсации теплового расширения конструкции и предотвращении разрушения напольного покрытия и стен. Укладывая несколько контуров в пределах одного помещения, их также нужно разделить лентой.

Полистирольный сухой теплый водяной пол в деревянном доме можно укладывать на любом ровном основании. Для таких систем подходят все существующие виды напольных покрытий. Базовым материалом являются полистирольные плиты с выточенными канавками для крепления труб. Плиты кладутся на подготовленный пол и накрываются металлическими пластинами, после чего можно устанавливать трубы. При использовании твердых покрытий плиты нужно будет накрыть гидроизоляционной пленкой, а для мягких покрытий нужно будет обустроить жесткое основание.

Монтаж сухого теплого пола своими руками

Провести монтаж системы сухого теплого пола можно и самостоятельно – никаких сложностей в подобных конструкциях нет. Самая большая проблема, которая может возникнуть, связана с металлическими распределительными элементами. Конечно, сборка системы своими руками потребует затрат времени, но зато на монтаже удастся солидно сэкономить.

Для самостоятельного монтаж деревянных конструкций лучше всего подходят:

Ошкуренные обрезные доски;
ДСП и МДФ толщиной более 22 мм;
Влагостойкая фанера толщиной свыше 20 мм.

При выборе материалов нужно обратить внимание на количество различных вредных выделений. Учитывая то, что все элементы системы постоянно подвергаются нагреву, отсутствие опасных для человеческого здоровья выделений является очень важным качеством. Также нужно обратить внимание на влажность материалов – она должна быть не более 10%. Если это правило не соблюдается, то деревянные элементы конструкции будут активно коробиться и со временем полностью деформируются.

Далее нужно подогнать листы материала под необходимые размеры:

При шаге укладки в 150 мм ширина полос должна составлять 130 мм;
При шаге в 200 мм ширина должна составлять 180 мм;
При шаге в 250 мм ширина каждой полосы должна составлять 230 мм.

По периметру конструкции раскладывается и фиксируется демпферная лента, после чего можно приступать непосредственно к монтажу планок. Их укладка должна выполняться в соответствии с выбранной схемой укладки отопительных труб. Зазор между всеми планками должен составлять ровно 20 мм. Если есть необходимость сделать поворот, планки и рейки закругляются.

Собранная конструкция из планок позволяет заняться вставкой металлических пластин. Эти элементы должны занимать большую часть поверхности – не менее 80% от общей площади. В пазы крепится труба (как правило, полиэтиленовая). Над трубами нужно первым делом расположить слой гидроизоляции (если речь идет о полиэтиленовой пленке, то ее толщина должна составлять около 200 мкм). Далее укладываются 10-мм влагостойкие гипсоволокнистые листы.

Описанной выше конструкции будет вполне достаточно для дальнейшего монтажа любого напольного покрытия. Единственным исключением является керамическая плитка, которую отличает большой вес. В таком случае потребуется дублирующий слой гипсокартонных листов, причем они должны быть повышенной прочности. Крепление этих листов к основанию осуществляется при помощи саморезов, и в процессе монтажа нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить трубы. Сама же плитка крепится посредством специального клеящего состава.

Для сухих теплых полов, которые будут располагаться под плиткой, лучше всего подходят широкие трубы диаметром 20 мм. Шаг их укладки при этом сравнительно невелик и составляет около 10-12 см. Все дело в том, что плитка отличается большой теплоемкостью, поэтому для создания полноценного эффекта теплого пола ее нужно очень хорошо прогреть. Для максимальной теплоотдачи и повышения эффективности отопительной системы деревянный теплый пол нужно качественно утеплить.

Укладка полистирольных систем имеет ряд характерных особенностей. В плитах (толщина которых начинается от 20 мм и подбирается в зависимости от требуемого утепления) очень аккуратно прорезаются выемки, причем схема их подготовки должна полностью совпадать со схемой раскладки труб. Чтобы избежать ошибок в процессе нарезки, нужно сначала разложить конструкцию черновым образом и тщательно разметить плиты.

Сам же процесс монтажа очень схож с технологией обустройства деревянного теплого пола. Пожалуй, единственным отличием является то, что полистирольные сухие теплые полы можно монтировать только на ровном базовом покрытии, выполненном из дерева, фанеры, листов гипсокартона и пр.

Заключение

Настильные теплые полы – это отличное решение для тех ситуаций, где использовать массивную бетонную стяжку невозможно из-за недостаточной мощности опорной конструкции. Кроме того, сухой водяной пол отличается сравнительно небольшой толщиной, что позволяет эффективность применять его в помещениях, где потеря даже небольшого объема свободного пространства критична. Конечно, в качестве основного отопления подобные системы не могут работать из-за низкой теплоотдачи, а вот хорошим дополнением к уже имеющейся отопительной системе они станут, тем самым делая помещение максимально комфортным.

Как сделать водяной теплый пол

В помещениях, отопление которых сделано по технологии теплого пола, ощущения намного комфортнее, чем при традиционной радиаторной системе. При подогреве пола, температура распределятся оптимальным образом: теплее всего ногам, а на уровне головы уже более прохладно. Способов подогрева два: водяной и электрический. Водяной дороже в монтаже, но дешевле в эксплуатации, так что именно его чаще делают. Немного сократить расходы при установке можно, если сделать водяной теплый пол своими руками. Технология не самая простая, но и не требует энциклопедических знаний.

Распределение тепловых потоков при разных системах отопления

Устройство и принцип работы

Для водяного подогрева теплого пола используется система труб, по которым циркулирует теплоноситель. Чаще всего трубы заливают в стяжку, но есть системы сухого монтажа — деревянные или полистирольные. В любом случае присутствует большое количество труб небольшого сечения, уложенных под напольное покрытие.

Где можно монтировать

Из-за большого количества труб водяной подогрев делают в основном в частных домах. Дело в том, что система отопления многоэтажек ранней постройки не рассчитана на такой способ обогрева. Сделать теплый пол от отопления можно, но велика вероятность того, что или у вас будет слишком холодно, либо у соседей сверху или снизу — в зависимости от типа запитки системы. Иногда холодным становится весь стояк: гидравлическое сопротивление водяного пола в разы выше, чем радиаторной системы отопления и оно может закупорить движение теплоносителя. По этой причине добиться от управляющей компании разрешения на монтаж теплого пола очень сложно (установка без разрешения — административное правонарушение).

Водяной теплый пол подразумевает большое количество труб небольшого диаметра

Хорошая новость состоит в том, что в новостройках стали делать две системы: одна для радиаторного отопления, вторая — для водяного теплого пола. В таких домах и разрешения не требуется: разрабатывалась соответствующая система с учетом более высокого гидравлического сопротивления.

Читать еще: Простой подсвечник из фанеры своими руками

Принципы организации

Чтобы понимать, что вам необходимо для того чтобы сделать водяной теплый пол своими руками, нужно разобраться в том, из чего состоит система и как она работает.

Регулировка температуры теплоносителя

Для того, чтобы ногам на полу было комфортно, температура теплоносителя не должна превышать 40-45°C. Тогда пол прогревается до комфортных значений — порядка 28°C. Большая часть отопительного оборудования выдавать такую температуру не может: минимум 60-65°C. Исключение — конденсационные газовые котлы. Они показывают максимальную эффективность именно при малых температурах. С их выхода подавать нагретый теплоноситель можно напрямую в трубы теплого пола.

При использовании котла любого другого типа необходим узел подмеса. В нем к горячей воде от котла добавляется остывший теплоноситель из обратного трубопровода. Состав этого уза вы видите на схеме подключения теплого пола к котлу.

Схема устройства водяного теплого пола

Принцип работы следующий. Нагретый теплоноситель поступает от котла. Он попадает на термостатический клапан, который при превышении порогового значения температуры, открывает подмес воды из обратного трубопровода. На фото перед циркуляционным насосом есть перемычка. В ней устанавливают двухходовой или трехходовой клапан. Открывая его и подмешивают остывший теплоноситель.

Смешанный поток через циркуляционный насос попадает на термостат, который руководит работой термостатического клапана. При достижении заданной температуры подача из обратки прекращается, при превышении снова открывается. Так происходит регулировка температуры теплоносителя водяного теплого пола.

Распределение по контурам

Далее теплоноситель попадает на распределительную гребенку. Если водяной теплый пол сделан в одном небольшом помещении (ванной, например), в котором уложена всего одна петля из труб, этого узла может и не быть. Если петель несколько, то между ними необходимо каким-то образом распределять теплоноситель, а потом его каким-то образом собрать и отправить в обратный трубопровод. Эту задачу и выполняет распределительная гребенка или, как еще называют, коллектор теплого пола. По сути это две трубы — на подаче и обратке, к которым подключены входы и выходы всех контуров теплого пола. Это самый простой вариант.

Смесительный узел теплого пола с возможностью автоматического поддержания температуры

Если теплый пол сделан в нескольких помещениях, то лучше ставить коллектор с возможностью регулировки температуры. Во-первых, в разных помещениях требуется разная температура: кто-то предпочитает в спальне +18°C, кому-то необходимо +25°C. Во-вторых, чаще всего, контуры имеют разную длину, и передать могут разное количество тепла. В-третьих, есть помещения «внутренние» — у которых на улицу выходит одна стена, а есть угловые — с двумя или даже тремя наружными стенами. Естественно, количество тепла в них должно быть разным. Обеспечивают это гребенки с термостатами. Оборудование недешевое, схема сложнее, но такая установка позволяет поддерживать заданную температуру в помещении.

Терморегуляторы есть разные. Одни контролируют температуру воздуха в помещении, вторые — температуру пола. Тип выбираете сами. Независимо от этого, они управляют сервомоторами, установленными на гребенке подачи. Сервомоторы в зависимости от команды увеличивают или уменьшают проходное сечение, регулируя интенсивность потока теплоносителя.

Теоретически (и практически бывает) может возникнуть ситуации, когда подача на все контуры окажется перекрытой. В таком случае циркуляция прекратится, котел может закипеть и выйти из строя. Чтобы этого не случилось, обязательно делают байпас, через который проходит часть теплоносителя. При таком построении системы котел в безопасности.

Посмотреть один из вариантов системы можно в видео.

Укладка теплого водяного пола

Одна из ключевых составляющих системы — трубы и система их фиксации. Есть две технологии:

Деревянная система водяного теплого пола

Водяной теплый пол в стяжке

Обе системы неидеальны, но более дешевой является укладка труб в стяжку. Хотя она и имеет массу минусов, именно она по причине более низкой стоимости более популярна.

Какую систему выбрать

По стоимости сухие системы обходятся дороже: их комплектующие (если брать готовые, заводские) стоят больше. Но они весят намного меньше и быстрее вводятся в эксплуатацию. Есть несколько причин, по которым стоит использовать именно их.

Первая: большой вес стяжки. Далеко не все фундаменты и перекрытия домов способны вынести нагрузку, создаваемую водяным теплым полом в бетонной стяжке. Над поверхностью труб должен быть слой бетона не менее 3 см. Если учесть, что наружный диаметр трубы составляет тоже порядка 3 см, то общая толщина стяжки 6 см. Вес получается более чем значительный. А сверху часто еще плитка на слое клея. Хорошо, если фундамент рассчитан с запасом — он выдержит, а если нет — начнутся проблемы. Если есть подозрение, что перекрытие или фундамент не вынесут нагрузки, лучше делать деревянную или полистирольную систему.

Вторая: низкая ремонтопригодность системы в стяжке. Хотя при укладке контуров теплого пола рекомендуется укладывать только цельные бухты труб без соединений, периодически трубы повреждаются. Или при ремонте попали сверлом, или лопнула из-за брака. Место повреждения можно определить по влажному пятну, но отремонтировать сложно: приходится разбивать стяжку. При этом можно повредить соседние петли, из-за чего зона повреждения становится больше. Даже если удалось сделать аккуратно, приходится делать два шва, а именно они — потенциальные места следующего повреждения.

Процесс монтажа водяного теплого пола

Третий: ввод в эксплуатацию теплого пола в стяжке возможен только после того, как бетон наберет 100% ресурс прочности. На это уходит не менее 28 дней. До этого срока включать теплый пол нельзя.

Четвертый: у вас сделан деревянный пол. Сама по себе тяжка на деревянном полу — не лучшая затея, а еще стяжка с повышенной температурой. Древесина быстро разрушится, обрушится вся система.

Причины серьезные. Потому, в некоторых случаях, более целесообразно использовать сухие технологии. Тем более, что деревянный водяной теплый пол своими руками обходится не так и дорого. Самый дорогой компонент — металлические пластины, но их тоже можно сделать из тонкого листового металла и лучше — алюминия. Важно уметь гнуть, формуя пазы для труб.

Вариант полистирольной системы теплого пола без стяжки продемонстрирован в видео.

Материалы для теплого водяного пола

Чаще всего делают водяной теплый пол в стяжке. О его структуре и необходимых материалах и пойдет речь. Схема теплого водяного пола представлена на фото ниже.

Схема теплого водяного пола со стяжкой

Все работы начинаются с выравнивания основания: без утепления затраты на обогрев будут слишком высокими, а укладывать утеплитель можно только на ровную поверхность. Потому первым делом готовят основание — делают черновую стяжку. Далее опишем пошагово порядок работ и используемые в процессе материалы:

По периметру помещения раскатывают и демпферную ленту. Это полоса теплоизоляционного материала, толщиной не более 1 см. Она предотвращает потери тепла на обогрев стен. Вторая ее задача — компенсировать температурное расширение, которое возникает при нагреве материалов. Лента может быть специальной, а еще можно уложить нарезанный полосами тонкий пенопласт (толщиной не более 1 см) или другой утеплитель такой же толщины.
На черновую стяжку укладывается слой теплоизолирующих материалов. Для устройства теплого пола лучший выбор — пенополистирол. Лучше всего — экструдированный. Его плотность должна быть не менее 35 кг/м 2 . Он достаточно плотный, чтобы выдержать вес стяжки и эксплуатационные нагрузки, имеет отличные характеристики и длительный срок экплуатации. Его недостаток — он дорог. Другие, более дешевые материалы (пенопласт, минеральная вата, керамзит), имеют массу недостатков. Если имеете возможность — используйте пенополистирол. Толщина теплоизоляции зависит от многих параметров — от региона, характеристик материала фундамента и утеплителя, способа организации чернового пола. Потому ее необходимо рассчитывать применительно к каждому случаю.

Далее часто кладут армирующую сетку с шагом 5 см. К ней также привязывают трубы — проволокой или пластиковыми хомутами. Если использовался пенополистирол, можно обойтись без армирования — крепить можно специальными пластиковыми скобами, которые вгоняют в материал. Для других утеплителей армирующая сетка обязательна.
Поверх устанавливают маяки, после чего заливают стяжку. Ее толщина — на менее 3 см над уровнем труб.
Далее укладывается чистовое напольное покрытие. Любое, подходящее для использования в системе полов с подогревом.

Это все основные слои, которые необходимо уложить, когда будете делать водяной теплый пол своими руками.

Трубы для теплого пола и схемы укладки

Основной элемент системы — трубы. Чаще всего используют полимерные — из сшитого полиэтилена или металлопластиковые. Они хорошо гнутся, имеют длительный срок службы. Единственный их явный недостаток — не слишком высокая теплопроводность. Этого минуса нет у появившихся недавно гофрированных труб из нержавейки. Гнутся они лучше, стоят не дороже, но по причине малой известности пока используются нечасто.

Диаметр труб для теплого пола зависит от материала, но обычно он 16-20 мм. Укладываются они по нескольким схемам. Самые распространенные — спираль и змейка, есть несколько модификаций, которые учитывают некоторые особенности помещений.

Схемы укладки труб теплого водяного пола

Укладка змейкой — самая простая, но проходя по трубам теплоноситель постепенно остывает и к концу контура доходит уже значительно более холодный, чем был вначале. Потому зона, куда поступает теплоноситель будет самой теплой. Эту особенность используют — укладку начинают с самой холодной зоны — вдоль наружных стен или под окном.

Этого недостатка почти лишена двойная змейка и спираль, но они сложнее в укладке — необходимо нарисовать схему на бумаге, чтобы не запутаться при укладке.

Стяжка

Можно использовать для заливки водяного теплого пола обычный цементно-песчаный раствор на основе портландцемента. Марка портландцемента должна быть высокой — М-400, а лучше М-500. Марка бетона — не ниже М-350.

Полусухая стяжка для теплого пола

Но обычные «мокрые» стяжки очень долго набирают свою проектную прочность: не менее 28 суток. Все это время включать теплый пол нельзя: пойдут трещины, которые могут даже порвать трубы. Потому все чаще используют так называемые полусухие стяжки — с добавками, которые увеличивают пластичность раствора, значительно сокращая количество воды и время на «вызревание». Их можно добавлять самостоятельно или искать сухие смеси с соответствующими свойствами. Стоят они дороже, но мороки с ними меньше: по инструкции добавляют требуемое количество воды и перемешивают.

Водяной теплый пол своими руками сделать реально, но потребуется приличный отрезок времени и немалые средства.

Как сделать водяной теплый пол своими руками: пошаговое руководство от проектирования до сборки

Теплые полы полезны во всех отношениях: создают дополнительный обогрев комнат, увеличивают степень комфорта. Не удивительно, что у некоторых владельцев частных домов возникает непреодолимое желание самостоятельно собрать такой тип отопительной системы. Зачем переплачивать бригаде мастеров, когда все можно сделать своими руками, не правда ли?

Вы тоже загорелись идеей обустроить теплый пол, но не до конца понимаете специфику этой системы и не знаете всех тонкостей проектирования? Мы поможем вам – в этом материале постараемся разобраться, при каких условиях целесообразно устраивать водяной теплый пол своими руками и какими навыками для этого необходимо обладать.

А чтобы вам был понятнее весь процесс обустройства, мы подобрали пошаговые фото по монтажу и подробные видеоролики, в которых разобраны нюансы проектирования, расчетов и укладки труб.

Специфика системы «водяной пол»

Существует несколько вариантов устройства теплого пола. Принцип действия любого из них прост: под финишное напольное покрытие помещают электрические провода (маты), ИК-пленку или трубы для водяного пола, которые выступают в качестве отопительных приборов.

Практически для всех помещений подходят пленочные и электрические системы, в основном для частных домов – водяные. Остановимся подробнее на последнем виде.

Водяные системы можно разделить на две категории – бетонные и легкие. Бетонные еще называют «мокрыми», так одним из этапов процесса приготовления многослойного «пирога» является заливка трубопровода раствором.

Это необходимо, что над трубами, диаметр которых 16-18 мм, находилось не менее 3 см бетона.

К легким системам относятся полистирольная и деревянная. В первом случае трубы монтируют в пазы пенополистирола с последующей заливкой цементным раствором, во втором – в конструкцию из деревянных досок.

Легкие системы имеют меньшую толщину (от 18 мм), соответственно, и вес. Их можно устанавливать в местах, где нет возможности сделать толстую бетонную стяжку.

Выбор труб и коллекторного узла

Анализ всех видов труб показал, что оптимальным вариантом являются изделия из армированного полимера с маркировкой PERT и сшитого полиэтилена, которые имеют обозначение PEX.

Причем в деле укладки систем обогрева в районе полов PEX все же лучше, так как они эластичны и отлично работают в низкотемпературных контурах.

Типовые размеры труб: диаметр 16, 17 и 20 мм, толщина стенки – 2 мм. Если вы предпочитаете высокое качество, рекомендуем марки Uponor, Tece, Rehau, Valtec. Трубы из шитого полиэтилена можно заменить металлопластиковыми или полипропиленовыми изделиями.

Читать еще: Можно ли установить сантехнику своими руками?

Кроме труб, которые по своей сути являются обогревательными приборами, потребуется коллекторно-смесительный узел, распределяющий теплоноситель по контурам. Он имеет и дополнительные полезные функции: удаляет воздух из труб, регулирует температуру воды, контролирует расход.

Конструкция коллекторного узла достаточно сложна и состоит из следующих деталей:

коллекторы с балансировочными клапанами, перекрывающими вентилями и приборами учета расхода;
воздухоотводчик, работающий в автоматическом режиме;
комплект фитингов для соединения отдельных элементов;
дренажные сливные краны;
фиксирующие кронштейны.

Если теплый пол подключается к общему стояку, смесительный узел необходимо оборудовать насосом, байпасом и термостатическим вентилем. Возможных устройств так много, что для выбора конструкции лучше проконсультироваться со специалистом.

Желательно, чтобы все контуры, отходящие от коллекторного узла, имели одну длину и находились недалеко один от другого.

Инструкция по монтажу теплого пола

Рассмотрим этапы устройства теплого водяного пола «мокрого» вида – он считается наиболее популярным. Моменты, вызывающие вопросы и затруднения, лучше обсудить с профессиональными строителями.

Самостоятельно конструировать систему водяного пола рекомендуем тем, кто уже имеет навыки работы с отопительными приборами и знает основы строительного мастерства.

Не рекомендуем проектировать теплые водяные полы в городских квартирах с централизованным отоплением. Во-первых, оборудование такого плана очень сложно согласовать (чаще – невозможно на законодательном уровне), во-вторых, всегда существует риск возникновения аварии и подтопления соседей.

Устройство теплых полов с водяным принципом обогрева включает ряд стандартных этапов:

После подготовки основания к устройству системы обогрева производится укладка труб согласно заранее выбранной схеме и подключение уложенных контуров к коллекторному узлу.

Шаг #1 – составление схемы и выполнение расчетов

Составление проекта поможет исключить некоторые ошибки, возникающие во время закупки строительных материалов или установки труб.

Потребуется схема с контурами, которой нужно следовать в процессе монтажа труб – она пригодится и в будущем, если возникнет необходимость в ремонте.

В больших помещениях рекомендуют применять комбинированные схемы, позволяющие достичь максимальной теплоотдачи. Например, в центре укладываю «улитку», а по краям – «змейки», таким образом, чтобы более высокий нагрев происходил вдоль стен с окнами.

Советы по составлению эффективной схемы:

Длина контура зависит от его диаметра: для труб 16 мм – не более 100 м, для труб 20 мм – не более 120 м. Это необходимо для создания оптимального давления внутри системы.
Если используется несколько контуров, лучше их сделать одинаковыми по длине (максимальная разница – 15 м).
Каждый контур должен находиться в границах одного помещения.
Интервалы между витками труб – шаги – не должны превышать 300 мм в центре помещения и 150 мм по краям. В северных регионах его можно сократить до 100 мм.
Расход труб рассчитывают следующим образом: при шаге 100 мм – 10 м/м², при шаге 150 мм – 6,7 м/м².
Контур должен «обходить» места установки сантехники или мебели.

Один контур рассчитан на помещение, площадь которого не превышает 40 м², максимальная длина одной стороны контура – 8 м.

Стандартная формула для расчета длины контура: активную отопительную площадь (м²) делят на шаг укладки (м) и прибавляют расстояние до коллектора и размер загибов.

Если хотите получить точные расчеты и безотказно работающую схему тёплого водяного пола, обратитесь к специалистам – инженерам-теплотехникам. Регулировку температуры в контурах (а она не должна превышать + 55ºС) лучше производить с помощью термостатов.

Определившись со схемой, можно приступать к покупке необходимых материалов: труб и деталей для монтажа контуров, гидроизоляции, утеплителя, арматурной сетки, сухой смеси для приготовления раствора, демпферной ленты.

В проектировании схемы укладки труб необходимо учесть следующие моменты:

Теплые водяные полы

Отопление с использованием радиаторов не всегда работает с максимальной теплоотдачей. Также далеко не всегда оно позволяет добиться комфортных температур по всей площади обогреваемого помещения. Поэтому хозяева частного жилья зачастую и предпочитают вместо установки батарей делать водяной теплый пол из труб в стяжке, по которым циркулирует теплоноситель. При правильном монтаже такая напольная система обогрева по эффективности превосходит классический радиаторный вариант в 1,5–2 раза.

Содержание

Преимущества и недостатки водяных полов

Использование водяных теплых полов (ТП) возможно в качестве как дополнительного, так и основного источника обогрева комнат в коттеджах и квартирах. Причем чаще всего их укладывают во втором варианте исполнения. В сравнении с батареями напольный обогрев более эффективен в эксплуатации, но и дороже их в реализации.

Среди достоинств систем теплого пола на нагреваемой воде числятся:

оптимальное для человека распределение тепла по помещению;
отсутствие циркуляции пыли из-за конвекции воздуха;
высокая экономичность – теплоноситель приходится нагревать всего до 40–50 0С;
эстетика – все коммуникации и элементы энергосистемы укрыты в слое стяжки;
полная электробезопасность;
отсутствие электромагнитных полей и проблем с высушиванием воздуха;
срок службы до 50-ти лет;
плавность прогрева пола, исключающая шоковое воздействие на ламинат и иные покрытия при резком их прогреве.

Если сравнивать рассматриваемый вариант обогрева с радиаторным отоплением, то напольная система оказывается минимум на 20–30% экономичней. А в некоторых случаях эта разница доходит и до 50–60%. Для батарей воду приходится нагревать до температуры в 70–90 0С на входе в радиатор. А для ТП ее подогревают на максимуме, при сильном морозе за окном, лишь до 50–55 0С.

Распределения тепла при отоплении радиатором и системой теплый пол

Минусы у водяного пола следующие:

возможные протечки воды;
невозможность укладки в узких коридорах;
относительная дороговизна;
большие затраты по времени на устройство;
высокие нагрузки на перекрытие из-за большого объема бетона;
подъем пола за счет дополнительной стяжки толщиной 60–150 мм;
низкая ремонтопригодность;
высокая инертность.

Чтобы смонтировать трубный теплый пол своими руками и уложить сверху финишное покрытие, требуется до месяца времени. Монтаж его производится в стяжке из бетона, которому нужно порядка трех недель на застывание и упрочнение.

Первоначальные затраты на обустройство водяного ТП выше радиаторного аналога в 1,5–3 раза. Однако благодаря экономичности подобный теплый пол окупается за 3–5 лет.

Главная его проблема – высокая инертность на нагрев. Напольная система отопления из-за толстого слоя бетона долго прогревается (батареи дают тепло в помещение гораздо быстрее). Нередко из-за такого своего запаздывания она просто не успевает за колебаниями температуры на улице.

Устройство водяного пола

Состоит водяной теплый пол из:

медных либо металлопластиковых труб;
бетонной стяжки с армирующей сеткой и демпферной лентой;
гидроизоляции;
утеплителя (обычно экструдированный пенополистирол);
отражающего вверх тепло экрана из алюминиевой фольги;
коллекторно-смесительного узла.

В большинстве случаев трубы ТП размещаются в заливаемом слое бетона. Это классический вариант устройства подобной системы отопления. Однако здесь применима и сухая стяжка в виде настила из фанеры и ГВЛ. Но при самостоятельном монтаже предпочтение обычно отдается мокрой технологии с заливкой песчано-цементного раствора.

Бетонный слой дольше прогревается, но зато потом и дольше держи в себе тепло, постепенно отдавая его комнате. При этом бетон можно как замешать самому на месте из цемента и песка, так и взять для этого готовую смесь для стяжки пола от того или иного производителя. Главное не использовать при заливке водяного ТП растворы на гипсе. Они с подобной обогревательной системой несовместимы.

Устройство теплого пола

Требования к помещениям

Перед монтажом теплого пола из труб с водой необходимо выяснить – выдержит ли межэтажное перекрытие дополнительную нагрузку. При правильном устройстве по СНиПам бетонная стяжка над укладываемым трубопроводом с теплоносителем должна подниматься на 45–50 мм. Тоньше нельзя из-за низкой прочности получающегося слоя, а толще делать не рекомендуется, потому что вырастает энергопотребление на прогрев бетона.

Каждый квадратный метр стяжки из ЦПС с маркой М300 и высотой 10 мм – это приблизительно 22 кг. Плюс сюда добавляется вес арматуры и утеплителя, а также напольного покрытия.

В итоге общая нагрузка на перекрытие от «теплого пола» в комнате 15–20 квадратов нередко превышает пару тонн. Если плита между этажами не способна выдержать такую дополнительную массу, то рассматриваемую систему обогрева делать нельзя.

Помещение для монтажа должно быть закрытым. Оно может не отапливаться, но в нем обязательно следует исключить резкие перепады температуры воздуха.

Твердеющий бетон и температурные колебания – вещи несовместимые. Также нельзя для его просушки прибегать к преждевременному включению водяного пола на «отопление», что приведет к появлению в бетонном слое локальных участков с перегревом. В этих случаях стяжка неизбежно растрескается и утратит свою прочность.

Теплопроводимость разных материалов

Как выбрать трубы для пола?

При укладке водяного теплого пола допустимо использовать трубы:

Первые имеют просто идеальные характеристики для рассматриваемых систем. Однако они дороги и сложны в монтаже своими руками. Малейшая ошибка при их пайке потом приведет к порыву медного трубопровода и протечке воды в бетон.

Чаще всего при устройстве водяного ТП применяется металлопластик из сшитого полиэтилена PEX-AL-PEX сечением 16 или 20 мм. Этот вариант дешевле меди и оптимально подходит для теплых полов.

Популярные варианты труб для пола

Использовать в данном случае трубы из ПВХ или полипропилена нельзя. В напольной системе обогрева их следует укладывать без пайки и фитингов на поворотах. А поливинилхлоридные и полипропиленовые изделия смонтировать так невозможно, они при сгибе ломаются. В итоге оптимальный выбор один – сшитый полиэтилен. Трубы из него без проблем справятся и с температурой горячей воды в ТП, и с ее давлением.

Принципы проектирования

Рассчитывая водяной теплый пол, необходимо учитывать:

только активную площадь системы, под которой расположены трубы с подогревом, а не всю квадратуру комнаты;
шаг и способ укладки в бетоне трубопровода с водой;
толщину стяжки – минимум над трубами должно быть 45 мм;
требования по разнице температур в подаче и обратке – оптимальными значениями считаются 5–10 0С;
вода должна в системе двигаться со скоростью 0,15–1 м/с – насос подбирать следует соответствующий этим требованиям;
длину труб в отдельном контуре ТП и всей системе отопления.

Каждые 10 мм стяжки – это приблизительно 5–8% потерь тепла на нагрев бетона. Заливать его слоем более 5–6 см над трубами стоит только в крайнем случае, когда требуется повышенная прочность чернового основания.

После монтажа, включения и прогрева ТП температура пола в жилых комнатах должна получиться в районе 21–25 0С. Для коридоров на входе в дом ее рекомендуется поднимать до 30 0С, а для бассейнов и ванных комнат оптимальными будут 31–33 0С.

Способы уладки контуров

Трубы в напольном контуре отопления укладываются:

змейкой (петлями);
спиралью (улиткой);
сдвоенной спиралью;
комбинированным способом.

Самым простым в реализации является вариант первый. Однако при укладке труб «змейкой» температура воды в начале контура и в конце различаться будет на 5–10 0С. А это достаточно заметная разница, которая ощущается босыми ногами. Поэтому в большинстве случаев рекомендуется выбирать «спираль» либо комбинировать способы, чтобы обеспечить по всему полу приблизительно равный температурный режим.

Утеплитель

В качестве теплоизоляционного материала под трубы лучше всего класть экструдированный пенополистирол (ЭППС). Это влагостойкий и прочный утеплитель, который удобен в монтаже и спокойно переносит контакт со щелочным цементным раствором.

Толщина плит ЭППС подбирается так:

30 мм – если этажом ниже отапливаемое помещение;
50 мм – для первых этажей;
100 мм и более – если полы настилаются по грунту.

Утеплитель для пола

Коллекторно-смесительный узел

Один из основных элементов водяного пола – это смесительный узел с коллектором, запорной арматурой, воздухоотводчиком, термометром, термостатом и байпасом. Непосредственно в его составе либо перед ним ставится циркуляционный насос.
Если регулировку ТП в планах производить вручную, то подключение контуров к коллектору можно выполнить через простые вентили. В противном случае придется на каждый отвод устанавливать термостаты и электрические клапаны.

Коллекторно-смесительный узел позволяет точно регулировать температуру воды в каждом контуре и благодаря байпасу защищает котел от перегрева. Устанавливается он в специальный шкаф либо нишу в комнате с теплым полом. При этом если настройку данного узла выполнить неправильно, то под ногами может получиться раскаленная сковородка, однако тепла в помещении хватать не будет. Именно от него зависит эффективность работы всей системы напольного обогрева.

Укладка пола

Самостоятельно смонтировать водяной теплый пол в состоянии любой человек, умеющий обращаться с гаечными ключами, дрелью, молотком и ножовкой. Самый сложный момент монтажа – это расчеты системы и выбор конфигурации укладки труб с водой. А непосредственно монтажные работы не должны вызвать проблем.

Монтаж утеплителя

Плиты ЭППС укладываются встык без прорех в швах. Бетон между них пройти при заливке не должен ни в коем случае. Если это произойдет, то образуются акустические и температурные мостики. Для выравнивания плит по горизонтали можно воспользоваться мелким песком, который подсыпается снизу.

Расстилать поверх утеплителя под теплый водяной пол фольгу или фольгированную пленку не стоит. Тонкий алюминий моментально будет съеден бетоном, так как цементный раствор отличается высокой щелочностью. Слой с фольгой актуален только при укладке водяного ТП по сухой технологии с настиланием сверху гипсоволокнистых и древесных плит.

Читать еще: Варианты отделки металлических дверей своими руками

Чтобы упростить себе монтаж, вместо обычных ЭППС можно взять специальные пенополистирольные плиты под «трубный теплый пол». Они сверху имеют пупырышки-выступы с шагом в 50 мм, между которых и укладываются трубы с прочной фиксацией на месте.

Укладка пола на пенолистирольную основу

Монтаж труб

Контур из трубы формируется из расчета – один на 15–30 м2 комнаты. По максимуму допускается закладывать его на 40 м2. Если помещение большое по площади, то придется в нем сделать несколько отдельных контуров. Причем в каждом из них трубопровод с теплоносителем в длину не должен превышать 100 м.

Соединять металлопластиковые трубные изделия с помощью фитингов или спайки в теплом водяном полу нельзя. В стяжке каждый контур должен состоять из непрерывной трубы, два конца которой подключаются к коллектору.

Фиксация трубопровода на утеплителе осуществляется при помощи имеющихся пупырышек-выступов либо за счет крепления его к армирующей сетке с шагом 0,5–1 м. Во втором случае применяются крепежная проволока либо хомуты. От внутренней перегородки труба должна отстоять минимум на 30 см, а от внешней стены – на 50 см.

Укладка пола на деревянную основу

Монтаж армирующей сетки

При устройстве теплого пола обычно применяется армирующая сетка из металлического прутка сечением 3–6 мм. Она не только усиливает прочность стяжки, но и упрощает раскладку труб. Каждая ее квадратная ячейка – это от 100 до 300 мм. После ее выкладки на основании получается ровная решетка, расстояние на которой можно легко определить без рулетки.

Укладывать армирующую сетку для стяжки следует поверх труб, чтобы арматура оказалась внутри бетона. Если положить ее непосредственно на утеплитель под трубопровод, то толку от такого армирования будет ноль.

Стяжка на теплый пол

Испытание системы

После монтажа труб водяные теплые полы подлежат обязательной промывке и проверке на протечки. Делается это с помощью опрессовочного насоса и до заливки бетонного раствора. Причем здесь разрешается использовать воду без подогрева до рабочих температур. Главное – выявить места, где возможно протекает теплоноситель. Если все нормально, то остается уложить вдоль стен демпферную ленту и можно заливать стяжку.

Заключение

С монтажом и подключением водяного теплого пола к водогрейному котлу справится не сложно. Особых хитростей здесь нет. Важно лишь правильно рассчитать и разложить контуры с трубы. Бетонная стяжка вокруг них делается по обычной технологии. Только не надо потом поверх бетона класть еще один утеплитель под ламинат, линолеум или иное напольное покрытие. Такой пирог с двумя слоями теплоизоляционного материала приведет лишь к перегреву системы.

Смотрите также видео, как укладывать теплый пол:

Утеплитель для водяного теплого пола: способ укладки и монтаж- Обзор +Видео

Утеплитель для теплого водяного пола. Во время укладывания теплых полов в доме, требуется проводить работы по теплоизоляции покрытия. Какой материал выбрать, как провести монтаж утепления – ответы на эти вопросы надо четко прояснить перед началом процедуры.

Материалы для утепления имеют различные характеристики, свои плюсы и минусы. Чтобы легче определиться с тем, какой утеплитель для водяного теплого пола лучше, ознакомьтесь с нашей статьей.

Почему необходимо теплоизолировать теплый пол

Любая пошаговая инструкция содержит указатель на проведение теплоизолирующей процедуры во время укладки теплых полов.

Утепляющий слой пола имеет ряд основных функций, без выполнения которых не возможна качественная работа устройства:

Утеплитель способствует равномерному распределению тепла по поверхности пола. Во время монтажа водного типа теплых полов, данное свойство имеет огромную значимость, потому что система состоит из труб прямой и изогнутой конфигурации, которые не могут сами равно распределять тепло.
Слой утепляющего материала предохраняет систему от утечки теплых потоков сквозь щели, служит отражающим экраном и существенно влияет на экономию теплового ресурса.
Материал служит как звукоизоляция.
Сквозь слой утеплителя не проходит влага и холод, если система укладывается на пол, находящийся над помещением, которое не отапливается, либо укладка производится на грунт.

Утеплитель защищает систему от образования коррозии, различных грибков и плесени.

Внимание! Теплоизоляция участвует в главной роли при распределении тепла по полу и является препятствием для его утечки сквозь перекрывающие плиты.

Оснащение теплоизоляционных матов бобышками, которые выполняют функцию защелок, помогает быстро и качественно уложить и зафиксировать проложенные трубы.

Разновидности утепляющего материала для водяного типа теплого пола

Современные производители утепляющих материалов представляют множество вариантов для проведения процедуры. На толщину утеплителя влияют финансовые возможности, также технические особенности комнаты или квартиры, где требуется теплоизоляция. Любой вид материала обладает шумоизоляцией. Толщина материала зависит от того, что находится под теплым полом. Если грунт либо подвальное помещение, то применяют подложку, равную более тридцати миллиметров. При проведении утепления полов, расположенных над теплым помещением, достаточно уложить подложку в десять миллиметров.

Теплоизоляция для водяного пола должна иметь следующие параметры:

Материал должен отличаться низким уровнем теплопроводности.
Должен справляться с нагрузкой, которую несет вода, протекающая по трубам.
На его функционирование не должна влиять стяжка пола.
Утеплитель должен справляться с тепловым расширением в трубах, когда меняется давление и температура воды.

Самым оптимальным вариантом в качестве утеплителя считают материал с плотностью более тридцати пяти грамм на кубический метр.

Специальные плиты в качестве утеплителя

Использовать плиты, как утепляющий материал, можно в помещениях с высокими потолками, достигающими минимум двести шестьдесят сантиметров.

Материалы из которых изготовлены плиты:

Поэтому материал не обладает паропроницаемостью, но его отличает прочность, устойчивость к механическим нагрузкам. Пенополистирол в отличие от пенопласта имеет высокую теплоемкость, которая равна 1.34 КДл и 1.26 КДл соответственно. При небольшой разнице имеет существенное значение для определения толщины прогреваемых полов.

Плиты имеют обычный размер, равный 120 на 240 сантиметров. По ГОСТ 15588 – 86 плита должна иметь ширину в пределах 50 – 130 сантиметров, длину 90 – 500 сантиметров. Свойства материала могут варьироваться и зависят от производителя.

Внимание! Плиты из полистирола обладают высокой шумоизоляцией, они способны поглощать шум до 50 кН на метр квадратный.

Пенопласт по плотности уступает пенополистиролу, и неустойчив к механическим нагрузкам. Это способствует снижению его функциональных свойств. Пенопластовый материал подходит для укладки между лагами напольных конструкций.

Можно встретить пробковые призмы, которые тоже подходят для теплоизоляции водяного пола. Из-за особенной структуры пробки имеют прочность во время сжатия, исключают адгезию по отношению к раствору из цемента. Покрытие из пробки отличается высокой стоимостью, его укладывают на практически теплое основание. Иначе понадобиться пробка, имеющая толщину минимум тридцать миллиметров, что очень дорого. Минусом материала считают гигроскопичность и однокомпонентность, как теплоизолятор. Укладка полов с таким утеплителем требует монтажа слоя гидроизоляции и пароизоляции.

В качестве утеплителя также применяют минеральную вату, которая считается недорогой альтернативой другим материалам. Вата изготавливается в виде гибких матов либо твердых плит. Вата не выдерживает веса стяжки из цемента, поэтому ее укладывают тоже между лагами из дерева.
Внимание! Минеральная вата способствует максимальной теплоотдачи греющего пола.
В составе ваты присутствует пенофол, который приносит вред здоровью, также материал имеет низкую влагоустойчивость. Эти качества относятся к отрицательным свойствам минеральной ваты. При укладке пола с ватой нужно качественно проложить гидроизоляцию и недостаток будет устранен.

Использование профильных систем в качестве утеплителя

Водяные контуры можно монтировать с помощью профильных систем, которые создают при помощи особой технологии. Она называется гидропеллентная штамповка, позволяющая формировать разные выступы. Системы изготавливаются ламинированными либо обычными. Ламинированные изделия покрывают с помощью пленки для пароизоляции. В качестве основы для элементов берут пенополистирол, который в расплавленном состоянии проходит сквозь отверстия экструдера с помощью выдавливания.

Применяя полимерный материал, система оснащается устойчивостью к механическим воздействиям, влагонепроницаемостью. Плита имеет толщину минимум десять миллиметров, максимум тридцать пять. Толщину плитки подбирают под толщину стяжки.

Каждая грань сбоку имеет замки, которые позволяют делать подгонку деталей в виде поля без швов. Цилиндрические выступы на плитах имеют высоту, равную около 20 миллиметров. Их легко соединить с водяными контурами, у которых диаметр варьируется в пределах 14 – 20 миллиметров. Часто расположенные бобышки исключают сдвиги контуров, когда производят стяжку полов.

В минусам материала относят невозможность уложить контуры для воды, которые изготовлены из элементов, имеющих нестандартное сечение. Профильные системы заливают с помощью специального клея, как только закончат укладку контуров. Чтобы клей подсох, приходится ждать несколько суток, затем можно запускать систему в работу.

Рулонный утеплитель

Рулонные утеплители экономят высоту помещения. Подложка в толщину равна примерно десяти миллиметрам.

Внимание! На одну сторону утеплителя наносят слой из фольги, которая с помощью излучения не позволяет утекать тепловым потокам.

Теплоотражающая оболочка выполнена с помощью лавсана либо теплоизола, которые отличаются тонкой структурой, но высокими отражающими свойствами. Поэтому они не увеличивают толщину материла для утепления, но хорошо изолируют.

Важно! Материал, оснащенный фольгой из алюминия, ни в коем случае нельзя использовать совместно со стяжкой из песка с цементом. Данный вид стяжки имеет высокую щелочную среду, которая приведет к разъеданию алюминиевого слоя.

При нанесении сверху алюминиевого слоя защитной пленки укладку разрешают. Также возможно применение рулонного утеплителя, если смесь для стяжки состоит из гипса, а не цемента. Производители иногда вместо фольгированной прослойки вставляют лавсан либо пленку из полипропилена с вкраплениями из металла.

К отрицательным свойствам относят высокую теплоотражаемость и низкую теплоизоляцию.

Если под основанием для пола находится подвал либо земля, рулонные материалы не справятся с теплоизоляционной функцией. Можно решить проблему, уложив маты в пару слоев, размещая листы так, чтобы швы верхней подложки не совпадали с нижними швами. Так можно свести к минимуму потери тепла.

Правильное проведение теплоизоляционных работ

Для каждого типа материла подходит своя схема укладки. Но любой утеплитель размещают только на абсолютно ровном основании. Утеплитель из плит с использованием строительной фаски собирается просто, как конструктор. Плиты поддаются подгону по размеру. Их удобно отрезать с помощью ножа. Во время проведения работы всегда можно поменять длину труб либо сменить форму контура. Плиты для фиксации соединяют с помощью монтажного скотча.

Особенности укладки по шагам:

Основание под плиты выравнивают, очищают от мусора. Затем выкладывают плиты, прикрепляя их скобами из пластика, либо посредством анкерных болтов, либо клея.
Поверх плит укладывают слой фольги.
Затем укладывается армированная сетка, на нее прокладывают трубы.

Если стяжка основания под плитками имеет дефекты, то под подложку следует смонтировать каркас из деревянных лаг. Их выполняют из сухих, ровных брусков, сечение которых равно 50 на 50, 50 на 100, 100 на 100 миллиметров. Рекомендуют лаги укладывать в 60 сантиметрах друг от друга, между ними укладывать пенопласт либо минеральную вату. Плиты надо укладывать без зазоров, если таковые имеются, их заделывают с помощью строительной пены.

Укладка рулонного материала

Рулонный утеплитель кладут на основание, которое имеет ровную поверхность, и крепят к нему на клей либо двухсторонний скотч. Нарезать рулон на полоски можно с помощью обычных ножниц. Учитывая деформацию утеплителя из-за расширения бетонной стяжки, прослойку из фольги укладывают, заходя на стенку.

Важно! Фольгу кладут вверх той стороной, которая выполнена из металла, потому что таким образом отражение тепла будет максимальным.

Маркировка разметки для монтажа на рулонном материале упрощает прокладку труб, определяя расстояние между ними. Как правило, края утеплителя оснащены припусками из специальной пленки, которая дает возможность состыковать два полотна между собой. Во время укладки материала стоить обратить внимание на температурные швы. Все соединения подлежат проклейке с помощью строительного скотча. При укладке пробкового материала надо тщательно устроить пароизоляцию и гидроизоляцию.

Монтажные работы по укладке матов

До того, как приступить к укладке матов, основание оснащают гидроизоляцией пленочного типа. Далее вдоль каждой стены проходят демпферной лентой и начинают выстилать маты. Плиты соединяют при помощи специальных замков. Если плиты имеют малый вес и толщину, то их склеивают и соединяют с помощью скоб – гарпунов.

Внимание! Полосы, обозначающие края, предназначены для нанесения разметки окончания обогреваемой зоны и облегчают монтажные работы.

При укладке матов нельзя использовать крепежные элементы из металла, потому что это приведет к повреждению гидро — и теплоизоляции. Правильный выбор теплоизолирующего материала повысит функциональность теплых полов, поэтому экономить на качестве утеплителя не рекомендуется.

0 0 голоса

Рейтинг статьи